Унитаз для уличного туалета: пластиковый вариант на даче, в доме, модель без колена

Как выбрать унитаз для дачного туалета: 4 практичных совета

Сегодня туалет на даче в доме становится не предметом роскоши, а обязательным атрибутом для комфортного времяпровождения. При этом не теряют своей актуальности и уличные бытовые постройки, а именно, дачный туалет с унитазом. Сегодня обустроить дачный санузел можно несколькими способами, выбирая подходящий вариант оформления сиденья.

Вариант унитаза для дачного туалета

Виды унитазов для дачного уличного туалета

Унитаз для дачного туалета выбирается по следующим критериям:

  1. Конструкция должна отличаться простотой, а ее приобретение – не сопрягаться со значительными финансовыми затратами, которые нецелесообразны в данном случае;
  2. Для туалета на улице обычно не предусмотрен слив, так как подведение к уличному санузлу воды и установка бачка – это дополнительный расход материалов и неоправданные трудозатраты, а также быстрое переполнение сливной ямы с необходимостью ее частой выкачки. Поэтому конструктивно предусматривается исполнение, подразумевающее отсутствие участков, подверженных загрязнению. Например, такому требованию соответствует унитаз для дачи без колена;
  3. Необходимо устройство, которое легко монтируется и при необходимости снимается для очистки выгребной ямы.

Выделяют несколько доступных вариантов унитазов для дачных уличных туалетов:

  • Модели из пластика. Пластиковые унитазы для дачи предлагаются в различных расцветках. Такие конструкции имеют достаточную прочность, гарантирующую выдерживание веса сидящего на нем человека. При этом вес самого унитаза минимален. поэтому исключено чрезмерное давление на пол, что особенно важно, если обустраивается деревянный туалет в загородном доме;
  • Металлический унитаз, имеющий не столь привлекательный вид, как первая конструкция. Изготовить такое сооружение удается собственными силами с минимальными трудозатратами. В итоге получается надежная хорошо поддающаяся чистке конструкция. По весу такие унитазы немного тяжелее пластиковых моделей;
  • Фаянсовые модели. Из-за существенного физического веса устанавливать массивные конструкции можно только, если в постройке бетонированный пол;
  • Унитаз для дачного туалета в форме деревянного стульчака. Это традиционный вариант оформления со сколоченным из досок возвышением, в котором проделывается отверстие соответствующего обычному сантехническому оборудованию размера;
  • Пластиковый биотуалет. Такие модели очень удобны и комфортны, но их покупка и обслуживание связаны с серьезными вложениями, что не каждому под силу;
  • Туалет на даче с унитазом септик. Как уже отмечалось, такой вариант крайне редко находит применение в открытых уличных постройках. Его целесообразно устанавливать только внутри дома, где проложена система подвода и слива воды.

Наиболее оптимальным вариантом будет строительство септика под дачный туалет

Изготовление и установка унитаза своими руками

Изготовить и установить дачные унитазы удается при выборе конструкций из пластика, дерева либо металла. Рассмотрим существующие конструкции по степени сложности процесса изготовления.

Деревянные стульчаки

Такой дачный санузел можно назвать наиболее простым решением. Для удобства использования формируется деревянный прилавок высотой порядка 30-40 см от пола для удобной посадки. По ширине стульчак делается больше диаметра сливной ямы. В месте овального выреза на стульчак для туалета устанавливается обеспечивающий плотное закрытие круг с крышкой, изготовленные из пластика. Заменить готовый круг может толстый пенопласт, прикрепленный к основанию.

Удобным вариантом конструкции становятся стульчаки, верхняя площадка которых растянута на всю длину туалета. В итоге она становится не только посадочным местом, но и подставкой для необходимых туалетных принадлежностей.

В случае расположения туалетной постройки над выгребной ямой, важно, чтобы предусматривалась вентиляция в дачном туалете. Такая мера позволит качественно вентилировать дачный санузел не только при открытой двери, но и во время пребывания там людей. Для обустройства вентиляции потребуется пластиковая или металлическая труба длиной порядка 3 метров и диаметром не менее 10 см.

Чтобы такой унитаз в виде прилавка был функциональным и не мешал очистке выгребной ямы (требуя полного демонтажа), предусматривают закрепление верхней площадки на петлях для возможности ее откидывания вверх при заполнении ямы. Если простое деревянное решение не обеспечивает достаточной эстетики, стоит рассмотреть описанные ниже конструкции туалета в дачном доме.

Самостоятельная установка унитаза в дачном домике

Из оцинкованной стали

Такой санузел на даче в доме, безусловно, неприменим, но как бюджетное уличное решение достаточно неплох. Конструкция отличается легкостью, а для изготовления часто достаточно подручных материалов в виде остатков оцинкованных труб или листовую оцинкованную сталь. Сборку осуществляют посредством клепки. Для этого делают следующие действия:

  1. Из листа оцинковки склепывается имеющий овальную форму цилиндр, сечение которого составляет порядка 30×35 см. предусмотрев достаточный запас высоты, нужно оформить верхнюю часть в виде ромашки, разрезая на «лепестки» листовой материал.
  2. Если принято решение оцинковать посадочное место в туалете. дополнительно нужно запастись фанерой, из которой будет вырезано сиденье. Толщина фанерного листа составляет порядка 10 мм, конфигурация определяется самостоятельно (чтобы сделать удобный унитаз, можно в качестве образца взять круг с готового сантехнического устройства).
  3. Вырезанную из фанеры фигуру прикрепляют к сделанной «ромашке».
  4. Теперь остается только поставить унитаз на деревянное основание и надежно его зафиксировать (используются уголки или скобы).

Если возникают сомнения в прочности оцинкованной стали применительно к созданию туалета, целесообразно использовать вместо нее лист нержавейки. Такой туалет на даче с унитазом спокойно выдержит любые нагрузки.

Унитаз из нержавейки для дачи

Из пластика

Как отмечалось выше, пластиковый унитаз характеризуется хорошей эстетичностью, а его установка не требует существенных трудозатрат. Чтобы правильно сделать туалет, заранее обдумывается вариант закрепления пластиковой конструкции над выбранной принимающей емкостью. Например, вместо выгребной ямы иногда сиденье для дачного туалета устанавливается на пластиковую бочку, которая имеет круглое выходное отверстие. У описываемых вариантов унитаза отверстие сделано в форме овала, поэтому для совмещения конструкций понадобится лист стали с оцинкованной поверхностью.

Сначала оцинковку сворачивают, придавая ей форму конуса, который нижней частью вставляется в бочку. Свободная верхняя часть конусовидного элемента фиксируется на основании пола дачного туалета посредством саморезов. Важно предусмотреть превышение диаметра верхнего отверстия конуса над овальным вырезом унитаза. Чтобы пластиковый дачный туалет исправно работал, при закреплении оцинкованной стали следует избегать ее сильного натяжения, иначе в зимний период она деформируется под влиянием температурных перепадов.

После закрепления выполняют обработку мест стыковки листа оцинкованной стали с дощатым полом и приемной бочкой посредством обеспечивающей гидроизоляцию машинной мастики.

Если пластиковая модель дачного сантехнического устройства предназначена для установки над ямой, ее монтаж на деревянный пол осуществляется по такой схеме:

  1. Для монтажа к полу унитаз размещают на деревянном основании и карандашом или маркером обводят отверстие по контуру изнутри.
  2. Затем при помощи электроинструмента выпиливают очерченную фигуру.
  3. Отделку сформированного отверстия делают, используя вырезанную из стального листа полосу (размер по ширине — 20 см). Края металла предварительно загибают.
  4. Просверливают монтажные отверстия и прикрепляют унитаз из пластика к полу, предварительно сделав прокладку из транспортной ленты. Изнутри места фиксации обрабатывают мастикой.

Таким образом, туалет в доме без канализации может быть представлен несколькими конструктивными решениями, каждое из которых оправдано в конкретной ситуации. В итоге правильно обустроенная уличная санитарная постройка не только создаст дополнительный комфорт во время длительного пребывания на участке, но и позволит разгрузить стационарный туалет внутри дачного домика, если таковой присутствует. Благодаря этому обеспечивается экономия воды и продлевается срок эксплуатации сливной системы. Унитаз для уличного туалета должен быть максимально удобным.

Continue Reading

Как выбрать бойлер для ванной

Выбираем бойлер для ванной

Летом, когда отключают горячую воду, мы задумываемся о том, как бы вновь получить ее в свое распоряжение. Тогда перед нами встает вопрос: какой прибор для нагрева воды лучше подойдет для квартиры или загородного дома? Другими словами, как выбирать бойлер.

Причем помимо выбора самого водонагревателя. вам придется искать ответы и на такие вопросы:

  1. Какой бойлер лучше: газовый, электрический или косвенного нагрева?
  2. Какой объем бака лучше установить? Как вычислить необходимое количество воды, которую вы будете расходовать?
  3. Где лучше всего установить бойлер в квартире?

Бойлер в ванной комнате

В статье мы детально рассмотрим каждый из этих нюансов, чтобы вам было легче сделать правильный выбор среди большого ассортимента приборов для нагрева воды.

Характеристики

Для начала давайте разберемся, что такое бойлер. Это водонагреватель, который используется для нагрева воды. При этом бойлеры разделяют на такие виды:

  1. Накопительные. Такие водонагреватели имеют большой металлический бак, с установленным внутри ТЭНом (трубчатый нагревательный элемент). ТЭН состоит из медной трубы, внутрь которой запрессована нихромовая нагревательная спираль.
  2. Проточные. Он имеет меньшую емкость, чем у накопительного прибора, а вода внутри него проходит по трубе с ТЭНом.
  3. Косвенного нагрева. Они представляют собой покрытую слоем эмали или стеклокерамики металлическую емкость или покрытый кожухом очень эффективной термоизоляции бак из нержавейки.

По типам крепления бойлеры делятся:

  • настенные, представлены моделями емкостью 10-100 литров.
  • напольные, с емкостями на 120-1000 литров.

Дело в том, что проточные бойлеры позволяют сразу иметь в вашем распоряжении горячую воду, а накопительным системам потребуется время от 30 минут до нескольких часов, чтобы нагреть воду. Все зависит от объема бака и мощности ТЭНа.

Дальше разделение происходит по типу топлива, которые расходует нагреватель воды:

  • газ;
  • электричество;
  • нагревающие воду от котла (бойлеры косвенного нагрева).

Плюсы и минусы

Разобравшись в разновидностях водонагревателей воды, давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них. Конечно, всех интересует, ставить ли у себя в квартире бойлер накопительного или проточного типа. Каждый из специалистов имеет свою точку зрения в этом вопросе, приводя доводы в пользу той или иной модели. Бойлеры разделяют в зависимости от того, что используется при нагреве воды:

  1. Газ. Итак, если вы решите поставить у себя проточный ли накопительный газовый водонагреватель, то он больше подойдет вам для загородного дома, поскольку предполагает наличие дымохода, ведь вам нужно будет куда-то выводить продукты сгорания. Плюсом такого прибора будет то, что газ сам по себе недорогой, так что вы сможете сэкономить на топливе. Газовые проточные водонагреватели имеют меньшие габариты, чем накопительные. Причем вторые стоят дороже и связано это с тем, что они не зависят от давления газа или воды. То есть они будут нормально работать даже при минимальном напоре, а вот проточные нет. Газовые накопительные водонагреватели спокойно выдерживают единовременное использование воды в нескольких местах, например, в ванной и на кухне. К тому же они лучше противостоят коррозии, особенно в местах, где имеется жесткая вода. Газовые бойлеры нагревают воду до 80 градусов. Есть модели газовых бойлеров, которые работают и как накопительные, и как проточные, что позволит вам получать горячую воду, как только в этом будет необходимость и в большом количестве. Оба типа газовых нагревателей имеют систему автоматического отключения газа, если недостаточная тяга в дымоходе или погасла горелка.
  • Электричество. Такие водонагреватели пользуются большой популярностью у населения, поскольку они экономичны и вы можете установить их в любой квартире или загородном доме. И неважно, остановите ли вы свой выбор на накопительном или проточном электрическом бойлере. В состав электрического накопительного бойлера входит: внутренний бак, ТЭНы, магниевый анод от коррозии емкости изнутри, термостат, для регулирования температуры, слой термоизоляции и предохранительный клапан. Емкости накопительных нагревателей идут от 10 до 200 литров. Мощность нагревательного элемента идет 1,2-2,5 кВт. Чем он выше, тем быстрей будет нагреваться у вас вода, но тем больше потребление электроэнергии. Например, бойлер на 15 литров, предоставит в ваше распоряжение горячую воду через 30 минут, а бак на 200 литров – около 7 часов. Электрические бойлеры нагревают воду до 75 градусов.

    Накопительный бойлер может иметь большой объем бака

    Плюсы накопительного бойлера:

    • установка без использования дополнительной электропроводки;
    • небольшое потребление электроэнергии (экономичность);
    • бак на большие объемы воды.
    • большие размеры, для которых вам придется специально выделить место для установки прибора;
    • включать нагреватель нужно заранее, чтобы вода успела нагреться.

    Плюсы проточного бойлера:

    • удобные размеры, которые позволяют монтировать нагреватель в любом помещении;
    • вода нагревается сразу.
    • использует много электроэнергии;
    • вам придется делать автомат защиты на электрощите и проводить отдельный электрический кабель.

    Если вы хотите установить бойлер на стене, то обратите внимание на IP — международный класс защиты, который выражен двумя цифрами на упаковке или в паспорте бойлера, например, IP31. Каждая из цифр имеет свое значение:

    • первая показывает на защиту прибора от проникновения в него посторонних предметов:
    • 1 – защита от тел крупных размеров, но не больше руки;
    • 2 – от предметов не больше пальца;
    • 3 – от предметов не больше 1 квадратного миллиметра;
    • 4 – туда не попадет даже пыль.
    • вторая указывает на то, попадет ли внутрь корпуса воды:
    • 0 – нет защиты;
    • 1 – от капель воды, падающих сверху на прибор;
    • 2 – от дождя, при котором брызги будут падать под углом до 60 градусов;
    • 3 – от брызг, которые могут быть в любых направлениях;
    • 4 – защита от любой воды, даже струи.

    Наибольшее распространение получили модели IP24 и IP25. Бойлер IP24 устойчив к брызгам, но в ванных комнатах его все же лучше устанавливать подальше от душа или раковины.

    Нагреватель IP25 не боится даже струй воды, поэтому вы можете монтировать его в любом месте.

    Хотя в большинстве случаев ее помещают внутрь декоративного шкафчика.

    Бойлер в туалете

    Косвенный нагрев. Эти бойлеры состоят из покрытого внутри слоем стеклокерамики или эмали металлического бака. Также встречаются приборы из нержавеющей стали в кожухе с хорошей термоизоляцией. Помимо напольных моделей, есть и настенные варианты, но они ограничены по емкости до 200 литров. На всех бойлерах косвенного нагрева есть система безопасности, которая не позволит прибору перегреться или защитит от избыточного давления.

    В основном бойлеры косвенного нагрева устанавливаются рядом с отопительным котлом, хотя для нагрева воды могут использоваться тепловой насос или солнечная установка. Дополнительно в бойлеры косвенного нагрева монтируется индикатор температуры, чтобы вы могли переключать прибор с режима отопления на нагрев воды.

    Чтобы определиться с объемом накопительного бака, нужно произвести простые расчеты водопотребления и количества точек водозабора. Вот средние показатели расхода воды на одного человека:

    • помыть посуду – 10-15 литров;
    • кухня – 20-30 литров;
    • просто умыться – 6-17 литров;
    • принять душ – 50-120 литров;
    • понежится в ванне – 150-180 литров.

    Маленький бак бойлера

    При этом нужно иметь в виду, планируете ли вы пользоваться водой приемлемой для вас температуры или разбавлять горячую воду холодной. Например, купив бойлер на 50 литров с нагревом воды 75 градусов, вы можете одновременно включать горячую и холодную воду, тем самым не устанавливая у себя бак на 100 литров.

    Материалы

    Чтобы ваш бойлер работал у вас долго и надежно, он должен быть изготовлен из хороших антикоррозийных материалов. Внутренний бак у небольших по размеру водонагревателей делается из меди или полипропилена. Зачастую бак делают из металла, а на внутреннюю поверхность наносят слой эмали или стеклофарфор. Недостаток этого покрытия в том, что под воздействием разных температур, в них образуются микротрещины и после года эксплуатации, их лучше менять. Емкости из нержавейки или с титановым напылением, служат от 7 до 10 лет, но стоят дороже.

    Для увеличения срока службы, в бак устанавливают антикоррозийный анод, который работает до 7 лет. Когда анод полностью разрушится, у вас загорится лампочка на специальном индикаторе, чтобы вы могли его поменять.

    Еще одна проблема, с которой приходится бороться при эксплуатации накопительных бойлеров – известковый налет (накипь). Она образуется на внутренних стенках любых водонагревателей, особенно если вы используете жесткую воду. Чтобы предотвратить этот процесс, лучше запускать в бойлер очищенную воду, используя специальные фильтрующие приборы. Или периодически производить очистку ТЭНового узла. Это простая процедура, но перед тем как производить демонтаж спустите воду. Если вы используете обычную проточную воду, то вам больше подходят проточные водонагреватели, которые в меньшей степени подвержены образованию накипи.

    Бойлер должен иметь хорошие антикоррозийные свойства

    Цена и производители

    В основном цена на проточные водонагреватели начинается от 170 долларов и доходит до 645 долларов. Например, за небольшой накопительный прибор вы заплатите в районе 120 долларов, а за 645 долларов купить бойлер емкостью 150 литров.

    Хотя цена на бойлеры складывается из того, насколько ваша модель будет напичкана электроникой. Например, водонагреватель, в котором будет минимальный набор функций, обойдется вам в 50 долларов. А нагреватель, оснащенный цифровой электроникой и дисплеями (таймер, подогрев воды днем или ночью), начнется с 200 долларов.

    Касательно производителей, то здесь можно выделить такие фирмы:

    1. Италия – Ariston, Euroboiler, BAXI, Like, Idropi, ISEA, Thermex;
    2. Германия — Stiebel Eltron;
    3. Австрия — Austria Email;
    4. Швеция – Electrolux, Timberk;
    5. Слования – Gorenje;
    6. Ангия – Tatramat;
    7. США – Garanterm.

    Газовые бойлеры изготавливают такие компании, как Ariston (Италия), American Water Heater Company (США) Vaillant (Германия). При этом существенных отличий между немецкими и итальянскими фирмами нет, хотя покупатели все же отдают предпочтение первым, считая их более качественными. Например, в немецких бойлерах больше места отводится для теплоизоляции, в результате чего вода станет холодней всего на 5 градусов в сутки, а вы сможете больше сэкономить на электричестве.

  • Continue Reading

    Катя Терморегулятор для бойлера (термостат, термореле): как проверить, подключение и регулировка

    Терморегулятор (термостат) для бойлера

    Покупка водонагревателя – дело непростое, и подойти к нему нужно ответственно, ведь вы приобретаете прибор, от которого будет зависеть комфорт вашей семьи в течение нескольких последующих лет. Несмотря на то, что бойлер для домашнего использования – устройство не сложное и, к тому, же широко распространенное, выбор его часто становится настоящей проблемой.

    Чтобы приобрести подходящий прибор, нужно знать много о разновидностях водонагревателей и об основных составляющих элементах данных приборов. В этой статье мы расскажем вам о такой важной части устройства бойлера как терморегулятор.

    Назначение

    Терморегулятор – это прибор, предназначенный для того, чтобы удерживать температуру воды в пределах заданных значений. Он выполняет функцию своеобразного «предохранителя», оберегая прибор от перегрева. Термостат контролируют температуру воды в баке, вовремя запуская и останавливая процесс нагрева.

    Помимо автоматизации работы устройства, терморегулятор отвечает за безопасность использования водонагревателя. Ведь при повышении температуры выше нормы возрастает давление внутри бака, а неконтролируемый рост давления может привести к взрыву устройства.

    Принцип работы

    Несмотря на то, что практически каждый производитель оснащает бойлеры термостатами разного образца, принцип работы у всех устройств подобного рода будет один и тот же.

    Для начала нужное значение температуры задается пользователем при помощи специального регулятора на панели управления водонагревателя. Далее вода нагревается до заданной температуры, при этом реле, установленное на термостате, размыкает контакты ТЭНа.

    Когда вода в баке остывает, то есть, температура падает ниже нормы, реле вновь замыкает контакты, в результате чего запускается процесс нагрева воды.

    Виды

    Терморегуляторы, которыми оснащают водонагреватели, бывают нескольких разновидностей – стержневые, капиллярные и электронные. Рассмотрим каждую из них подробнее.

    Стержневые

    Стержневые терморегуляторы, пожалуй, самые старые из всех подобных приборов. Они представляют собой небольшую трубку длиной примерно 35 см, а шириной – 1 см. Под воздействием высокой температуры трубка увеличивается в размерах и надавливает на выключатель. Недостатком такой системы является невысокая точность, так как трубка может быстро остывать, заставляя бойлер работать дольше, чем нужно.

    Капиллярные

    Капиллярные терморегуляторы появились позже стержневых, но и они используются уже достаточно давно. Они также выполнены в виде трубки, но внутри находятся баллоны с жидкостью, плотность которой иная, чем у обычной воды. Когда происходит нагрев, жидкость увеличивается в объеме и баллон соприкасается с мембраной, отключающей прибор. Точность этого вида термостатов составляет +/- 3 градуса.

    Электронные

    Электронные терморегуляторы являются самыми современными и точными из всех вышеперечисленных. Для более совершенной работы они взаимодействуют с реле защиты, что позволяет аварийно отключать питание, если резервуар водонагреватель пуст.

    Существует и иная классификация терморегуляторов, согласно которой данные приборы разделяются на следующие типы:

    • электромеханические/электронные – в зависимости от ключевого элемента управления;
    • простые/программируемые – в зависимости от способа задавания температуры;
    • накладные/врезные – в зависимости от способа установки.

    Как проверить исправность?

    Даже самые качественные и надежные бойлеры иногда выходят из строя, и часто случается так, что причина неполадок в работе прибора – это поломка терморегулятора. Диагностировать подобную неисправность можно и в домашних условиях, не прибегая к помощи мастера-ремонтника.

    1. Чтобы выяснить, исправен ли термостат, нужно снять его с водонагревателя и перевести в режим измерения сопротивления.
    2. Затем задаем максимальное значение температуры и измеряем сопротивление на контактах ввода и вывода устройства. Если прибор никак не реагирует, вероятнее всего, терморегулятор неисправен.
    3. Если произошел отклик, переводим ручку регулятора на минимальное значение и вновь присоединяем щупы тестера к контактам.
    4. Далее берем зажигалку и нагреваем с ее помощью трубку термостата.

    Через некоторое время должно сработать реле, размыкающее цепь, и значение сопротивления устремится вверх. Если этого не произошло, значит, терморегулятор сломан и нуждается в замене.

    Подключение и регулировка

    Если, проведя диагностику водонагревателя, вы выяснили, что терморегулятор неисправен, следует заменить этот прибор на новый. Сделать это вполне возможно своими силами.

    1. Отключаем водонагреватель от питания.
    2. Блокируем подачу воды к бойлеру, сливаем из бака остатки жидкости.
    3. Снимаем нижнюю панель прибора, открывая доступ к ТЭНу.
    4. Снимаем прижимное кольцо нагревательного элемента.
    5. Вынимаем датчики терморегулятора и регулирующий блок.
    6. Устанавливаем на место новый терморегулятор.
    7. Возвращаем на место прижимное кольцо нагревателя, закрепляем нижнюю панель.
    Continue Reading

    Как выбрать погружной насос: для дачи, колодца, скважины

    Как грамотно выбрать погружной насос?

    Сегодня довольно трудно представить любое жилище без системы водоснабжения. При этом совсем не имеет значения географическое местонахождение дома. Загородный участок или квартира в многоэтажке – везде должен быть проведен водопровод. Практически все жители загородных домов проводят в свое жилье независимую систему водоснабжения.

    Устройство погружного насоса.

    В процессе монтажа системы у всех владельцев возникает вопрос, как выбрать погружной насос, который призван стабильно поставлять воду и обеспечивать ею все санузлы на участке. Современный рынок предоставляет множество вариантов механизмов, предназначенных для постоянного водоснабжения жилья, но каким образом подобрать качественное и подходящее оборудование? Ответ на этот вопрос детально рассмотрен ниже.

    Что нужно учитывать, выбирая погружной насос?

    Схема водоснабжения дачи с применением скважинного погружного насоса.

    Оборудование для подъема воды – это ключевой элемент автономной системы водоснабжения. В случае неграмотного выбора погружного насоса существует вероятность нарушения стабильного обеспечения жилища водой.

    Выбирая насос, обязательно потребуется учесть определенные особенности, касающиеся как жилья, так и приобретаемого оборудования.

    В первую очередь нужно обратить внимание на степень глубины колодца и объема воды, которая находится в нем. Именно эти критерии выступают основными требованиями к выбору погружного насоса. В техпаспорте оборудования всегда обозначается максимальная степень глубины, для которой он рассчитан. Вы можете вручную вычислить эти показатели, если у вас отсутствует достоверная информация. Чтобы измерить уровень глубины, необходимо закинуть в колодец сухой тряпичный канат с грузилом. После этого измерьте сухой и намокший участки каната, это даст вам информацию об уровне воды в колодце, а также о пустом расстоянии в нем.

    Важное значение имеет потребность в воде каждого из жильцов дома. Без точного определения этого показателя объективный подбор погружного насоса невозможен. Устройства для подъема воды могут поддерживать объемы подачи, которые лежат в диапазоне 20-200 л/мин. Учитывая, что на одного члена семьи затрачивается примерно 200 л воды в течение дня, для стабильной поддержки семьи, состоящей из 4-5 человек, потребуется оборудование, способное поставлять до 50-70 л/мин. Если подбирать погружной насос с резервной мощностью, то это может обойтись недешево, поскольку цены на такое оборудование в основном рассчитываются из определенных объемов подачи воды, которые они в состоянии поддерживать.

    Конструкция вибрационного погружного насоса.

    Помимо расхода воды на жильцов дома, нужно учесть следующие факторы, влияющие на требуемую мощность насоса:

    • размер площади для орошения;
    • величина бассейна;
    • объем воды для фонтана.

    Если на участке имеется что-то из вышеперечисленного, необходимо измерить расход воды для каждого пункта. Для полива газона обычно не требуется больше 1500 л в сутки. Другими словами, при подборе оборудования следует добавить еще 25-30 л к общей мощности погружного насоса.

    При выборе необходимо учитывать общий объем воды, который можно выкачать из колодца за определенный отрезок времени.

    Вычислить это значение с максимальной точностью невозможно, поэтому показатели должны определяться примерно. Для этого потребуется засечь время, в течение которого колодец будет опустошен до конца. А затем определить длительность периода, за который он заполнится до исходного уровня. После этого 2-ое значение необходимо поделить на 1-ое. Полученное число будет равняться примерному дебету колодца. Для грамотного подбора оборудования этого показателя будет вполне достаточно.

    Установка погружного насоса в колодец.

    Выбирая погружной насос для колодца, потребуется прибавить к его общей глубине еще 30 м. Полученный показатель имеет важное значение для определения требуемой мощности напора воды. Чтобы подстраховаться, к этому значению целесообразно прибавить еще 10% от общей глубины и подбирать оборудование, опираясь на полученный результат. Например, если уровень высоты колодца составляет 50 м, потребуется насос, способный поддерживать напор водяного столба в 85 м. Оборудование, поддерживающее напор такой величины, не производится. По этой причине нужно подбирать наиболее близкое значение. В данном случае это будет тип насоса с напором в 90 м.

    Без значения диаметра колодца нельзя приобретать погружной насос. Выбрать нужную модель поможет измерение этой величины в дюймах. Если колодец бурила компания, которая специализируется на этом, то данную информацию можно получить непосредственно у нее. Но диаметр можно измерить и вручную. Для этого используется обычная рулетка. Полученное значение необходимо перевести из сантиметров в дюймы (1 дюйм = 2,54 см).

    Большинство насосов рассчитаны на 4-дюймовые колодцы. Найти 3-дюймовые устройства будет гораздо сложнее. Не исключено, что вам придется заказывать нужную модель по каталогу. Если колодец находится еще на стадии проекта, рекомендуется обозначить его диаметр 4-дюймовым.

    Стоимость погружного насоса

    Помимо самого насоса, для обеспечения его функционирования придется докупать систему автоматизации управления и трос из нержавеющей стали. При подборе лучше воздержаться от покупки дешевого оборудования. Не исключено, что более дешевые модели могут быть выполнены с упором на высокое качество. Тем не менее практика показывает, что хорошая пайка подводных соединений и на остальных уязвимых местах устройства чаще всего встречается у дорогостоящих насосов.

    Какие бывают разновидности насосов?

    Монтаж насоса в скважину.

    При покупке оборудования перед вами будет стоять выбор из 2-х разновидностей насосов: поверхностный и погружной. Сразу стоит отметить, что поверхностные насосы не рассчитаны для колодцев в автономных системах водоснабжения. Они обычно располагаются на поверхности, вдали от источника перекачиваемой воды. Некоторые виды представляют собой поплавок, который удерживается на воде внутри колодца. Он поддерживает глубину, которая не превышает 8 м. Поэтому этот вариант нужно исключить при выборе необходимого оборудования.

    Единственное устройство, которое подходит под независимую систему обеспечения жилья водой, погружной тип насоса. Это оборудование рассчитывается специально для глубоководного погружения в любой тип колодца. Насос может быть опущен в скважину как частично, так и полностью. Наиболее целесообразным будет обдумать полное погружение, поскольку в этом случае устройство сможет перекачивать воду даже на самом низком уровне колодца.

    Погружные насосы делятся по типу своей конструкции на 3 вида:

    • центробежные;
    • вибрационные;
    • скважинные (глубинные).

    Центробежные насосы

    Сегодня этот вид насосов является наиболее распространенным во всем мире. Его конструкция представляет собой вал, на котором крепятся гребные кольца с несколькими лопастями. Когда вал вращается, лопасти образуют центробежное усиление. Таким образом насос осуществляет выкачивание воды в специально отведенный бак оборудования. Центробежные насосы известны своей надежностью и универсальностью. Они отличаются хорошим соотношением цены и качества.

    Вибрационные насосы

    Соединение насоса с трубой.

    Эта разновидность насосов отличается своей невысокой стоимостью. Вместе с тем такие устройства создают определенные трудности в процессе использования. Их принцип функционирования основан на наличии мембраны, которая оснащена с одной стороны специальным вибратором, а с другой – жидкостью. В процессе работы вибратор воздействует на мембрану, тем самым деформируя ее. Это образует разность нагрузки, которая и обеспечивает выкачивание воды из колодца.

    При выборе вибрационного насоса необходимо отдавать предпочтение моделям, оборудованным защитным мотором, который призван обезопасить устройство от перегревания. Помимо терморегуляции, необходимо обратить внимание на насосы, которые рассчитаны осуществлять захват жидкости при помощи нижней части.

    Скважинные насосы

    Устройство и принцип действия центробежного насоса.

    Погружные насосы имеют специальный вид, предназначающийся для так называемых артезианских скважин, глубина которых может достигать 15 м. В этом случае вариант покупки вибрационных и центробежных насосов является нецелесообразным. Стоит обратить внимание на скважинные насосы, которые также называются глубинными.

    Насос для глубоких скважин представляет собой специальное устройство, которое подразумевает сложный процесс установки и подключения к системе. Такое оборудование работает внутри труб, которые наполнены жидкостью, поэтому потребуется выбирать устройство высокого качества. Практика показывает, что дорогостоящее импортное оборудование может функционировать без серьезных неполадок в течение десятков лет. Более дешевые скважинные насосы обычно часто ломаются. Несмотря на то что устранение поломки может обойтись недорого, вам придется потратить немало денег на его демонтаж. Эта сумма может достигать даже полной стоимости скважинного насоса.

    Заключительные рекомендации

    Прежде чем насос выбрать, нужно сделать все необходимые расчеты и учесть некоторые нюансы, которые были рассмотрены выше. Следует помнить, что погружной насос является сложным устройством, которое функционирует в бесперебойном режиме. Его покупка – это ответственный процесс, который требует изучения особенностей работы и разновидностей оборудования.

    Грамотный подбор оптимального варианта поможет вам обеспечить жилье высококачественной системной автономного водоснабжения. Вы обезопасите себя от лишних расходов при покупке оборудования, а также от затрат на его последующее обслуживание.

    Continue Reading

    Как прокачать скважину после бурения: суть технологии и выбор оборудования

    Как почистить новую скважину своими руками: описание технологии и видеоурок

    После строительства скважины вода содержит большое количество глины, ила, песка. Она не пригодна для использования в бытовых целях. Новая скважина нуждается в промывке. Это непростая операция, требующая специального оборудования. Обычно для нее применяют насосы. В идеале раскачкой скважины должны заниматься профессиональные бурильщики, но зачастую владельцы сами берутся за работу, ведь освоить технологический процесс можно и самостоятельно. Как прокачать скважину от песка своими руками? Что учитывать при выборе насоса для процедуры?

    Содержание

    Промывка новой скважины и подготовка к эксплуатации

    Большинство людей представляют себе водоносный горизонт как поток чистой воды. На самом деле это песчано-глинистая взвесь, расположенная между слоями пород. Из нее мы получаем воду, используя естественные и искусственные фильтры. Эта смесь воды, песка, глины, ила поступает в новую скважину. Чтобы вода очистилась, необходимо откачать грязь и повысить работоспособность фильтров. Так добиваются хорошей производительности скважины на будущее.

    Когда прокачивают только что построенное гидротехническое сооружение, грязь вымывается не только из самой эксплуатационной трубы, но и из слоя, расположенного вокруг обсадной конструкции. После процедуры источник окружает не грязная мутная жидкость, а относительно чистая вода. Поэтому очень важно правильно промыть скважину, не допуская серьезных технологических ошибок. Чтобы это сделать, следует уделить внимание таким аспектам:

    • время прокачки;
    • тип и мощность насоса;
    • технология;
    • организационные моменты (место крепления насоса, особенности начала раскачки и т.п.).

    Схема расположения водоносного слоя

    Если забросить только что построенную скважину без раскачки, потом ее будет сложнее ввести в эксплуатацию. Производительность будет низкой, и все равно придется чистить источник. Уже имеющиеся в трубе песок и глина оседают на дно, забивают фильтры, плюс продолжается естественный процесс заиливания. Мельчайшие частицы, которые не задерживают фильтры, постоянно поступают в трубу и тоже постепенно оседают.

    Со временем глубина источника уменьшается, что ведет к снижению его производительности до тех пор, пока он полностью не утратит работоспособность. Это происходит с плохо раскачанными новыми и заброшенными скважинами. Иногда глина идет из сооружений, качественно работавших в течение нескольких лет. Это случается из-за разгерметизации обсадной колонны или прорыва фильтра. В таких случаях приходится ремонтировать конструкцию.

    Чистка скважины от песка и глины

    Суть технологии заключается в непрерывной промывке сооружения, пока из шланга насоса не потечет чистая вода. Время чистки зависит от нескольких факторов:

    • типа грунта;
    • диаметра скважины;
    • глубины залегания вод;
    • особенностей грунта у самого фильтра.

    «Навскидку» определить время промывки не получится, даже имея полную информацию о такой же скважине на соседнем участке. Чистка может занять от 10-12 часов до нескольких месяцев. За этот период из сооружения выкачивается большое количество воды, иногда – до 500 м³. Прерывать процесс не следует ни при каких условиях, иначе источник вновь быстро засорится. Сложнее всего промывать конструкции, построенные на глиноземе.

    При выборе насоса учитывают диаметр обсадной трубы

    Для промывки скважины после бурения придется приобрести отдельный насос. Можно выбрать один из самых дешевых, т.к. его потом не применяют для подъема воды. Мощность – максимально возможная, насколько позволяет бюджет. Во время раскачки этот насос забьется песком, грязью, илом. В будущем он может понадобиться только для чистки сооружения.

    Нужен погружной насос центробежного типа. Покупать вибрационный не рекомендуется, поскольку приборы этой конструкции часто не выдерживают нагрузок, даже если их правильно подобрали по мощности. Для промывки нельзя использовать основной насос, который будет подавать воду в систему водоснабжения. Его монтируют только после окончания процедуры.

    Насос устанавливают и запускают в работу сразу после окончания работ по монтажу обсадной конструкции. Прибор опускают до дна и поднимают на 70-80 см над ним, после чего фиксируют и запускают. Он должен находиться рядом со срезом гравийного фильтра. Работать насос будет с перерывами, во время которых его придется поднимать на поверхность для чистки.

    Центробежный погружной насос и схема его установки

    • Место слива воды. Его следует расположить как можно дальше от скважины, чтобы уберечь источник воды от возможного загрязнения, а окружающий его грунт – от размывания.
    • Правильный монтаж насоса. Если прибор закрепить слишком низко, он будет мгновенно засоряться. Его придется постоянно доставать для очистки, иначе может сгореть электродвигатель. Если же его установить слишком высоко, промывка будет некачественной, очистятся только верхние слои воды, а грязь скопится внизу и забьет фильтр.
    • Время начала работ. Если упустить время начала раскачки скважины, грязь осядет, уплотнится под собственным весом и создаст илистую пробку. Тогда придется прокачивать сооружение с помощью дополнительного поверхностного насоса, применять желонку или другие более сложные методы чистки.

    Чистить скважину необходимо до тех пор, пока вместо грязной воды не потечет прозрачная

    После промывки новой скважины можно установить рабочий насос и использовать воду для бытовых нужд. Чтобы в будущем источник нормально работал и не засорялся, необходимо регулярно проводить профилактику. Если скважина эксплуатируется и обслуживается постоянно, особых проблем с ней еще долго не возникнет. Вода остается чистой, а илистые отложения размываются в процессе работы водозабора. После длительного простоя скважину нужно снова прокачивать.

    Continue Reading

    Для чего предназначен водонагреватель титан и принцип его работы

    Водонагреватель титан: история возникновения, характеристика, модели

    Еще в XIX веке изобрели первый бойлер, который работал на дровах и снабжал дом горячей водой. Автономный прибор «Титан» имел топку, бак с водой и смеситель. Его изготавливали из нержавейки, меди или стали. Объем бака составлял от 150 до 200 л.

    Принцип работы современного дровяного водонагревателя отличается от действий своего предка, и на сегодняшний день, для того чтобы осуществить нагрев воды в бак загружают уголь, дрова или топливо. Вместе с результатами горения начинает выделяться горячий воздух, который выходит через трубу, размещенную внутри бака. Здесь, нагретая вода переходит в верхний отдел бака, где расположено отверстие для ее выхода. За ним размещен тройник, он необходим для распределения направления жидкости: на смеситель, к душу.

    В советское время, в случае если прекращалась подача воды, или давление в системе уменьшалось, тогда в работу вступал водонагреватель титан, из бака которого, самотеком начинала вытекать нагретая жидкость в ванну. В этот же период этот агрегат устанавливали не только в многоэтажных домах, но и на дачах.

    Какими преимуществами и недостатками обладает титан?

    Чтобы реально оценить все положительные качества этого водонагревателя, знакомятся с его «плюсами»:

    • на современном этапе эти приборы, работающие на дровах, имеют возможность подсоединяться не только к водопроводной системе, но и к емкости расположенной на кровле или рядом с помещением;
    • агрегат, работающий на дровах, быстрее нагревает воду, где то за 20 — 30 минут;
    • его работа не зависит от подачи воды и электроэнергии;
    • корпус бака выполняют из нержавейки;
    • стоимость прибора не высокая;
    • мощность работы 10 кВт.

    Среди «минусов» агрегата отметим, то, что:

    • нужно постоянно следить за его работой, а также за процессом сгорания топлива;
    • необходимо в зимнее время сливать воду, иначе при сильном морозе, стенки водонагревателя могут повредиться;
    • нужно постоянно прибирать пепел;
    • при поломке специального смесителя необходимо заменить его идентичным, иначе может испортиться не только сам водонагреватель, но и вся система.

    Современные модели «Титана»

    Советские дровяные модели претерпели ряд изменений, например:

    • сегодня они работают на твердом топливе;
    • в баки вмонтированы тены;
    • установленный терморегулятор дает возможность поддержать нужную температуру жидкости.

    Современный водонагреватель титан дровяной достаточно комфортный, экономичный и удобный. Поэтому и пользуется популярностью не только среди дачников, но и у владельцев загородных домов. Он дает возможность за меньшие финансовые затраты снабдить горячей водой проживающих людей, независимо от наличия центральной магистрали водоснабжения и соседей.

    Современные модели бойлера «Титан» нагревают жидкость, используя твердое горючее, а ее температуру поддерживают при помощи тенов. При такой комбинации использования нагревающих элементов, агрегат позволяет сэкономить не только время и средства, но и ресурсы, которые необходимы для подогрева воды.

    Значит, дровяной водонагреватель это мощный агрегат, который применяют не только в домах, но и в поездах, причем, еще в прошлом веке, в некоторые модели были внесены конструктивные изменения, за счет которых стало возможна их работа на газе.

    Каков принцип работы «Титана»?

    В топку загружают топливо, например, уголь или дрова. После этого прогретый воздух начинает подниматься вместе с продуктом горения через сквозные круглые отверстия, которые представляют собой патрубок, размещенный в баке. Примерно через 20 или 30 минут емкость нагревается. Для того чтобы удалялись и горячий воздух и продукты горения, необходимо обустроить систему их принудительного удаления в дымоход.

    По конвекционному принципу, нагретая вода переходит к выходному отверстию, которое расположено в верхней части емкости. Жидкость из него поступает и в душ, и на смеситель. Этот процесс происходит ввиду того, что около выходного отверстия установлен тройник, при помощи которого делается распределение горячей воды.

    Если рассмотреть отзывы о товаре, то можно заметить жалобы о том, что колонка после 2 или 3 летнего применения начинает протекать (по шву). Отметим, что это происходит вследствие неправильного подсоединения к насосу или водопроводу. Такие колонки рассчитывают для открытой системы, то есть ее нельзя подключать к напорной канализации. Давление для качественной работы агрегата составляет всего 0,5 или 0,7 атм.

    Немного о модели колонки для душа

    Некоторые потребители применяют титановый водонагреватель в качестве резервного накопительного бойлера. В случае если система водоснабжения прекращает подачу воды, тогда бойлер перевоплощается в агрегат открытого типа, то есть в это время происходит самотечное вытекание жидкости.

    В последнее время в продаже появилась дровяная колонка для душа, которую применяют в загородных домах в качестве летнего душа. Эксплуатационный срок этого водонагревателя составляет 10 лет. Этот агрегат состоит из следующих элементов:

    • топки или печки;
    • резервуара или бака;
    • смесителя.

    Такие колонки для душа работают безотказно и на любом виде топлива, но отметим, что на каменном угле она не функционирует. Принцип ее работы заключается в том, что холодная вода, которая поступает в бак, постоянно вытесняет нагретую до определенного градуса жидкость.

    Такие агрегаты бывают с раздельной или встроенной топкой. Некоторые модели оснащены тенами и поэтому их называют — титан водонагреватель электрический, так как для нагрева воды применяют нагреватели, работающие от тока.

    Преимуществом этого вида колонок и водонагревателей является полная энергетическая независимость. Например, если во время применения проточного агрегата внезапно отключат электричество, тогда вода перестает течь, а значит, можно просто не закончить начатые дела. А в случае использования дровяной колонки все начатые процедуры можно закончить без проблем, но при условии, что применяют открытую систему, то есть бак или бочка расположены на крыше дома, а водонагреватель подсоединен к энергетически независимому трубопроводу или на участке смонтирован гидроаккумулятор.

    Дровяные колонки выпускают всего на четырех заводах, 3 из них расположены на территории нашей страны, а один в Болгарии.

    Водонагреватели, работающие на дровах или угле можно устанавливать самостоятельно, но при этом необходимо немного разбираться в этом деле, так как в ином случае, то есть некачественное подключение агрегата может быть не безопасно для проживающих в доме.

    • Джакузи своими руками – это не миф, а реальность
    • Основные характеристики накопительных водонагревателей аристон
    • Для чего нужны высокие батареи отопления?
    • Как без специальных навыков установить водяной теплый пол своими руками
    Continue Reading

    Обмануть или остановить счётчик воды отмотать водосчётчик бесплатные способы

    Как обмануть или остановить счётчик воды.
    (бесплатные способы):

    В этом разделе сайта мы постарались разместить все известные на сегодняшний день бесплатные способы и инструкции обмана счётчиков воды, остановка водомеров. Главным недостатком бесплатных способов является то, что работники энергосбыта также хорошо проинформированы о всех этих способах, и с удовольствием штрафуют не добросовестных абонентов. Поэтому мы рекомендуем применять наши модернизированные счётчики, которые внешне ни чем не отличаются от заводских.

    Способ №1
    Как остановить антимагнитный счётчик воды:

    Хороший способ обмана счётчика воды, — Разобрать счётный механизм и отмотать водосчётчик, либо переделать его, чтобы остановить магнитом. Это пожалуй самый лучший способ обмана антимагнитных счётчиков воды который Вы можете применить самостоятельно. Этот способ остановки счётчиков воды подходит для большинства бытовых антимагнитных водосчётчиков. При применении этого способа антимагнитный счётчик можно будет останавливать обычным магнитом, или отмотать показания водомера до нужных Вам показаний. И если Вы обладаете необходимыми навыками, то мы рекомендуем именно этот способ (если конечно у Вас не старый счётчик воды который останавливается обычным магнитом).

    Способ остановки антимагнитного счётчика воды
    Скачать бесплатно >>>

    Способ №2
    Остановить счётчик воды при помощи Магнита (для старых счётчиков).

    Если у Вас старый счётчик, то это самый лучший способ из бесплатных. Но этот способ подходит не для всех счётчиков. И современные антимагнитные счётчики этим способом не остановить. Можно конечно попробовать мощные неодимовые магниты, но они также подходят не для всех счётчиков. О применении неодимовых магнитов (конкретно для Вашей модели счётчика) Вы можете узнать, написав нам письмо, и указав модель своего счётчика.

    Главным недостатком применения магнитов является то, что работники водоканала стали пломбировать счётчики специальными антимагнитными пломбами. И применить данный способ не испортив пломбу нельзя.

    Способ №3
    Как обойти счётчик воды при помощи сетчатого фильтра.

    При монтаже счетчика воды требуется установка сетчатого фильтра с пробкой. Эта пробка не пломбируется, поскольку периодически требуется чистка фильтра. Потребитель вкручивает гибкий шланг (подводку) на место снятой сливной гайки фильтра и получает воду в обход водосчетчика. Но в случае неожиданного прихода инспектора водоканала (для проверки счетчика) Вы будите оштрафованы, так как не успеете вернуть всё на место.

    Способ №4
    Как затормозить счётчик воды проволокой через сетчатый фильтр:

    Для такой же конструкции узла учета воды существует и более надёжный способ:

    К стакану сетчатого фильтра прикрепляется тонкая проволока или толстая леска и пропускается в трубу по ходу воды. Проволока полностью останавливает, или тормозит вращение турбинки водомера, и показания значительно занижаются.

    Но этот способ также легко обнаруживается контралёрами.

    Способ №5
    Как отмотать счётчик воды при помощи пылесоса:

    При монтаже счётчика устанавливается сетчатый фильтр (о котором мы писали ранее) с пробкой которая не пломбируется. Так как время от времени фильтр приходится чистить. К этому моменту удобно приурочить "отмотку" счётчика при помощи пылесоса.
    Итак, закрываем вентиль перед фильтром и снимаем пробку с фильтра.
    Подключаем пылесос к фильтру вместо пробки. Открываем все краны. Включаем пылесос и внимательно следим, чтобы он не "насосаться" воды, оставшейся в трубах. Иначе пылесос выйдет из строя. Чтобы избежать этого можно использовать разделительный сосуд. Для этого берём банку, закрываем её полиэтиленовой крышкой, в крышке делаем два отверстия. В одно должен плотно вставляться шланг от пылесоса (неглубоко), в другое также плотно шланг, идущий к фильтру (этот шланг вставляется почти до дна банки). Теперь вода, случайно оставшаяся в трубе, будет собираться в банке, а в пылесос пойдёт чистый воздух.
    Весь юмор заключается в том, что на сколько Вы отмотаете счётчик воды пылесосом назад, на столько же, Вы намотаете счётчик электроэнергии вперёд.

    Способ №6
    Как пользоваться водой на халяву.

    Ещё один простой способ иногда применяется владельцами приусадебных участков для снижения затрат на воду, расходуемую для полива: Вы покупаете самый дешевый и ненадежный (по отзывам соседей и знакомых) водосчетчик, согласует его применение с поставщиком воды. В соответствии с отечественными стандартами минимальный расход, фиксируемый водосчетчиком, составляет 30 л/ч. Следовательно, кран открывается таким образом, чтобы расход составлял менее 30 л/ч. При этом счетчик вообще не фиксирует расход воды. Тоесть, установив ненадёжный счётчик, Вы получаете возможность абсолютно законно не платить за воду: при расходе, например, в 20 л/ч. Таким образом можно получить за сутки 480 л чистой питьевой воды абсолютно бесплатно!

    Continue Reading

    Как сделать пруд на участке своими руками: пошаговая инструкция

    Как сделать пруд на участке своими руками: пошаговая инструкция

    Как приятно в жаркую летнюю пору провести несколько часов у тенистого пруда или озера! Конечно, здорово, если таковой имеется по соседству. Однако чаще всего мы проводим свободные летние денечки на даче, и далеко не у каждого есть средства на большой загородный дом и услуги ландшафтного дизайнера. В таком случае не остается ничего иного, как сделать пруд своими руками, тем более что это не так уж и сложно. Все зависит от вашей фантазии, размеров участка и того, что имеется под рукой. Если приложить немного усилий и денежных средств, то дачный пруд будет не только радовать вас, но и вызывать жгучую зависть у ваших соседей.

    Выбираем место: общие рекомендации

    Размер и форма вашего искусственного водоема прежде всего зависят от площади отведенного под эти цели участка. Но чем больше площадь пруда, тем легче за ним ухаживать — маленький нужно чистить чаще. Если вы планируете завести рыбок и посадить много водных растений, то маленький водоем вам также не подойдет, ибо в нем очень тяжело поддерживать правильный экобаланс.

    Самым лучшим местом для домашнего пруда будет открытая часть участка, в то же время защищенная от сильного ветра. Не стоит размещать водоем на хорошо освещенном месте: расположение должно быть таким, чтобы солнечные лучи не падали в воду больше 6 часов подряд, иначе она зацветет, и жить там смогут только лягушки. Сомнительная перспектива, правда? В то же время, если освещение будет недостаточным, растения станут развиваться медленно, и красивого уголка для отдыха не получится.

    Если вы решили обустроить небольшой фонтанчик, вам обязательно потребуется схема пруда, чтобы правильно подключить насос и другую аппаратуру. Приложив немного усилий, план можно набросать самому. Конечно, при этом нужно будет продумать и близость расположения сети электроснабжения.

    Не стоит располагать ваш домашний водоем под кронами деревьев. Во-первых, это приведет к дополнительному загрязнению воды опавшей листвой, и чистить пруд придется гораздо чаще, а во-вторых, корни дерева могут повредить ложе резервуара, и он будет быстро пересыхать.

    Ну и, конечно, вся задумка станет бесполезной, если вы не сможете насладиться красивым видом из окна или с террасы, так что, планируя сделать пруд на участке своими руками, не забудьте и об эстетической стороне вопроса.

    Домашний пруд на жесткой основе

    Если вы — сторонник основательного, долговечного строительства, то можно подойти к процессу с размахом: выкопать котлован достаточных размеров и при помощи металлической арматуры и цемента отлить железобетонную чашу пруда. Такая конструкция, безусловно, будет стоить немало, но зато прослужит много лет (не менее 30). Если же вы не приверженец глобального подхода, можно обойтись вариантом проще и дешевле.

    Итак, как сделать пруд своими руками? Одним из самых элементарных способов, позволяющих воплотить мечту в реальность, является готовая «чаша», которую можно приобрести в магазине. Пожалуй, основным недостатком этого варианта будет то, что придумать свою оригинальную форму водоема не удастся, придется довольствоваться предлагаемым ассортиментом.

    Самым недорогим решением является пластиковый пруд небольшого размера, от 4 до 8 м 2. Конечно, бывают формочки побольше, но они уже относятся к категории бассейнов и стоят гораздо дороже. При выборе емкости стоит обязательно обратить внимание на ее глубину — она должна быть не менее 0,8-1 метра. Летом вода в таком пруду будет прогреваться полностью, и всем его обитателям будет комфортно, ну а зимой такой водоем не промерзнет до дна, что тоже очень важно.

    Если вы решили организовать пруд на участке своими руками и хотите использовать для этого готовую основу, то прежде всего нужно изучить материалы, из которых изготавливаются формы — тут тоже есть несколько нюансов.

    Самым простым и дешевым вариантом может стать обычная пластмассовая емкость, однако она имеет свои недостатки. Прежде всего, нужно быть очень аккуратными при транспортировке и установке — такой резервуар может треснуть даже при незначительном изгибе. Также пластмасса имеет свойство разрушаться от солнечного света, а значит, срок эксплуатации такого изделия не слишком велик – 5-10 лет.

    Если вы хотите, чтобы ваш водоем служил дольше, выбирайте формы из специального усиленного пластика — они имеют гораздо больший срок эксплуатации (до 20 лет). Такие резервуары более пластичны и менее подвержены воздействию ультрафиолетового излучения.

    Самыми качественными и, конечно, дорогими являются изделия, изготовленные из стекловолокна на резиновой основе. Такая форма устойчива к перепаду температур, не разрушается от воздействия солнечных лучей и не выделяет в воду вредных веществ, что очень важно для обитателей водоема. Прослужит такой резервуар более 30 лет, кроме того, его можно ремонтировать, что продлевает время использования практически на неограниченный срок.

    Строительство прудов из стеклопластиковой ванны – несложный процесс, а результат его — довольно эстетичный, так как эти формы бывают разных цветов, а на некоторые даже наносится покрытие, имитирующее камни, песок или мелкую гальку. Это позволяет красиво замаскировать края водоема и придать ему наиболее естественный вид.

    Строим сами

    Итак, чтобы построить пруд на участке своими руками, прежде всего нужно определиться с местом расположения и формой водоема. Определились? Приступаем к строительным работам:

    1. Для начала размечаем контур котлована. Сделать это очень просто — установите форму в нужное место и очертите её силуэт при помощи обычной штыковой лопаты, плотно прижимая черенок в краю ванны.
    2. К полученному контуру прибавьте примерно 20 см, чтобы подсыпать пластиковый пруд песком.
    3. Если вы приобрели форму с уступами, то каждый уровень нужно размечать и выкапывать отдельно, от большего к меньшему, при этом не забывайте прибавлять по 10–15 см на каждом этаже для песчаной подложки.
    4. Когда котлован будет готов, его края следует хорошенько разровнять и утрамбовать, выбрать все стекла, камни и корни деревьев. Если этого не сделать, можно повредить форму. Затем нужно насыпать и тщательно утрамбовать песок слоем не менее 10 см — это убережет ваш пруд от просадки.
    5. Установите пластиковую форму и убедитесь, что она стоит ровно, для этого можно воспользоваться строительным уровнем и правилом. После чего осторожно наполните пруд водой приблизительно на треть, стараясь при этом не сдвинуть его с места.
    6. Зазоры между краем котлована и формой осторожно засыпьте песком. При этом нужно следить, чтобы не осталось пустот. Для чего периодически поливайте грунт водой, однако старайтесь, чтобы напор не был слишком сильным.

    В течение недели после установки регулярно поливайте водой землю вокруг пруда и подсыпайте песок по мере необходимости. После того как оседание почвы прекратится, можно полностью наполнить водоем, задекорировать края чаши пруда камнями, плитняком и высадить декоративные растения.

    Дачный водоем из гибких материалов

    Теперь давайте поговорим о том, как сделать пруд на участке, если приобрести готовую емкость нет возможности или вы хотите обустроить большой водоем причудливой формы.

    Самым бюджетным вариантом в этом случае станет использование обычного полиэтилена толщиной не менее 500 микрон. Однако, несмотря на то что стоит он совсем недорого, минусов у такого покрытия довольно много. Дело в том, что полиэтилен — достаточно тонкий материал, его очень легко повредить, а под действием солнечных лучей он и вовсе становится хрупким и быстро разрушается. Водоем на полиэтиленовой подложке прослужит вам максимум 2–3 года.

    ПВХ-пленка для пруда — материал тоже не слишком дорогой, но гораздо более прочный, такое покрытие может выдержать 8–10 лет. Поливинилхлоридное покрытие бывает обычное и двухслойное, в котором для прочности проложена тканая сетка. Конечно, ПВХ имеет те же недостатки, что и полиэтилен — разрушается под действием ультрафиолета, легко режется и рвется, но, в отличие от последнего, его можно ремонтировать. Для этого продаются специальные наборы. Кроме того, ПВХ лучше тянется, и после наполнения пруда водой большинство складок со временем растягиваются и расправляются.

    Самым дорогим, но в то же время и наиболее качественным является покрытие, изготовленное из бутилкаучука: срок службы такого материала составляет около 50 лет, да и солнечные лучи ему нипочем. Кроме того, бутилкаучук не боится низких температур, поэтому вам не придется сливать воду из пруда в зимнее время. Это очень гибкий и пластичный материал, способный выдерживать значительные нагрузки, поэтому, если вы решили обустроить просторный водоем необычной формы, без него вам просто не обойтись.

    Размечаем котлован

    Чтобы обустроить пруд на участке своими руками, вам понадобятся:

    • колышки;
    • веревка;
    • пленочное покрытие;
    • геотекстиль или войлок;
    • песок;
    • щебень или крупная галька;
    • лопата;
    • специальный набор для ремонта пленочного покрытия;
    • кирпичи;
    • уровень строительный ;
    • садовый шланг для полива;

    При помощи бечевки и колышков нужно разметить желаемую форму котлована и приступать к земляным работам. Если вы планируете разбить пруд довольно больших размеров, можно привлечь экскаватор. В процессе работ необходимо следить, чтобы уступы и спуски чередовались, это сделает берега пруда более устойчивыми. Также нужно предусмотреть террасы (шириной не менее 30 см) для посадки растений. Спуски от одного уровня до другого необходимо делать достаточно пологими, с углом наклона до 45˚.

    Стоит помнить, что глубина пруда не должна быть меньше 80 см, иначе зимой вода в нем промерзнет до дна, и обитатели его погибнут. Таким образом, нужно вырыть котлован, примерно на 15–20 сантиметров превышающий предполагаемые размеры водоема. Это необходимо для того, чтобы была возможность подсыпать террасы и дно пруда песком, во избежание просадки и повреждения пленки. Песчаную подушку нужно тщательно выровнять и утрамбовать, предварительно удалив со дна все камушки, острые палки и корни растений.

    Дренаж и гидроизоляция

    Когда дренажная подушка из песка готова, переходим к следующему этапу работ. Чтобы пленка для пруда как можно дольше оставалась целой, на слой песка нужно настелить геотекстиль, лучше в 2 слоя. Далее расправляем саму пленку и закрепляем ее на берегах при помощи кирпичей или больших камней. Не старайтесь обязательно расправить и разложить все складочки — пусть за вас это сделает вода.

    Гибкий садовый шланг размещаем таким образом, чтобы его конец оказался в центре будущего водоема, и начинаем подавать воду, следя за тем, чтоб напор не был слишком сильным. По мере наполнения пруда водой частично освобождайте края пленки и расправляйте ее по склонам котлована. После того как водоем наполнится до краев, оставьте его на 1–2 суток. За это время под тяжестью воды пленка расправится и заполнит все пустоты.

    После того как она полностью просядет, нужно обрезать лишние части, оставляя не менее 40–50 см для обустройства берегов. Края закрепляются при помощи колышков или специальных металлических дужек, а после маскируются плитняком, крупными камнями и галькой. Самое время установить насос, задекорировать шланги от фонтанчиков и заняться высадкой растений.

    Пруд над землей на даче

    Когда в семье есть малыши, то одна из главных проблем при строительстве водоема: как сделать пруд безопасным. Лучше всего, если такой водоем будет слегка приподнят над поверхностью почвы. Во-первых, это значительно облегчает уход за ним, а во-вторых, существенно уменьшается риск того, что туда случайно упадут маленькие дети или домашние любимцы.

    В этом случае вам не обойтись без железобетонного фундамента. Выройте котлован пруда в самой глубокой его части, сформируйте террасы для растений, так же как и в предыдущем случае. По берегам водоема при помощи деревянной опалубки залейте бетонный фундамент нужной высоты, для прочности его можно армировать металлической сеткой. После того как фундамент полностью высохнет и отстоится (для этого понадобится не менее двух суток), опалубку можно снять, а внутренние стенки оштукатурить до гладкости. Это поможет избежать разрыва пленки. Выстилаем ею дно котлована и наполняем чашу водой. При этом края материала закрепляем так, чтобы они оказались за бетонным ограждением. После того как пруд наполнится, даем воде отстояться, обрезаем лишнюю пленку, закрепляем ее и декорируем края чаши.

    Инвентарь: что понадобится

    Конечно, строительство прудов — дело нелегкое, однако чего не сделаешь для себя любимого, ведь если все организовать правильно, то результат будет радовать глаз не один год.

    Впрочем, мало построить домашний водоем — за ним нужно еще и ухаживать. Вот некоторые технические приспособления, которые вам очень пригодятся:

    1. Садовый инвентарь для очищения водного зеркала от листьев, веточек и другого мусора. Это могут быть разнообразные сачки, скиммеры, ножницы, приспособления для чистки дна, водные пылесосы и так далее.
    2. Специальные шланги, способные выдержать длительное (до нескольких лет) нахождение в воде.
    3. Радиорозетки — они вам понадобятся для подключения к электросети фонтанчиков, подсветки и очистительного фильтра.
    4. Если вы хотите завести рыбок, вам не обойтись без биофильтрационной установки, УФ-лампы и других приспособлений.
    5. Ну и, конечно, вам нужен насос для откачки воды, который позволит частично обновлять жидкость, а также осушать пруд на зимний период.

    Правила ухода за дачным водоемом

    Пруд в саду — это, безусловно, очень красиво, но если вы не хотите стать счастливым обладателем персонального болотца, в котором по вечерам квакают лягушки, то за ним нужно правильно ухаживать. Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы вода в нем не зацвела. Конечно, лучше всего приобрести специальную систему очищения, но это, к сожалению, удовольствие не из дешевых. Однако есть и другое, более доступное средство: возьмите мешок из холстины и набейте его верховым торфом. Поместите такой «сюрприз» под воду, и водорослей на дне пруда практически не останется.

    Также необходимо тщательно следить за чистотой водоема — регулярно убирать мусор с поверхности и доливать воду по мере испарения. Если ваш пруд имеет небольшие размеры, то на зимний период его рекомендуется полностью осушать, а для больших резервуаров необходима полная чистка хотя бы 2–3 раза в год, воду при этом нужно полностью откачать.

    Из того, что под рукой

    А что делать тем, кому размеры участка не позволяют разместить даже небольшой водоем? Не стоит расстраиваться: маленький пруд можно обустроить и в палисаднике, приспособив для этих целей обрезанную металлическую бочку или просто большой тазик. Такой мини-прудик можно разместить даже на балконе городской квартиры, задекорировав емкость наклеенными камушками или мозаикой. Конечно, журчания фонтанчика у такого «водоема» вы не услышите, но прохлада и буйная зелень водных растений вам обеспечены.

    Continue Reading

    Виды дождеприемников для ливневой канализации

    Виды дождеприемников для ливневой канализации

    При благоустройстве коттеджа важную роль играет ливневая канализация. Это связано с тем, что избыточные скопления и осадки талых вод могут стать причиной проблем со зданиями, установленными на территории. Из-за этого может просесть фундамент, произойти подтапливание или заболоченность участка.

    В конструкцию ливневой канализации входят фильтры, трубопроводы, дождеприемники, водостоки и дренажные желоба.

    Незаменимая конструкция для ливневой канализации, называемая дождевиком, была выполнена для локального сбора талых и дождевых вод с кровель от канализационных и водосточных труб .

    Современные дождевики представляют собой пластиковые резервуары, выполненные из адаптированного пластика, стойкого к сильным дождевым нагрузкам. Поэтому использование дождеприемников из пластика в домах является рациональным и эффективным решением.

    Ливневая канализация крайне важна для загородного дома

    Что представляет собой дождеприемник?

    Верхняя область конструкции закрывается решеткой. Это основное условие, необходимое для эстетичности и безопасности. В решетке должны располагаться отверстия для стока воды. Дождеприемник может иметь разные формы. Округлые модификации сложны в установке, так нужно будет вырывать яму такой же формы. Проще поставить прямоугольный дождеприемник. Разницы в выборе формы нет на начальном этапе строительстве дома, но если ливневая канализация монтируется на уже построенном участке, то лучше выбрать квадратную конструкцию.

    Решетка служит защитой от попадания крупного мусора, мелких частиц пыли, почвы и песка. Такую функцию выполняют дождеприемники-пескоуловители с утопленным дном в отношении к лотку или трубе. Проникая внутрь такой системы, небольшие тяжелые частички мусора остаются на дне, а вода после заполнения уходит в лоток. Но у пескоуловителей имеется недостаток – попадающая вода остается, испаряясь и выделяя неприятные запахи.

    Обычно их монтируют в конце и пониженных зонах улиц, около пешеходных переходов и перекрестков, в пониженных зонах уличных лотков, в промежуточных точках затяжных спусков, внутри парков, дворов и кварталов.

    Дождеприемный колодец устанавливается в нижней точке ландшафта

    Основные требования к дождеприемникам следующие:

    • соответствие пропускной способности канализационной системы или территории, где установлена конструкция;
    • стойкость к негативным средам, защищенность от коррозионного действия;
    • устойчивость к механическим деформациям, сохранение целостности и основных характеристик, соответствие нагрузкам в установленных местах.

    Рекомендовано к прочтению: Устройство ливневой канализации в частном доме

    Материалы для изготовления дождеприемников

    В настоящее время распространены следующие дождеприемники для ливневой канализации, фото которых представлены на сайте:

    Обычно пластиковые конструкции монтируются на придомовых территориях, а чугунные применяются в местах с высокой нагрузкой на ливневую канализацию (при проезде грузовых машин).

    Для производства пластиковых дождеприемников используется полипропилен, полимербетон или полиэтилен. Благодаря использованию таких материалов, системы отличаются следующими достоинствами:

    • низким весом;
    • монтаж без задействования спецтехники;
    • эксплуатация в широком диапазоне температур от -40 до 90?C;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • устойчивость к механическим воздействиям, эластичность;
    • химическая инертность;
    • отсутствие реакции на горюче-смазочные материалы, минералы, входящие в состав почвы;
    • возможность наращивания конструкции, из-за чего трубопровод можно опускать ниже зоны промерзания почвы.

    Стандартные дождеприемники из пластика имеют кубическую форму со стороной 30, 40 см. На каждой боковой грани имеются адаптивные патрубки для устройства труб любого диаметра (110-200 мм) в любой направленности.

    Пластиковый дождеприемник на даче

    Железобетонные конструкции относятся к усиленным элементам, предел прочности которых может составлять D-E. Их можно использовать на дорогах с интенсивным движением и производственных цехах. Конструкция имеет цилиндрическую или кубическую форму. В зонах монтажа трубопроводов стенки тоньше, чтобы легче было сделать отверстия. К недостаткам дождеприемников из железобетона относится их большой вес, затрудняющий установку, потребность в устройстве песчано-гравийной подушки.

    Чугунные конструкции имеют много преимуществ. Хоть они и имеют большую массу, но устойчивы к высоким нагрузкам. Иногда можно встретить водоотводы из стали нержавеющего типа или с антикоррозионным слоем.

    Если речь идет о долговечности, то дождеприемники из пластика и бетона более популярны. К тому же если имеется пластиковая решетка, то вероятность кражи мала. Срок эксплуатации чугунных установок составляет 10-15 лет.

    Такую конструкцию можно сделать самому из кирпича и штукатурки. После рытья ямы, стены обкладывают кирпичом, которые можно оштукатурить или оставшийся зазор между стенами и ямой залить бетоном. Область для выхода воды должна соответствовать диаметру трубопровода. Позднее после монтажа трубопровода все отверстия заделываются раствором. Срок эксплуатации экономичных систем длительный, так как бетон становится более крепким при постоянной влажности.

    Рекомендовано к прочтению: Устройство ливневки в частном доме своими руками

    Монтаж ливневой канализации своими руками

    Конструктивные особенности

    Наиболее востребованными системами считаются стандартные однокамерные водоотводы, поверх которых ставится прямоугольная решетка с сотовыми или щелевыми проемами. Иногда устанавливаются дождеприемники усиленного вида, сделанные из полимербетона или армированного бетона с максимальной стойкостью к нагрузкам.

    В них может быть несколько секций, которые располагаются вертикально (в зонах высокой производительности). Часто они врезаются в лотковую схему линейной канализации поверхностного типа. Для усиления конструкции могут применяться анкерные болты или металлические полоски.

    Для водоотведения с автомобильных трасс и улиц используются специальные водоотводы-бордюры, которые вписываются в дорожную конструкцию. Вертикально установленная по уровню бетонных бордюров решетка устойчива к механическим нагрузкам от автотранспорта и не повреждает дорожное полотно. У систем имеется люк для их использования в роли смотровых колодцев.

    Для скопления дождевых вод часто применяют водоотводы-колодцы с внешней решеткой и чугунным обрамлением.

    Дополнительными деталями для точечных систем являются решетка из чугуна, прочного пластика или нержавеющей стали; корзина для сбора мусора, перегородка-сифон (для защиты от неприятного запаха), придверный поддон. Корзину нужно регулярно очищать. Для подключения конструкции могут использоваться трубопроводы размером 75-150 мм. Но система может быть автономной, если на стенках имеются разметки для отверстий.

    Часто для отведения скопленных ливневых вод применяются трапы. Это готовая конструкция имеет приемную нержавеющую решетку или вход водосточного трубопровода, вмонтированный первичный фильтр и незамерзающую сифонную установку от неприятных запахов. Трапы могут иметь горизонтальный или вертикальный патрубок.

    По методу сбора стоков, конструкции бывают:

    • Точечными. Они монтируются под водосточными желобами внутреннего или внешнего типа, соединяются с общей магистралью, оснащаются решетками и отстойников для улавливания песка;
    • Линейными. Они представляют собой сеть, проложенную в мелкозаглубленных траншеях, где открыто размещаются лотки, закрытые решетками. Имеются пескоуловители.

    Рекомендовано к прочтению: Устройство ливневой канализации в частном доме

    По виду отвода, различают системы:

    • Отводом в сторону. В комплектацию входит решетка из пластика с крышкой. Они предназначены для скопления ливневых осадков с фундаментной отмостки;
    • Отводом вниз. Предназначены для точечного отведения воды в дренажные колодцы, оснащаются решеткой для задержки уличной грязи.

    Приобретая дождеприемники для ливневой канализации, их размеры выбираются согласно объему и интенсивности осадков, разновидности системы отведения талых и дождевых вод. Также учитывается суммарная площадь канализации, рельефность участка и погодные условия.

    Проведение монтажных работ и правила расположения

    В основном водоотводы ставятся под сточными трубопроводами, в зонах скопления вод и луж. При установке обязательно учитывается глубина и размер системы. Если все работы будут сделаны правильно, то ливневая канализация не будет засоряться, и прослужит долго.

    При неправильном размещении дождеприемника, основной объем стоков будет оставаться сверху, в результате чего дождевая канализация окажется неэффективной.

    Чтобы убирать с поверхности большие объемы сточных вод, следует монтировать стоки в нижних точках местности или выполнять углубления для самостоятельного стока жидкости к системе.

    Для стока под трубопроводом выбирается такое место, чтобы водяные потоки поступали на центр конструкции.

    Монтажные работы начинаются с выполнения земляных работ, прокладки котлована в соответствии с размерами дождеприемника (к этому значению добавляется 30-40 см, также оставляется по бокам 3 см для бетонного раствора). На котлованное днище укладывается песчаная подушка, заливаемая водой и плотно утрамбовываемая.

    Конструкция водоотвода подсоединяется к канализационным трубопроводам, ведущим к колодцу, и конструкция выравнивается по высоте.

    На дно наливается раствор бетона и вплотную устанавливается дождеприемник. После этого бетон аккуратно разливается по бокам водостока, и монтируются перегородки с корзиной.

    В завершении монтажных работ поверхностный зазор около водостока засыпается гравийным или песчаным слоем. Теперь можно подсоединять ливневую канализацию и пользоваться водостоком.

    Я у себя на даче установил пластиковый дождеприёмник. Уже прошло 4 года с тех пор, а они даже цвет не изменили, никаких трещин и подтёков не было обнаружено, весьма долговечный материал. К тому же монтаж и покупка материалов для установки совсем недорогой оказался. Поэтому, если планировать дождеприёмник на даче или в загородных домах, то лучший вариант — это пластиковый дождеприёмник.

    Continue Reading

    Дебит скважины: расчет и методы его увеличения

    Как определить дебит скважины?

    Для незнающих следует прояснить, что дебитом называют количество воды, выкачанной из скважины за определенное время. Поскольку имеем дело с такой жидкостью как вода, то целесообразно будет измерять дебит скважины в литрах за секунду, минуту, час или сутки.

    Количество воды под землей может зависит от различных факторов

    Нужно понимать, что это понятие довольно не точное. Ведь многое зависит от различного рода факторов. Например, от климатических условий. В сезон дождей, когда водоносный пласт пополняется запасом воды, дебит скважины вряд ли способен меняться определенное время. Однако при нестабильном климате и тем более в засушливый период эта величина крайне нестабильна.

    Практика показывает, что дебит определяется в конкретный момент и существенно может отличаться в последующие дни или даже месяцы. Поэтому этот показатель не является абсолютным, полным и постоянным.

    Однако если человек решил обзавестись скважиной, то необходимо знать приблизительный расход воды для домашних целей. Рассчитать его несложно: ванная, туалет, гараж, баня, полив сада или огорода – нужно включить все всевозможные постройки и объекты, которые «отнимают» воду и вычислить среднее количество потребления воды за сутки.

    Конечно, следует учитывать и тот факт, что вода нужна в течении долгого времени (например, полив сада) или для кратковременного пользования (туалет, умывальник и т.п.).

    Исходя из этих расчетов, подбирается насос с определенной производительностью и размер и глубина скважины, что определяет дебит.

    Несколько примеров

    • Имеем скважину со столбом воды 6 метров и диаметром 108 мм. Для начала нужно узнать объем воды по знакомой из школьного курса геометрии формуле: 3,14 умножаем на высоту и на радиус в квадрате. В нашем случае имеем 3.14*5,42*6000=54,9 литров. Это и будет дебит скважины? Нет, всего лишь объем воды в источнике. Теперь ставим насос с производительностью 200 г/сек. Путем нехитрых вычислений получаем информацию, что почти 55 литров воды насос выкачает за 4,5 минуты. Но и это не полная информация, так как мы имеем дело не со статической жидкостью. Вода набирается в скважине по мере того, как вона оттуда откачивается. Разница между приходом воды в фильтровальное отделение скважины и откачанной водой может быть несущественной или наоборот, очень ощутимой. Многое зависит от качества исполнения скважины. Поэтому в данном случае необходимо включить насос на откачку воды и записать время включения. Когда вода перестанет течь, время останавливается и подсчитывается общий объем выкачанной воды за это время – это и будет дебит скважины.
    • Имеем скважину и желание измерить дебит, но не имеем желания морочить голову сложными школьными формулами. Тогда поступаем по-дедовски: берем большую емкость в виде бака, желательно с указанием объема через определенную высоту. Дожидаемся, пока вода в скважине достигнет верхнего (статистического) уровня, опускаем на дно насос и наполняем емкость до полной пропажи воды в источнике. Потом снова ждем полного наполнения в скважине и повторяем операцию. Таким методом можно воспользоваться только при условии высокопроизводительного насоса, иначе это может продолжаться практически вечно или до поломки насоса.
    • Можно вычислить удельный дебит, то есть объем води, выкачанной из одного погонного метра шахты источника. Для чистоты замеров следует проводить эксперимент минимум два раза.

    Как видно, можно применить разные расчеты и все равно данные могут отличаться. Даже знаменитая формула Дюпюи не дает 100% результата, особенно в случае с водой.

    Как повысить дебит

    Поскольку дебит скважины является определяющим фактором в ее эксплуатации, то следует следить за этим значением и стараться его повысить или, по крайней мере, не дать снизиться.

    Дебит показывает, сколько воды может дать скважина в определенный момент

    Из-за чего падает дебит:

    • По причине неправильной конструкции источника
    • По причине неправильной эксплуатации
    • По независящим от владельца и установщика причинам

    В первом случае имеем дело с недобросовестным исполнителем. Человек или группа людей, изготовивших скважину, не располагали необходимыми знаниями или просто халатно, небрежно и недобросовестно отнеслись к своей работе. Например, это может быть неправильный выбор фильтра или неправильная организация нижнего края шахтной трубы. В результате водоносный слой воды перестанет подаваться внутрь шахты или существенно снизится дебит скважины. Решением может стать чистка шахты собственными силами или с помощью специалистов.

    Второй случай – вина заказчика, а он же чаще всего и есть владелец скважины. Под неправильной эксплуатации подразумевают поднятие/опускание насоса без знания глубины шахты или повышение производительности насоса путем его замены на более мощный. Ведь повышая, таким образом, производительность не учитывается то, фильтр не справляется со своей задачей и происходит очень быстрое засорение скважины, а значит и снижение дебита.

    Третий случай – влияние факторов, независящих от человека. Обильность летних и осенних дождей, снегопадов зимой, наличие дополнительных колодцев или скважин на горизонте одного и того же водоносного слоя – все это имеет свое влияние на дебит скважины. Но если на климатические условия повлиять человек не в силе, то при бурении скважины и наличии еще одной нужно быть расчетливым.

    Подземные воды идут в несколько слоев, и следует ознакомиться с наличием скважин и других источников воды в радиусе примерно 20-50 метров. Возможно, следует обратить внимание на бурение артезианского водоносного источника как практически неиссякаемого, который способен прослужить гораздо дольше.

    К сожалению, точно угадать место будущего источника тяжело с тем расчетом, чтобы получать достаточное количество воды. Общеизвестный факт – грунтовые воды есть везде – корректируется поправкой: но не везде воды достаточно. К тому же уровень воды в некоторых скважинах способен не только упасть, а полностью прекратить свою подачу. В таком случае приходится бурить новый источник, но другого выхода просто нет.

    Материалы по теме

    • Бурение скважины своими руками
    • Установка кессона для скважины своими руками
    • Способы поиска воды для колодца или скважины
    Continue Reading