Особенности монтажа встроенной раковины в столешницу в своей ванной: конструкция, материалы, установка

Как установить встроенную раковину в столешницу в ванной

Интерьер ванной комнаты не обходится без такого элемента, как умывальник. По той причине, что этот атрибут находится у всех на виду, к нему предъявляется определенный набор требований, касающихся удобства использования и эстетичности вида, а наряду с ними и практичности.

Если говорить о самом практичном решении для умывальника в этой комнате, то таковым является раковина, встроенная в столешницу. Её установка — возможность придать помещению современный вид и сделать совершение гигиенических процедур более комфортным.

На рынке нашей страны это изделие появилось сравнительно недавно и представляет собой гибрид, который совмещает в себе функциональность и привлекательный внешний вид, характерные для поверхности столешницы. Сочетание двух этих элементов получилось довольно удачным, ведь кроме хорошей декоративной составляющей такие изделия обладают и великолепными эксплуатационными характеристиками.

Зачем нужны раковины под столешницу

Когда владелец жилища занимается разработкой дизайна своей ванной комнаты, то первым делом он распределяет места для расположения сантехники и бытовых приборов. Довольно часто получается так, что вдоль одной стены размещаются все приборы. В таких случаях специалисты по интерьерам рекомендуют для оформления использовать столешницу. Такое решение обеспечивает возможность для обретения общего вида разными вещами и формирования общей направленности в этом помещении. Нестандартно подойдя к созданию умывальника со столешницей, можно получить яркую деталь в интерьере ванной комнаты.

Действительно, только столешнице под силу объединить в одном месте одновременно и мойку, и стиральную машинку. Однако, отметим, чтобы осуществить такую переделку, подходят далеко не все мойки. Наиболее уместны мойки подвесного типа и модели, имеющие в составе своей конструкции ножку-тюльпан. Для подобных целей лучшее решение — использование накладных раковин или встраиваемых моделей. Они лучше всего подходят для оформления столешницы.

Особенности конструкции со встроенной раковиной

Своим названием такие изделия обязаны способу, применяемому при установке. То есть, при их монтаже умывальник врезается в столешницу. Установка столешницы выполняется на ножках, закрепленных в стене, при помощи уголков и специальных кронштейнов. Под столешницей выполняется встраивание целой конструкции консоли и тумбочек. Методы встраивания изделий могут быть самыми разными:

  • сантехника может быть утоплена ниже уровня расположения столешницы;
  • изделие может выступать над уровнем столешницы.

В настоящее время врезные умывальники по такому критерию, как форма исполнения разделяются на следующие виды:

Материалы для изготовления раковин для ванной

Для раковин, устанавливаемых в ванной комнате, материал имеет большое значение, поскольку он обеспечивает такие важные качества изделий, как надежность, долговечность.

Чаще всего при изготовлении раковин производители используют следующие материалы:

  • керамика;
  • натуральный и искусственный камень;
  • стекло;
  • металл.

При выборе материала для изготовления раковины для ванной владелец жилища исходит из своего вкуса и представления о комфорте. Однако каждому понятно, что компании выпускают в основном такие, которые наиболее приспособлены для эксплуатации в ванных комнатах.

Раковина, устанавливаемая в подобном помещении, должна быть прочной и гигиеничной. Все из перечисленных материалов обладают такими характеристиками. Но наиболее важными являются не они, а такие качества, как стоимость изделия и его внешний вид. Чтобы сделать правильный выбор материала для раковины, необходимо сначала познакомиться с характеристиками каждого из них. Это позволит избежать ошибки при покупке раковины.

Керамика

Из этого материала чаще всего изготавливаются умывальники для ванных комнат. Сам по себе материал – это обожженная глина. В зависимости от технологий, которые применялись при его изготовлении, на выходе можно получить фарфор, фаянс или майолику. Большинство магазинов предлагают раковины, изготовленные из фарфора и фаянса. Причем отметим, что более дорогими являются фарфоровые изделия.

Кроме высокой цены их особенностью является то, что они более хрупкие, поэтому при использовании к таким изделиям следует относиться особенно деликатно. Фарфор обладает высокой плотностью, его структура отличается большей однородностью. Чтобы отличить фарфоровую раковину от фаянсовой, достаточно простучать ее поверхность. Можно услышать высокий звук. Глуше звучит фаянс. Для него характерно пористая структура. В отличие от фарфора на солнце он просвечивает.

Если вы хотите иметь в своей ванной изделие, от которого веет стариной, то выбор стоит сделать в пользу фаянсовой раковины. В процессе эксплуатации такое изделие покрывается паутинкой трещинок, которые добавляют ему особое очарование. Если для вас более важна изысканность в оформлении ванной комнаты, то лучше сделать выбор в пользу раковины из фарфора. Они являются наиболее популярными. Большинство изделий, представленных в магазинах, изготовлено именно из этого материала.

Натуральный камень

Он имеет довольно благородный вид. При изготовлении раковин используют чаще всего мрамор, травертин и гранит. Такая раковина придаст любой ванной комнате роскошный вид. Плюсом таких изделий является гигиеничность. Помимо этого для таких раковин характерна высокая прочность. Минусы тоже имеются. Основной состоит в большом весе таких изделий. При использовании раковины из натурального камня нужно забыть про ее чистку современными моющими средствами, потому что они содержат кислоты, абразивные вещества, поэтому после такой обработки на поверхности раковины могут появиться царапины.

Искусственный камень

Для этого материала характерны все преимущества, присущие натуральному собрату. Он прочный, гигиеничный, обладает тяжелым весом. Однако в уходе он не доставляет проблем. Этот материал на 80% состоит из каменной крошки, оставшиеся 20% — связующий полимер, в качестве которого часто используется акрил. Благодаря такому составу искусственный камень имеет высокую прочность, в чем превосходит натурального собрата.

Стекло

В магазинах можно найти и раковины, выполненные из стекла. Все знают о том, что этот материал достаточно хрупкий. Однако эти изделия изготовлены не из обычного стекла, а закаленного, которое является ударостойким материалом. Многоликость — главный плюс этого материала. Для изготовления раковин используют разное стекло: матовое, прозрачное, гладкое. На его поверхности может присутствовать барельеф и цветной рисунок. Абсолютно выигрышным вариантом является установка в ванной комнате раковины из стекла. Особенно удачно она будет смотреться в помещении, которое оформлено в стиле хай-тек и модерн.

Металл

Для изготовления встроенных раковин могут использоваться два вида этого материала: нержавейка и цветные металлы, наподобие меди и бронзы. Неподходящим вариантом для раковины в ванную является изделие из нержавейки. Она лучше всего подходит для изготовления кухонных моек.

В магазинах наибольшее представительство имеют умывальники из цветных металлов. Внешняя привлекательность — главная причина их распространенности. Именно их чаще всего выбирают многие владельцы квартир. Особенно прекрасно такие изделия вписываются в деревенский и средиземноморский стиль. Однако, при использовании встроенных раковин из такого материала возникает одна проблема – уход за ними чрезвычайно сложен, поскольку во время эксплуатации на них легко появляются царапины.

Достоинства встроенных раковин

У этих раковин имеется несколько преимуществ.

  • Они имеют привлекательный вид.
  • В сравнении с накладными изделиями они обходятся дешевле.
  • Процесс монтажа не доставляет больших проблем.
  • В малогабаритных помещениях использование встроенных раковин — самый выгодный вариант.
  • Встроенные раковины позволяют исключить необходимость крепления к стене. Поэтому владелец может сохранить недавно созданную облицовку стены в целостности.
  • Установив умывальник, встроенный в столешницу, под ней можно спрятать такие неэстетичные элементы, как слив, запорная арматура, трубы.

Как установить раковину в ванную со столешницей?

Процесс установки такой раковины не имеет каких-либо сложных моментов. Своими руками установить встроенную раковину со столешницей можно без особых проблем. Главное помнить о следующих важных моментах:

  • устанавливаемая сантехника должна обеспечивать удобство при пользовании;
  • она не должна располагаться впритык к стене;
  • встроенная раковина не должна находиться на самом краю;
  • раковина не должна проваливаться внутри.

Сначала необходимо определиться с местом расположения раковины со столешницей, потом можно переходить непосредственно к выполнению монтажных работ.

Инструменты

Во время работ не обойтись без использования специальные инструментов.

Работа начинается с того, что берется раковина, переворачивается верх дном и укладывается на поверхность столешницы, после чего по ней очерчивается контур. Далее переходим к измерению расстояния от креплений до края столешницы. Ориентируясь на начерченный контур, необходимо разметить второй, который должен быть меньше на расстояние, равное от крепления до края.

Далее по второму контуру выполняется вырезание отверстия в мойке. Для этого используют ножовку. Но лучше всего работать электролобзиком.

Когда отверстие сделано, необходимо хорошо отшлифовать его. Особое внимание нужно уделить внутреннему краю среза, который необходимо обработать силиконовым герметиком. После этого вставляется раковина. Если в процессе посадки на поверхность столешницы выступит излишек герметика, то его необходимо сразу же удалить. После этого вставляются крепежи и хорошо затягиваются. Когда эта работа будет выполнена, нужно оставить мойку на некоторое время для полного высыхания. Когда герметик окончательно высохнет, можно переходить к подключению сифона и смесителя.

Нюансы при установке встроенных раковин

Если вы остановили свой выбор на раковине, встраиваемой в столешницу, которая будет выступать над поверхностью, то следует знать, что на собственном весе держится такое изделие благодаря выступающим внешним бортам. При её установке необходимо большое внимание уделить заделыванию щелей между сантехническими изделиями и столешницей. Это исключит попадание под чашу воды. В качестве герметизирующего материала используют составы на основе эпоксидной смолы или силикона.

Если у раковины отсутствуют внешние бортики, то те, которые утапливаются под поверхность столешницы, закрепляются при помощи держателей. Характерной особенностью таких раковин является асимметрия в расположении смесителей и компактность размеров.

Сделать помещение ванной комнаты одновременно красивым и функциональным можно, если установить встроенную в столешницу раковину. Этот элемент интерьера позволит скрыть под столешницей стиральную машинку, что сэкономит свободное пространство ванной, а кроме этого спрячет такие неприглядные элементы, как трубы, слив, запорная арматура.

Встроенную в столешницу мойку можно сделать своими руками. Для этой работы потребуется простой инструмент. Достаточно иметь немного свободного времени и желания и вы сможете создать красивую встроенную мойку, которая станет изюминкой вашей ванной комнаты.

Селезнёв Геннадий Антонович

Continue Reading

Установка акриловой ванны своими руками: на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Как установить акриловую ванну

Акриловые ванны имеют довольно тонкие стенки и требуют надежной опоры. Установка акриловой ванны возможна несколькими способами: используя заводской каркас, который идет в комплекте, или на кирпичи. Есть еще комбинированный вариант — когда используют каркас, подпирая дно в некоторых местах кирпичами. Такой способ нужен, если дно оказалось слишком тонким и «играет» под ногами.

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас

Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.

Установка акриловой ванны на каркас

Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

Порядок сборки каркаса такой:

  • Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.
  • На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.

Крепеж для стоек

  • Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).

    Пример установки стоек (все детали из комплекта)

  • Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.

    Вторая сторона стоек соединяется с каркасом

  • После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.
  • После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

    Фиксируем раму к дну

  • Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше, Чем те, которыми фиксировалось дно.
  • Далее устанавливаем ножки на каркас.
    • С той стороны, где не будет экрана, на штырь ножки накручивается гайка, после чего они вставляются в отверстия в раме (зависая на этой гайке), фиксируются к раме еще одной гайкой. Получилась регулируемая по высоте конструкция — подкручивая гайки можно выставлять ванну в нужное положение.

    Установка ножек без экрана

  • Сборка ножек со стороны экрана другая. Накручивается гайка, устанавливается две больших шайбы, между ними вставляется упор для экрана (Г-образная пластина), закручивается вторая гайка. Получили регулируемый по длине и высоте упор для экрана. Затем накручивается еще одна гайка — опорная — и ножки можно ставить на каркас.

    Сборка ножек со стороны экрана

    Ставим на каркас

  • Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

    Крепеж для экрана ставим на бортик

  • Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.

    Ставим крепеж на стены для акриловой ванны

  • При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.
  • Монтаж акриловой ванны своими руками окончен

    Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

    Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

    Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.

    Комплектность акриловой ванны с ножками

    Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

    Размещаем монтажные планки

    По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

    Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки

    Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

    Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.

    Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

    Установка крепления акриловой ванны к стене

    Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

    Установка акриловой ванны на ножки завершена

    Комбинированный вариант установки — на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.

    Ставим на кирпичи

    Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.

    Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

    Выставляем кирпичи, прикручиваем уголок

    Выставив, отмечаем на стене на каком уровне находятся борта. По этой отметке крепится уголок, который будет поддерживать борта ванны. Уголок лучше брать алюминиевый, ширина полочки — 3 см, толщина — 2-3 мм.

    Для придания основе эстетичного вида, можно их обернуть штукатурной сеткой, заштукатурить. На самом деле штукатурка еще и снижает гигроскопичность красного кирпича, продлевая срок службы опоры. Так что этот этап пропускать нежелательно.

    Штукатурим кирпичную основу под акриловую ванну

    Загнув малярную сетку, на верхушки кирпичей накладывают солидный слой цементно-песчаного раствора. На уголок наносят солидный слой сантехнического силикона, после чего устанавливают ванну. Ее придвигаем к стене ровно, чтобы зазоры между бортом и стеной были ровными.

    Опора к установке ванны готова

    Подбираем выдавившийся силикон, формируя красивый шов. Загладить его можно чайной ложкой. Если вести ее не отрыв руки от края до края, получается ровный и гладкий шов. Затем убираем выдавившийся раствор. Силикон убираем раньше — он быстрее «схватывается». Раствор надо подобрать не позднее чем через 20-30 минут после укладки, так что тоже не затягиваем.

    Так выглядит снизу акриловая ванна, поставленная на кирпичи

    Если силикона оказалось недостаточно и он не выдавился — не страшно. Формируем шов, заполняя силиконом щель сверху. На этом установка акриловой ванны на кирпичи закончена. Далее — подключение сифона и отделка, а это не совсем к этой теме.

    Герметизация стыка ванны и стены

    Как плотно не приставляй ванну к стене, зазор все равно остается. С акриловыми проблема усложняется тем, что их борта посредине немного прогибаются внутрь. Потому просто заделать щель силиконом не получится. Нужны дополнительные средства.

    Проще всего фиксировать ленту — она продается в рулонах. Одного хватает на заделку с трех сторон. Ширина полочки 20 мм и 30 мм. Лента раскатывается по краю ванны, фиксируется на силикон.

    Заделать стык между акриловой ванной и стеной можно специальной лентой

    Также есть различные уголки для ванны. Они сделаны из пластика, а края прорезинены — чтобы стык был плотнее, и швы между плитками не текли. Профили и форма уголков бывают разными. Есть те, которые монтируются поверх плитки, есть те, которые заводятся под нее. И они могут быть разной формы и цвета.

    Некоторые виды уголков для стыка ванны и стены

    Независимо от формы устанавливаются они одинаково: в углах нижние части подрезаются под углом 45°. Проверяется качество стыка. Затем поверхность стены, бортика и уголка обезжиривается (желательно спиртом), наносится силикон, на который устанавливается уголок. Все оставляется на время, необходимое для полимеризации герметика (указано на тюбике). После этого можно ванной пользоваться.

    В случае с акриловыми ваннами есть один нюанс: перед нанесением герметика их наполняют водой, и в таком состоянии оставляют состав полимеризоваться. В противном случае, при наборе воды и увеличении нагрузки на борта, на нем появятся микротрещины, в которые будет затекать вода.

    Несколько слов о том, каким герметиком лучше пользоваться при заделке стыка ванны и стены. Самый лучший вариант — герметик для аквариумов. Он не менее прочный чем сантехнический, но имеет какие-то добавки, благодаря которым он не плесневеет, не меняет цвет и не цветет.

    Continue Reading

    Короб в ванной: инструкция по монтажу — советы профессионала

    Короб в ванной: инструкция по монтажу — советы профессионала

    Краткий обзор статьи

    • 1 Специфики устройства короба для ванной и подготовка к его строению
    • 2 Если например труба находится в углу помещения
    • 3 Если например труба расположилась в середине стены

    Привлекательно облицованная и обставленная ванная может утратить в эстетичности, если например вовремя не побеспокоится о сточных и водопроводных трубах, какие часто проходят на самом видном месте и искажают собой общую картину оформления ванны.

    В этом случае владельцам фактически безальтернативно нужно будет позаботиться про то, как выполнить короб в ванной собственными руками.

    Специфики устройства короба для ванной и подготовка к его строению

    Зашивают трубы в ванной, в основном, листами гипсокартона, так как это особенно многофункциональный и легкодоступный матерьял. Но это еще сделать можно с помощью Дсп, вагонки, фанеры.

    Из гипса можно просто сооружаются системе фактически абсолютно любой формы и сложности, вот именно поэтому с разработкой короба в ванной из гипса не должно появиться сложностей и подавно.

    Кроме того, гипрок превосходно поддается шпаклевке, на него можно ложить плитку из керамики или клеить обои.

    Устройство гипсокартонного короба нужно исполнять в таких вариантах:

    • если например необходимо обшивка трубы, проходящей в углу помещения;
    • если например необходимо обшить трубу, которая расположилась по самому центру стены.

    Первоначальный случай подразумевает присутствие у короба 2-ух стенок, а оставшиеся две будут образованы стенами ванной. Для другого случая понадобится строение трех стенок.

    Установка короба в ванной востребует использования следующего комплекта инструментов:

    • рулетки;
    • карандаша;
    • угольника;
    • ударной дрели с регулируемым ходом – будет использована как в роли перфоратора, так и в виде шуруповерта;
    • электрического лобзика или ножовки по дереву при применении каркаса дерева под короб;
    • болгарки или ножниц для металла, если например понадобится столкнуться с железным профилем;
    • длинной линейки;
    • ножа для нарезания гипсокартона;
    • спиртового уровня.

    Отвесный угловой короб для ванной

    Что же касается матерьялов, то тут нужно будет приобрести:

    1. Гипрок. В большинстве случаев хватит одного листочка размеров стандарта (1200*2500 мм) и еще обязан остаться маленькой кусочек.
      Но лучше все таки приблизительно подумать габариты стенок задумываемого короба и если из этого исходить, приобрести листочек особенно подходящих для определенного случая размеров.
    2. Каркасный матерьял, в качестве которого используют как бруски из древесины, так и железный (алюминиевый) профиль.
      В этом случае совсем без разницы, какой матерьял применять, так как система будет достаточно застенчивых размеров.
      Но если например все таки подбором станут бруски из дерева, то нужно проверить, чтоб они были прекрасно отделаны (к примеру, покрашены), чтоб избегать их гниения в условии большой влажности.
    3. Дюбеля и саморезы. Понадобится несколько видов их размеров: одни для крепежа планок каркаса к стенкам, другие для крепежа гипсокартона к каркасу.

    Инструкция по установке короба будет разной для любого из вариантов размещения разводки труб в ванной. Разглядим любой из них.

    Если например труба находится в углу помещения

    В этом случае для закрытия и возведения короба под ним трубы понадобится три профиля и две полоски гипсокартона, считающиеся стенками грядущего короба.

    Установка планок отвесного углового короба

    Работы исполняют в следущей очерёдности:

    1. Измеряют вышину ванной и готовят три планки каркаса из бруска либо профиля требуемого размера.
    2. Опредиляют размер стенок короба. Например, при дальнейшей облицовке короба плиткой лучше приладить его габариты под размер используемой плитки, чтоб понизить число резки плитки.
    3. Два профиля крепят к стенкам ближе к обшиваемой трубе, если например размер не выбираются под плитку.
      Если нужно же конкретных размеров берут угольник и карандаш, наносят метки на необходимом расстоянии, после этого крепят по ним профили.
      Крепёж выполняют при помощи дюбелей и шурупов, дырочки делают ударной дрелью, вертикальность планок каркаса контролируют спиртовым уровнем.
    4. Используя рулетку и угольник, размечают и отрезают 2 кусочка гипсокартона требуемых размеров, какие будут являться стенками короба.
    5. Один из них крепят к одной из планок, после этого крепят к другой стороне стены короба третью планку, которая прослужит ребром жесткости короба.
    6. Сочетают ребро жесткости со свободной планкой каркаса другим кусочком гипсокартона.

    Если например труба расположилась в середине стены

    Установка жестких ребер отвесного стенового короба

    В данном варианте короб станет иметь три гипсокартонные стены, и понадобится 4-ре планки каркаса. Если например короб выйдет через чур большой, то, возможно, потребуется вставка распорок между планками.

    Процесс создания подобного короба следующий:

    1. Две планки каркаса крепят к стенке с 2-ух сторон от трубы в строго отвесном положении.
    2. Перпендикулярно стене замеряют пространство, подходящее ширине грядущей боковой стены короба. Оно будет равно пространство от стенки по перпендикуляру к дальней стороне трубы плюс запас в 1-2 см.
    3. По обретённому значению отмеряют ширину 2х похожих кусочков гипсокартона – боковых стенок короба – и крепят их параллельно один к одному к поставленным раньше планкам.
    4. Замеряют пространство между стенками по бокам короба и получают значение ширины передней стены. Готовят два ребра жесткости и крепят их к свободным краям стенок.

    Для большей стойкости системы необходимо с помощью уголочка закрепить ребра жесткости к полу и потолку, и плюс к этому поставить переходные распорки.

    1. Ставят переднюю стенку и крепят ее к ребрам жесткости.

    Горизонтальный короб для ванной

    Короб из гипса готов. Сейчас поверхность его готова к облицовке плиткой или иным облицовочным матерьялам. Точно таким вариантом можно сделать короб под ванной для в горизонтальном положении установленных труб водопровода.

    Кроме того, для доступа к трубам при необходимости можно еще рассчитать раскрывающийся короб для ванны, сделав в гипсокартоне дырочки и поставив в них аварийные окна.

    Вы прочли заметку на тему:

    Короб в ванной: инструкция по установке

    Continue Reading

    Установка полотенцесушителя в ванной: как правильно установить своими руками

    Виды и установка полотенцесушителей в ванной

    Полотенцесушитель – незаменимая вещь в любой ванной комнате, т.к. помогает устранить излишнюю сырость, поддерживать гигиену и, конечно же, сушить личные вещи и полотенца.

    В случае замены старой сантехники на новую и необходимости проведения отделочных работ в ванной комнате имеет смысл задуматься о замене прежнего полотенцесушителя на новый более эстетичный. Нынешние производители предлагают широкий выбор конструкции и дизайна этих устройств. Они обладают повышенной долговечностью и надежностью в сочетании с изящным внешним видом.

    Перед приобретением нового змеевика для ванной обратите пристальное внимание на материал, из которого он изготовлен, и особенности конструкции.

    Основные виды

    В зависимости от принципа работы различают следующие виды сушилок:

    • Работающие на воде. Могут быть присоединены к системе подачи отопления или горячей воды. Выгодны тем, что позволяют минимизировать плату за коммунальные услуги;
    • Работающие от электросети. Независимы от подачи отопления и горячей воды и долговечны (нет коррозии). Легко устанавливаются в удобном для вас месте, главное чтобы рядом был источник питания.
    • Комбинированные. Представляют собой сочетание предыдущих 2 типов: в отопительный сезон по контуру циркулирует горячая вода, а в периоды без отопления есть возможность включить ТЕН для подогрева воды.

    По типу конструкции устройства делятся на:

    • Горизонтальные. Имеют форму привычного нам змеевика;
    • Вертикальные. Выполнены в форме лестницы с перемычками.

    Полотенцесушители отливают из черных и нержавеющих сталей, а также латуни и меди. Последние, несмотря на высокую стоимость, обладают самым продолжительным сроком службы. Материал следует выбирать исходя из конкретной ситуации.

    Так в случае подключения к системе центрального отопления более подходят полотенцесушители из бесшовной стали. Их конструкция рассчитана на давление до 8 бар и не боится гидроударов. В системах АГВ давление фактически не превышает 3 бар, потому оптимальным выбором станут сушилки из хромированной латуни с различными вариациями формы и дизайна.

    Стоит отметить и модели с настраиваемым при монтаже расстоянием от поверхности облицовки до сушилки. Задав большее расстояние, вы обеспечите хорошую циркуляцию воздуха и более быструю просушку.

    Большинство современных моделей оборудованы краном Маевского, который позволяет развоздушивать контур радиатора. Еще в новых конструкциях предусмотрена байпасная перемычка для выравнивания давления в контуре. Установив дополнительно шаровый кран на перемычку, можно настраивать под себя рабочую температуру полотенцесушителя. Еще не помешает установить краны на подводе и отводе змеевика для быстрого отсечения от магистрального трубопровода на случай демонтажа или ремонта.

    Не забудьте обратить внимание на установочный размер между отверстиями подвода и отвода воды. Особенно когда планируете ставить новый радиатор на место старого. В зависимости от расстояния между центрами подводок встречаются модели с расстояниями в 30, 35, 45, 50, 60, 80 см.

    Установка и подключение к системе отопления или горячего водоснабжения

    Установка полотенцесушителя не очень проста и требует определенных знаний и умений.

    Правила и нормы монтажа

    Требования к подключению полотенцесушителя к системам подачи горячей воды изложены в СНиП 2-04-01-85.

    Сама установка заключается в соединении вводов и выводов контура радиатора с соответствующими штуцерами отопительного стояка или водопроводной магистрали при помощи пластиковых труб. Трубы, муфты и отводы собираются воедино при помощи специального пальника.

    Для подключения нового изделия можно также использовать металлопластиковые и медные трубы, но тут стоит учесть ряд особенностей. В полудюймовых металлопластиковых трубах диаметр сечения меньше, чем в пластиковых, и они плохо выдерживают перепады давления. Медные, несмотря на долговечность, обойдутся в солидную сумму, а их сварка требует особых навыков и мер предосторожности.

    Для корректной работы полотенцесушителя следует обеспечить небольшой уклон подводящей трубы по направлению потока горячей воды. На всю протяженность подводки он составляет 5-10 мм. Проток воды должен идти из верхней точки контура устройства в нижний. Для этого верхний раструб радиатора соединяется со стояком подачи горячей воды.

    Должен быть выдержан зазор между трубами контура и поверхностью стен. Он составляет минимум 35 мм для труб сечением до 23 мм и 50 мм для труб сечением свыше 23 мм. Данные расстояния регулируются шпилькой, вкрученной в кронштейн, но есть и неподвижные крепления, в которых нельзя изменить данное расстояние. Поддерживающая обвязку конструкция не должна закрепляться жестко, чтобы компенсировать температурные расширения труб и не нагружать несущие их участки стены.

    Необходимые материалы

    Перед монтажом проверьте комплектность вашей покупки, внимательно ознакомьтесь с конструкцией и схемой подключения нового устройства, изучите приложенную к нему инструкцию. Заранее приготовьте все необходимые для работы инструменты и материалы, это:

    • непосредственно полотенцесушитель;
    • кронштейны;
    • ПВХ трубы нужного диаметра (26, 32 мм);
    • нож для резки ПВХ труб;
    • отвертка;
    • турбинка;
    • крепеж;
    • молоток, строительный уровень;
    • 2 разводных ключа;
    • пакля или другой уплотнитель;
    • 2 накидные гайки паечные;
    • паяльник для ПВХ труб;
    • 2-3 шаровых крана,
    • ПВХ колена,
    • 1 ПВХ колено с внутренней резьбой,
    • 2 тройника (если устанавливаете перемычку),
    • 1 муфта с внутренней резьбой.

    Когда облицовочные работы в ванной не завершены, можно подключаться к АГВ с помощью двух водорозеток. Американки для подключения подводов и отводов радиатора могут быть сугубо металлическими, если от магистрали уже выведены металлические штуцеры с резьбой.

    Демонтаж старого змеевика

    Предварительно обратитесь в компанию, которая обслуживает ваши теплосети и сети водоснабжения с просьбой перекрыть подачу воды на время работ по демонтажу. И только после этого приступайте к самому процессу снятия старого змеевика.

    Еще при снятии старого радиатора стоит обратить внимание на износ стояка, к которому он присоединялся. Если его состояние оставляет желать лучшего, имеет смысл заменить его частично или полностью. Будет нелишним спросить мнения соседей снизу и сверху, вдруг они поддержат идею менять стояк полностью. В любом случае, даже если будете проводить замену только у себя, нужно делать это с тем расчетом, чтобы старые трубы не оставались перекрытиях и места соединений с новыми участками были видны и доступны. Наметив места отрезки, болгаркой срежьте часть стояка вместе со змеевиком.

    На срезанных концах труб еще предстоит нарезать резьбу и для этого пригодиться резьбонарезной станок. На строительных рынках и в магазинах повсеместно продают или дают этот инструмент напрокат. С торцов обрезанной трубы турбинкой снимите фаски, установите лерку нужного калибра в гнездо инструмента и, закрепив на конце трубы, постепенно нарежьте резьбу.

    Сварка труб

    Среди труб для подключения сантехники наиболее часто используют стальные, медные и полипропиленовые. Последние выгодно отличаются простотой монтажа, невосприимчивостью к коррозии и выгодной ценой.

    Плюс, процесс спайки между собой пропиленовых труб очень прост и легок в освоении. Для самостоятельной работы потребуются следующие инструменты:

    1. Паяльник для сварки труб
    2. Набор насадок нужного калибра
    3. Труборез или кусачки
    4. Фаскосниматель
    5. Шейвер (для снятия слоя алюминия с труб)

    Рекомендуем приобрести пальник в специализированном магазине, чтобы быть уверенным в качестве. В комплекте с самим паяльнком всегда идут насадки разного размера и оригинальная подставка, на которой его можно зафиксировать. Надежную сварку можно выполнить только качественным прибором, так что экономить на нем не советуем.

    В начале работы составьте для себя схему с учетом размеров участков, расположением тройников, кранов и отводов. Руководствоваться ею будет удобно для точности сборки и экономии материалов. Также схема позволит минимизировать число спаек на весу.

    Нарежьте с помощью кусачек или трубореза участки требуемой длины и фаскоснимателем нанесите фаску на концах. По стандарту фаска имеет уклон в 15 градусов и длину 2-3 мм. Не забывайте зачищать срезанные края труб от заусенцев и крошки для более надежной сварки.

    Для соединения торца труб с муфтами разогрейте пальник до 260 градусов и поместите элементы в гнезда соответствующих насадок. Муфта надевается на штырь с одной стороны, а труба вставляется в гильзу с другой стороны. Время нагрева будет определяться диаметром элемента и толщиной его стенок. Оно нормируется международными стандартами и его можно узнать из соответствующих таблиц. Самостоятельно же определить готовность для спайки можно прокрутив элемент на поверхности нагрева: при достаточном нагреве труба или муфта будет плавно проворачиваться и без усилий сниматься с насадки.

    Разогретые муфту и трубу соединяйте сразу же после снятия с паяльника. При этом старайтесь выставить их ровно по отношению к друг другу и вжимайте до упора, но на силу давить не стоит. Изменить положение соединенных частей можно будет буквально в течение 3-5 секунд после соединения прежде, чем они окончательно схватятся.

    Установка байпаса и кранов

    Байпасная перемычка хоть и не является обязательным элементом, но может очень выручить на случай необходимости ремонтных работ на установленном полотенцесушителе. Элементарная замена уплотнительных прокладок на местах подключения змеевика к стояку потребует перекрыть подачу воды в нем. А это означает подачу заявки в ЖКС и дополнительные расходы. Предусмотрительно включив в схему подключения перемычку и перекрывающие краны можно без лишних хлопот отсекать контур сушилки от основной магистрали на случай ремонта или в целях экономии.

    При монтаже перемычки можно использовать как стальные, так и медные или полипропиленовые трубы. Так как работа с металлом предусматривает сложную процедуру сварки, рациональнее будет собрать байпас из пластиковых труб. Для отсечения и регулирования протока на нужных участках нам понадобятся 3 шаровых крана. Установив один на самой перемычке, и два на штуцерах подачи и возврата воды можем перекрывать подачу воды в радиатор, отсекать его от стояка. Регулируя положение крана на перемычке, можно снизить или повысить подачу воды в контуре, и тем самым отрегулировать температуру нагрева.

    Установка нового полотенцесушителя

    Работы по монтажу и подключению проводятся в несколько этапов:

    • Отсекаем подачу воды.
    • Снимаем старый змеевик. В случае, если он соединен со стояком резьбой — откручиваем его разводными ключами. Если змеевик приварен к стояку — срезаем его вместе с трубой используя турбинку.
    • Монтируем шаровые краны и перемычку.
    • Вкручиваем кран Маевского в байпас для удобства развоздушивания системы.
    • Места под будущие крепления размечаем на стене карандашом. Выставляем отметки горизонтально пользуясь указателем уровня.
    • Высверливаем отверстия по отметкам и вбиваем в них дюбеля.
    • Выставив полотенцесушитель так, чтобы отверстия совпадали, прикручиваем его отверткой. Не забываем выдержать требуемое расстояние от стены до труб и регулируем его, если есть кронштейн со шпилькой.

    • Для соединения со штуцерами подачи и возврата воды используем фитинги из комплекта. Они могут быть прямыми либо угловыми. Резьбы не забываем уплотнять паклей или другой подмоткой. Можно использовать фум для уплотнения конических резьб. Монтируя устройство, обязательно задавайте минимальный уклон подводки (5-10 мм). Затягивайте накидные гайки, предварительно подложив под ключ мягкую ткань, чтобы не оставались царапины. В торец гайки выставьте уплотнительные прокладки. Затягивать нужно плавно и без лишних усилий, если возникают трудности при проворачивании ключа раскрутите соединение и выставьте ровно соединяемые элементы. Накрутив гайку до конца слегка обожмите, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу.
    • Закончив сборку, можете подавать воду в радиатор. Плавно открывайте подачу воды во избежание гидроудара. Слегка приоткройте клапан на перемычке, чтобы выпустить воздух из труб. Когда из него начнет прокапывать вода можно закрывать. Пристально осмотрите и прогладьте рукой все сварные швы и резьбовые соединения для выявления протечек.

    Установка электрического или комбинированного полотенцесушителя

    Как и в рассмотренном варианте с водяной сушилкой установка электрических и комбинированных моделей начинается после демонтажа старого устройства. Подключение электрического полотенцесушителя придется провести после удаления старого устройства.

    Примечательно то, что при помощи грамотного подхода можно изначально работающий от центрального отопления прибор оснастить греющим кабелем. В таком случае кабель с термостатом будет заведен внутрь трубы через нижнюю подводку полотенцесушителя.

    Для корректной и безопасной работы электрической сушилки надо придерживаться нескольких требований. Энергопотребление ТЕНа составит 1 кВт минимум и для его подключения придется вывести отдельную розетку. От неё в свою очередь протягивается провод сечением не меньше 2.5 квадрата до самой электрощитовой. Линия для питания ТЕНа обязательно оборудуется автоматическим предохранителем.

    Делая выбор в пользу устройства с электрическим нагревателем, можно не зависеть от времени года и отопительного сезона. Пользоваться данным приспособлением можно вполне экономно, включая его только, когда это действительно требуется.

    Заземление

    Ключевым моментом является заземление полотенцесушителя. Место для крепления провода заземления, как правило, уже предусмотрено производителем. Остается только поставить защитную розетку и проложить от неё в щитовую трехжильный провод. В случае, если заземление через щитовую по каким то причинам не предусмотрено, можно осуществить «зануление» – сделать перемычку между нулем и землей. Подобное заземление выполняется на минимальном расстоянии от щитовой.

    Как видите, монтаж и подключение электрических и комбинированных сушилок потребует определенных навыков и знаний по работе с проводкой. Осуществлять подобное самому или довериться опыту профессионалов – решать вам. Трезво оценивайте свои силы и не рискуйте, если не уверены в качественном результате.

    Continue Reading

    Что выбрать для накладной раковины в ванной комнате — столешницу или тумбу?

    Домой » Ванная » Раковины » Накладные раковины в ванной комнате — размещение на столешнице и тумбе

    Накладные раковины в ванной комнате — размещение на столешнице и тумбе

    Неважно огромная у вас ванная или совсем крошечная, почти наверняка, в ней установлена раковина. Керамические, пластиковые, металлические, стеклянные — каких только не делают.

    Кроме материала они отличаются и дизайном, и размерами, и способами установки.

    Накладные раковины, устанавливаемые в ванной комнате на столешницу или тумбу — красивое решение, способное удовлетворить самого взыскательного хозяина.

    Мы расскажем и покажем, как они выглядят, чем отличаются от других, из чего делают их и столешницы, какие производители и модели есть в настоящее время на российском рынке.

    Что такое накладная раковина

    Накладная раковина – чаша из керамики, металла или стекла.

    Она имеет плоское дно и крепится на выбранную горизонтальную поверхность – столешницу или тумбу для ванной. При этом она никак не заглубляется в нее, а накладывается сверху – отсюда название – накладная. Не переживайте, сместить или сдвинуть ее нельзя – раковина надежно прикреплена к столешнице.

    Может быть круглой, овальной, квадратной, треугольной. Наиболее распространены круглые накладные раковины.

    Для установки накладной раковины требуется мебель (тумба или отдельная столешница), специально подготовленная для монтажа устройства такого типа. В столешнице должно быть отверстие для системы слива.

    Смеситель чаще устанавливается отдельно – на столешницу или на стену, реже на саму накладную раковину. На большинстве накладных раковин нет отверстия для установки смесителя.

    В хорошо спроектированной и смонтированной системе совершенно не должно быть видно ни подводящих воду, ни сливных труб – все они должны быть закрыты. Только такая конструкция будет выглядеть дорого и красиво.

    Плюсы и минусы

    Главное достоинство таких раковин — красота. На рынке выпускаются сотни моделей, имеющих разную форму и цвет, оригинальный или классический дизайн.

    Среди всего этого многообразия вы непременно сможете найти свою накладную раковину. Умывальник, который идеально подойдет именно для вас.

    Можно установить в своем доме изделие, точно повторяющее первые римские чаши, выбрать умывальник с лаконичными формами или необычными пропорциями.

    Такие решения помогут создать уникальный дизайн интерьера ванной комнаты. Накладная раковина всегда выглядит эффектно, ярко и дорого.

    К преимуществам накладного умывальника относятся:

    • красивый внешний вид;
    • существенная экономия пространства;
    • столешница – дополнительная поверхность, на которой можно располагать туалетные принадлежности и полезные мелочи;
    • возможность использовать пространство под столешницей для хранения бытовой химии или предметов гигиены;
    • возможность удобного расположения раковины в углу.

    К недостаткам решения можно отнести только более высокие первоначальные расходы на обустройство умывальника. Ведь под него нужна недешевая столешница с водонепроницаемым покрытием.

    Виды моделей и материалов, представленных на рынке

    Для производства накладных раковин используются такие материалы, как:

    Керамика – один из самых распространенных материалов для накладной раковины.

    Говоря «керамика» мы подразумеваем и фарфоровые, и фаянсовые изделия. И первое, и второе керамика, и отличаются химическим составом (незначительно) и технологией производства (здесь разница больше). По своим потребительским свойствам (прочность, сложность ухода, внешний вид) они очень близки, поэтому здесь мы их объединяем.

    Хотя разница в цене между изделиями из сантехнического фарфора и фаянса значительна (в 2-5 раз). По мнению автора, это обусловлено историческими причинами и попыткой воздействовать на психологию покупателя — фарфор всегда позиционировался, и производители охотно это мнение поддерживают, как дорогая, элитная сантехника. Хотя повторимся по эксплуатационным характеристикам он немного лучше (но опять-таки по мнению автора, не настолько, чтобы переплачивать в 5 раз).

    У каждого крупного производителя есть 1-2-3, а то и целая линейка керамических накладных моделей. Раковины самой разной формы и размеров. Недорогие, технологичные, красивые и прочные.

    Приобрести накладной умывальник из керамики проще всего. Он практичен, удобен в уходе. Его легко найти и заменить при случайном повреждении.

    Стекло – второй по популярности материал. Стеклянные накладные раковины дороже, чем керамические. Они не уступают керамике в прочности, но значительно превосходят ее по изяществу и красоте. Безусловно, самые красивые накладные раковины – из стекла.

    Как и у керамики здесь огромное количество моделей самой разнообразной формы от всех крупных производителей. Здесь есть бесспорные лидеры и по качеству (kraus), и по ассортименту (frap), и по цене (тоже наверное frap).

    Мрамор великолепно смотрится, вместе с правильно подобранной столешницей он создает роскошную композицию.

    Однако он всегда дорог. Дороги раковины из литьевого мрамора, когда сама раковина сделана из мраморной крошки и композитных материалов. Еще дороже, причем значительно, раковины из натурального природного мрамора.

    Некоторые считают, что он — непрактичен. Материал пористый, ухаживать за ним нужно очень тщательно. С этим можно согласиться, если речь идет о натуральном мраморе. Правда, нельзя забывать, что если вы способны позволить себе такое сантехническое оборудование, сами вы за ним ухаживать точно не будете.

    А современные накладные раковины из литьевого мрамора достаточно практичны.

    Гранит чаще используется для производства кухонных моек, но вполне возможно, вам встретятся в продаже и гранитные раковины для ванной.

    Раковины из гранита, тоже можно разделить, на сделанные из натурального и искусственного камня. Обычно гранитные раковины, отлиты из композитов и гранитной крошки.

    Гранит, как натуральный камень выглядит красиво, но не очень практичен. Он несколько дешевле мрамора. Раковины из искусственного камня хороши и адекватными ценами, и разнообразием цветов, естественных рисунков, и простотой в уходе.

    Металлические накладные раковины на столешницу для ванной используются реже. Такие раковины подойдут для интерьеров ванных комнат в восточном или средиземноморском стиле. Некоторые модели будут органично смотреться и в классических интерьерах.

    Такие интерьеры дороги в создании и уходе, поэтому редки, хотя именно накладной металлический умывальник под старинную «бронзу» или «латунь» способен придать им законченный вид.

    Посмотреть как выглядят накладные раковины из стекла для ванной комнаты можно в нашей статье. Здесь есть и другие виды стеклянных раковин и столешниц.

    Как сделать ванную в хрущевке красивой и функциональной — ответ здесь .

    Размеры и форма

    Самая популярная накладная раковина – круглая. Таких моделей больше всего. Их делают из всех материалов, которые мы перечислили выше.

    Также раковины могут быть и другой формы:

    • прямоугольной;
    • круглой;
    • овальной;
    • треугольной;
    • неправильной, асимметричной.

    Накладные раковины обычно небольшие. Для классических подвесных раковин распространены модели шириной 60 – 80 см (несложно найти и раковины более 80 см, например шириной около 1м) – накладные меньше.

    Стандарных размеров нет, но наиболее распространены круглые модели диаметром от 42 до 50 см. Если вам удастся повредить раковину, модели с таким диаметром найти будет проще.

    Чуть меньше распространены овальные раковины, ну и ассиметричные, при необходимости замены, найти, наверное, будет непросто.

    Мебель под накладную раковину

    Ключевое требование к такой мебели – влагостойкость.

    Корпусная мебель для ванной обычно делается из МДФ, покрытого влагозащитными слоями акрила или пластика. В таком случае долговечность каждого изделия зависит от качества пластика и герметичности стыков.

    Встречаются небольшие металлические тумбы, комоды из закаленного стекла. Они будут стоить существенно дороже, чем тумбы из МДФ, но абсолютно не боятся влаги и устойчивы к воздействию бытовой химии.

    Столешницы

    Помимо того, что столешница дает дополнительное пространство на уровне раковины, место под ней так же можно использовать. Нередко под нее устанавливают стиральную машину или ящики для белья, шкафы для хранения бытовой химии и гигиенических средств.

    Столешницу можно сделать на заказ, своими руками или купить готовый вариант.

    Есть несколько критериев, по которым следует выбирать мебель для ванной, будь то столешница или тумба:

    Материалы

    Столешницы под накладную раковину могут быть из камня, натурального и искусственного, закаленного стекла, металла, обработанного специальными составами дерева. Наиболее демократичные по стоимости изделия производятся из МДФ и покрываются водонепроницаемыми материалами.

    Хорошим выбором будут столешницы из натурального камня. Для таких столешниц присущи все преимущества и недостатки раковин из камня, разобранные выше.

    Столешницы из дерева, на первый взгляд, покажутся непрактичным вариантом, но это не так. Дерево пропитывается водоотталкивающим составом, не впитывает воду и не гниет. Конечно, за такой столешницей нужно ухаживать.

    Столешницы из стекла тоже хороший выбор. Современное закаленное стекло способно выдерживать очень большие нагрузки (в США, Китае есть высотные строения, на которых смонтированы смотровые площадки со стеклянным полом), поэтому сейчас нет ограничения на длину столешницы из стекла.

    Обратите внимание на столешницы из стекла со встроенными стеклянными раковинами (это когда столешница и раковина – единое целое, без стыков).

    Размеры — высота и ширина

    Не существует никаких стандартных размеров столешниц. Вас будут ограничивать только размеры ванной комнаты, дизайнерское решение и ваша фантазия.

    Ошибочно считать, что именно размеры ванной будут накладывать основные ограничения. Что в небольшой ванной можно установить только маленькую столешницу, поверхность, которой позволяет лишь установить раковину, а в просторных помещениях столешница должна занимать целый простенок, позволяя элегантно декорировать зону хранения и умывания.

    Дизайнерское решение – вот основной критерий. Порой можно отказаться от ванны в пользу душевой кабины и установить в небольшой комнате совсем немаленькую столешницу и раковину, или наоборот далеко не всегда в большой ванной нужна огромная столешница.

    Как выбрать высоту для установки столешницы для накладной раковины?
    Большая часть тумб, рассчитанных на установку раковин имеет высоту от 75 до 85 см. Очевидно, что столешницу лучше всего устанавливать на такую высоту.
    Казалось бы — почему не стандартизировать высоту установки раковины от пола?
    И на сколько ставить столешницу, на 75, 80, 85?
    Такая широкая граница оставлена намеренно. Все люди разные. Для более высоких — правильнее установить столешницу повыше — на 85 (быть может и эта высота покажется вам недостаточной — здесь нет догм — устанавливайте еще выше), для невысоких — на 75 (и здесь может показаться комфортной еще меньшая высота).
    Именно поэтому и нет одного числа, определяющего стандарт.

    Обязательно продумывайте, обсуждайте дизайн ванной с вашими близкими, дизайнером. Это позволит найти красивое, оригинальное и функциональное решение. Отказаться от чего-то, в пользу чего-то другого и сделать даже небольшую ванную комнату стильной и красивой.

    Способы крепления

    Столешница может: крепиться к стене; иметь ножки; иметь комбинированный способ крепления.

    Обычно их монтируют к стене — это удобно и красиво.

    Высота подбирается индивидуально, она зависит и от предпочтений владельца, от высоты самой раковины.

    В среднем высота конструкции до верхней кромки столешницы варьируется от 70 до 90 см.

    В нашей статье мы собрали фотографии ванных комнат с душевой кабиной. Возможно они помогут вам решить, подойдет ли душевая кабина для вашей ванной.

    Можно ли маленькую ванную сделать красивой? Мы считаем — да .

    Тумбы

    Бывают подвесные и напольные.

    Напольные проще в установке, но подвесные смотрятся интереснее и дают возможность регулярно проводить под ними влажную уборку. Тумбы дают возможность полностью закрыть коммуникации.

    Выбрав этот вариант, не спешите заказывать тумбу в мебельной мастерской — поищите готовые нужного размера.

    При выборе тумбы нужно учитывать, что места под различные мелочи возле раковины будет меньше, чем при использовании столешницы, но они обычно и меньше, чем столешницы, поэтому их проще использовать в ванной небольшого размера.

    Установка накладной раковины

    Для чаши и смесителя, подобранных отдельно, возможности монтажа шире. Вы сами выбираете, куда устанавливать смеситель: врезать в столешницу или монтировать к стене. Однако умывальники с готовыми отверстиями под смеситель устанавливать проще.

    При покупке старайтесь выбирать накладную чашу, смеситель и всю необходимую фурнитуру от одного производителя. При этом оценивайте любой накладной умывальник с точки зрения удобства: умываясь, вы не должны цеплять его локтями или задевать декоративные элементы.

    Раковина устанавливается на поверхность, подключается гофрированная сливная труба, шланги подачи горячей и холодной воды (при условии, что в ванной уже выполнена разводка водоснабжения и канализации).

    На первый взгляд, установка накладной раковины, особенно на столешницу с готовыми отверстиями, покажется простой, но это так же, как самостоятельно машину ремонтировать. Знаете, что делать, и уверены – пожалуйста. Нет – обратитесь к специалистам.

    Обзор популярных моделей

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей от ведущих производителей среднего и низкого ценового диапазона.

    VitrA

    Турецкий производитель с достаточно широким ассортиментом фарфоровых раковин, в том числе и накладных.

    VitrA Geo 4425B003

    • размеры — 50x44x12,5;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 13 000 рублей.
    • Чаша имеет стильную прямоугольную форму. Нет отверстий для смесителя и защиты от перелива. Будет хорошо смотреться в современном интерьере.
  • Vitrа Geo 4423B003

    • размеры — 60x38x14;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 13 000 рублей.
    • Модель имеет красивую овальную форму. Для модели из фарфора — недорогая. Перелива и отверстия под смеситель нет.
  • Vitra Istanbul 4280

    • размеры — 60×54,5×14;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 41 000 рублей.
    • Красивая, овальная, дорогая раковина. Нет перелива и отверстия для установки смесителя. Изготовлена из сантехнического фарфора толщиной 18 мм.

    Melana

    Российская компания, которая предлагает качественную сантехнику по низким ценам.

    • размеры — 40,5×40,5×14,5;
    • материал – керамика;
    • цена – от 5 000 рублей.
    • Округлая, довольно невысокая чаша небольших размеров. Есть отверстия под перелив и смеситель. Ее отличают элегантные пропорции, а форму можно назвать классической.
    • размеры — 46,5×46,5×15,5;
    • материал – керамика;
    • цена – от 5 500 рублей.
    • У этой модели тоже есть отверстия для смесителя и перелива. Раковина правильной круглой формы, большего, чем предыдущая модель размера.
    • размеры — 49x49x13;
    • материал – керамика;
    • цена – от 5 500 рублей.
    • Красивая круглая накладная раковина, рассчитанная на установку внешнего смесителя. Отверстий под смеситель и перелив нет. Отлично будет смотреться в ванной комнате в средиземноморском, восточном или классическом стилях.
    • размеры — 48x37x13;
    • материал – керамика;
    • цена – от 5 500 рублей.
    • Прямоугольная керамическая накладная раковина. Наружная сторона бортика может быть разных оттенков (у модели изменяется последний числовой индекс).
    • размеры — 45x45x17;
    • материал – фаянс;
    • цена – от 4 900 рублей.
    • Круглая, простая, но элегантная чаша средних размеров.
  • Villeroy & Boch

    Немецкая компания, выпускающая практичные современные накладные раковины в средней ценовой категории.

    Loop & Friends 5151 00 01 alpin

    • размеры – 58,5x38x11;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 23 000 рублей.
    • Овальная неглубокая чаша без отверстия под смеситель. Имеет элегантные очертания, отличается высокой практичностью. Такая раковина идеально подходит для массивной столешницы.
  • My Nature 4110 80 R1 alpin

    • размеры — 81x41x16;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 34 000 рублей.
    • Этот умывальник имеет прямоугольную форму со скругленными краями. Изящный лепесток раковины, несмотря на большие размеры, смотрится элегантно, естественно.
  • Laufen

    Швейцарский производитель, который в своих моделях сочетает оригинальность форм с практичностью.

    • размеры – 52x39x17,2;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 10 000 рублей.
    • Овальная раковина с высокими бортиками имеет строгие очертания, смотрится респектабельно и стильно. Она дополнена защитой от перелива, но не имеет отверстий для смесителя.
    • размеры – 120x50x16,5;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 58 000 рублей.
    • Роскошная раковина с асимметричным удлиненным краем идеально подходит для установки на тумбы. Она совмещает в себе чашу и столешницу, практична и имеет оригинальный дизайн.
  • Cersanit

    Раковины производятся на заводах Польши, России и Украины. Отличаются низкими ценами и достойным качеством.

    • размеры – 60x45x13,6;
    • материал – фаянс;
    • цена – от 12 000 рублей.
    • Раковина неправильной овальной формы, рассчитанная только на установку на тумбе или столешнице. Имеет отверстия для арматуры: сливное, перелив и отверстие для установки смесителя.

    Duravit

    Немецкая компания, выпускающая надежную и удобную сантехнику. Товары находятся в средней ценовой категории.

    • размеры — 42x42x17;
    • материал – фарфор;
    • цена – от 25 000 рублей.
    • Небольшая округлая раковина с высокими бортиками дополнена отверстием под перелив. Это отличный выбор для маленькой ванной комнаты.

    Все перечисленные производители создают качественные накладные раковины, и выбор будет сложным именно из-за разнообразия стильных, функциональных моделей.

    Однако принимая окончательное решение, не забывайте о соответствии изделия той столешнице, к которой оно будет крепиться. Так, для массивного изделия из камня подойдут основательные модели Villeroy & Boch, а для легких столешниц из стекла или ламинированного МДФ отличным дополнением станут изящные чаши, такие как My Nature 4110 80 R1 alpin или Мелана LT-3095.

    Фото накладных раковин в интерьере















    Continue Reading

    Интегрированные мойки и раковины из искусственного камня: плюсы и минусы

    Интегрированные мойки и раковины из искусственного камня: плюсы и минусы

    от 4 января 2015

    Сегодня мойки и раковины изготавливают из множества самых разных материалов, включая традиционную керамику, эмалированный чугун, нержавеющую сталь, закаленное стекло, натуральный камень, композиты и даже дерево. Многообразны и конструкции, а также варианты монтажа. Так, мойки и раковины могут быть подстольными, врезными, настольными или интегрированными (иначе говоря монолитными). Последний вариант рассмотрим в деталях. Для начала разберемся, что такое интегрированная мойка.

    Несколько лет назад широкое распространение получили столешницы из так называемого искусственного или акрилового камня. Сначала их использовали преимущественно для оборудования кухонь, а затем они нашли применение и в ванных комнатах, неплохо зарекомендовав себя.

    Прежде всего, столешницы из искусственного камня ценятся за высокую эстетичность и «бесшовность». Ведь им могут придаваться абсолютно любые формы и размеры, при этом заметные швы и защитные планки отсутствуют. Дело в том, что части соединяются посредством использования двухкомпонентного клея, имеющего идентичный столешнице цвет.

    Точно так же можно встроить и чашу, зашлифовав стыки. Но при одном условии — чаша должна быть изготовлена с применением того же искусственного камня. Такие мойки и раковины и называют интегрированными или монолитными со столешницей .

    Если подоконники, барные стойки, полочки и столешницы из искусственного камня нареканий, как правило, не вызывают, поскольку отличаются хорошими эксплуатационными качествами, то с раковинами и мойками не все так просто. У интегрированных вариантов есть как плюсы, так и минусы. О них и поговорим.

    Интегрированные мойки и раковины: плюсы

    1. Интересный внешний вид. Столешница и мойка выглядят как одно целое. Многие даже думают, что мойку отливают вместе со столешницей или «выдувают» из нее. Отсюда и название — «монолитная». Хотя это, конечно, не так.

    2. Удобство пользования. Нет бортиков, а значит, крошки, капли и пену со столешницы можно просто смахнуть в чашу.

    3. Легкость ухода за областью вокруг мойки и раковины. Поскольку нет швов и бортиков, то и грязь никуда не забивается.

    4. Полное цветовое совпадение. Многие сталкивались с трудностями при подборе мойки или раковины под цвет столешницы. Заказывая сразу и то, и другое, мы избавляем себя от этих забот.

    Интегрированные мойки и раковины: минусы

    Речь пойдет о недостатках, которые могут проявить себя. А могут и не проявить. Однако о существовании такой вероятности знать необходимо.

    1. Не рекомендуется устанавливать измельчитель для пищевых отходов. В отличие от других моек, монолитные просто-напросто вклеиваются. Измельчитель — это вибрации, которые могут привести к раскрытию «швов».

    2. Возможность появления царапин и пятен. Это актуально в основном для кухни. Здесь мойки подвергаются постоянному агрессивному воздействию. Поверхность мойки может пострадать от перепадов температур, от посуды, от мытья абразивами. Дело в том, что мойки из искусственного камня, используемого для производства столешниц, довольно нежные.

    Их поверхность может впитывать пищевые (на кухне) и химические (в ванной) красители, которые бывает сложно или даже невозможно устранить.

    3. Нельзя сливать очень горячую воду. Мойка и раковина могут потрескаться. В трещины будет забиваться грязь, и вид чаши перестанет радовать глаз. По этому параметру изделия из искусственного камня значительно проигрывают стальным.

    4. Сложности с заменой. Если мойка или раковина придет в негодность, поврежденную чашу можно будет выпилить, но подобрать новое изделие, точно соответствующее размеру отверстия, будет нелегко.

    Не стоит путать монолитные мойки и раковины с изделиями из композитного гранита. Материал для столешниц, как правило, менее прочный и устойчивый. Поэтому и чащи из него уступают мойкам из искусственного гранита. У них просто разный состав.

    Мойки и раковины, «монолитные» со столешницей: да или нет?

    Вас напугали возможные минусы? Не торопитесь делать окончательные выводы. Примите во внимание следующее.

    1. Для ванной, рассчитанной на одну семью, «монолитная» раковина подходит идеально. Нужно помнить о возможных негативных моментах и стараться избежать их. То есть не сливать в раковину кипяток, не ронять в нее острые предметы и не пачкать ее красящими веществами.

    2. Для кухни можно предпочесть интегрированную мойку, если в доме редко готовят и всегда пользуются посудомоечной машиной.

    3. Чтобы защитить интегрированную мойку на кухне, можно установить в нее специальный защитный поддон из нержавеющей стали. Да, эстетика несколько пострадает, но зато мойка прослужит дольше.

    4. Если планируется установить измельчитель, нужно ответственно подойти к вклеиванию мойки, максимально укрепив места соединения.

    5. Стоит знать, что не все отдельно монтируемые мойки и раковины имеют бортики. Есть модели, которые устанавливаются в один уровень со столешницей. Их рекомендуют для топов из натурального и искусственного камня. Такие чаши, как и «монолитные», становятся единым целым со столешницей. Но при этом они могут обладать гораздо более высокой устойчивостью.

    Смотрите ещё:

    Continue Reading

    Ремонт гидромассажных ванн: не всегда нужен мастер — советы профессионала

    Ремонт гидромассажных ванн: не всегда нужен мастер — советы профессионала

    Краткий обзор статьи

    • 1 Устройство гидромассажной ванны
    • 2 Распространенные поломки
    • 3 Как правильно приглядывать за гидромассажной ванной?

    Ванна с гидромассажем – это не просто комфортное, но еще и крайне полезное для здоровья устройство, помогающее отдохнуть и набраться сил.

    Но в ходе эксплуатирования может появиться ситуация, когда понадобится ремонт ванн с гидромассажем, что сделать в данном случае и как почистить гидромассажную ванну?

    Устройство гидромассажной ванны

    Если например человек не знает, как сделаны ванны с гидромассажем ремонт выполнить ему не получится, вот именно поэтому стоит истратить время на то, чтобы понимать, как трудится это устройство.

    Сегодняшние модели ванн бывают снабжены тремя видами массажа:

    • Массаж струями воды (гидромассаж);
    • Массаж пузырьками воздуха (аэромассаж);
    • Смешанный вид, в каком применяются и струйки воздух и воды (турбопул).

    Главная задача гидромассажа – расслабление мышц, отдых, релаксация. Эффект массажа в подобных ваннах достигается благодаря тому, что вода либо воздух поддаются под давлением через форсунки.

    Дырочки форсунок размещаются, в основном, в самых «проблематичных» местах – вдоль столба позвоночника, недалеко от поясницы, в ногах. Как правило, форсунки делают из высокотехнологичного пластика.

    Распространенные поломки

    Как и иная другая техника, ванна с гидромассажем нуждается в систематическом обслужевании. Бывает, что появляются поломке и вот тогда необходимо ремонт гидромассажной ванны.

    Какие трудности появляются достаточно часто?

    • Достаточно часто, поломки появляются из-за засоров. Вот именно поэтому следует выделять необходимое внимание дезинфекции.
      В профилактических целях следует заливать в специализированные дырочки средство, которое предназначено для прочистки конструкции гидромассажа.

    Засов фильтра гидромассажной ванны

    • Можно пользоваться и специализированными вычищающими пилюлями. какие вмещаются в воду в период работы ванны.
      Такого рода профилактическая очистка ванн с гидромассажем, учитывая чистоту воды из трубопровода, обязана проводиться не реже раза в месяц.
    • Еще одна распространена посыл происхождения поломки – это использование средств для уборки при включенной конструкции гидромассажа. В итоге мыльная вода попадает в форсунки, что может привести к поломке конструкции.

    Конечно, в гидромассажной ванночке можно мыться, но делать это необходимо при отключённой конструкции массажа. Расслабляться же под нежными струйками воды следует в чистенькой воде.

    Самое большое, что можно применять – это морская соль либо специализированные добавки, подходящие для данного типа ванн.

    • Не обращая внимания на то, что ванны из акрила стойки к механическим влияниям, при неаккуратном обращении на их плоскости возникают царапины а также сколы.
      В данном варианте, использывает наливная методика ремонта: жидкий акрил заливается в место разрушения, а после его застывания плоскость ванны смотрится, как новая.
    • При появлении солидной поломке доводится делать смену какого-то из узелков механизма гидромассажа.
      Достаточно часто, смене подлежат гидронасосы и аэрокомпрессоры, и плюс к этому форсунки и водосборники. Несколько редко приходят в непригодность блоки управления и пневмокнопки.

    Как правильно приглядывать за гидромассажной ванной?

    в основном, ёмкость гидромассажной ванны сделана из акрила. Данный материал выделяется крепостью и очень долго работает, но лишь в случае если делается систематический и правильный уход и очень тщательно подбираюется чем отмыть гидромассажную ванну.

    Чтоб не испортить плоскость и не отнять у нее блеска, воспрещено применять для чистки жёсткие щётки и железные мочалки. Нельзя использовать средства, в их состав входят как правило органические растворители, кислоты, формальдегид, уксус.

    Очистка гидромассажной ванны

    Не рекомендуют использовать порошки с абразивными частичками, какие могут оцарапать плоскость. Если например появился вопрос чем мыть ванну из акрила, то следует использовать специализированное средство для чистки ванн с гидромассажем.

    После завершения мытья ванну следует прекрасно ополоснуть чистой водой, а потом вытереть насухо.

    Для хромированных деталей и протирания ванны комфортно применять тряпки из микрофибры.

    Описанные выше правила ухода годятся для разных ванн из акрила. Если например речь идет об уходе за джакузи, то нельзя забывать, что нужна постоянная дезинфекция гидромассажной ванны.

    В другом случае в конструкции форсунок начнут плодиться бактерии, ведь тёпленькая и мокрая среда прекрасна для их существования.

    При неимении дезинфекции в помещении возникает аромат, который нереально убрать, да и пользоваться вот такой ванной опасно для здоровья.

    Дезинфекция может идти в автоматическом либо ручном режиме. Если например ванна оснащена конструкцией самоочистки, то процесс весьма прост.

    Достаточно поместить средство для дезинфекции ванн с гидромассажем в кювету и надавить кнопку, запускающую самоочистку.

    Дезинфицирующее средство для гидромассажной ванны

    Если например автоматической конструкции дезинфекции нет, то работать необходимо так:

    • Ванну заполнить водой выше уровня форсунок (температура воды +20 градусов)
    • В воду заливается либо засыпается специализированное средство для дезинфекции либо семипроцентный раствор хлорки в количестве полутора литров.
    • Включается гидромассаж на минут десять.
    • Гидромассаж отключить, слить воду.
    • Опять заполнить ванну чистой холодной водичкой и включить на минутку гидромассаж, чтоб помыть из форсунок дезинфицирующий раствор.
    • Слить воду и вымыть ванну струёй воды из душа.

    в основном, если например уход за ванной с гидромассажем систематический, то отложения водного камня не увеличиваются.

    Но если например это произошло, то нужно поступать так:

    • Ванная наполняется водой, уровень воды должен быть выше уровня размещения форсунок.
    • В воду полить семипроцентный раствор лимонной кислоты в количестве полутора литров либо специализированное средство для растворения водного камня.
    • Включить конструкцию массажа, разрешить ей поработать на протяжении минутки, после этого отключить.
    • Оставить воду в ванной на 12 часов, после этого слить.
    • Для промывки конструкции наполнить ванну чистой водой и включить конструкцию гидромассажа на одну минутку. После этого слить воду, а ванну ополоснуть из душа.

    Ванна с гидромассажем нуждается в систематическом уходе.

    При условиях соблюдении правил применения, и плюс к этому дезинфекции и своевременной чистке ванна может служить значительно длительнее, чем продолжается гарантийный период эксплуатирования.

    Вы прочли заметку на тему:

    Ремонт ванн с гидромассажем: иногда нужен профессионал

    Continue Reading

    Мозаика для ванной комнаты: особенности дизайна и отделки

    Мозаика для ванной – роскошь и индивидуальность отделки

    Мозаика – древний вид искусства; представляет собой изображение, сделанное из одинаковых или разных по размеру и структуре частиц. Сегодня все чаще можно встретить частный дом или квартиру, внутренние помещения которых декорированы мозаичными композициями. Использование данного вида отделки особенно актуально для ремонта в ванной.

    Характеристики и виды

    Мозаика производится из различных материалов. Чаще всего – это керамика, стекло, природный камень, искусственный гранит, металл, смальта и венецианское стекло. Однако можно встретить материал, в котором использованы пробковое дерево и бусины.

    Планируя ремонт ванной, нужно выбирать материал, отвечающий требованиям, которые предъявляются при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью. Область применения данного материала тоже достаточно широкая. Ее используют для облицовки стен, отделки пола, ниш и встроенных полок, оформление отдельных поверхностей, создания фартуков вокруг умывальников.

    Использование мозаики в ванной комнате позволяет не только декорировать помещение, но и скрыть возможные недостатки, выполнить все работы в едином архитектурном стиле. Осуществить отделку достаточно просто, процесс похож на использование керамической плитки, которая признана лучшим отделочным материалом.

    Мозаика для отделки пола

    Как мы уже сказали, мозаика применяется не только в качестве декоративного элемента стен, но еще и для создания надежного и вместе с тем привлекательного покрытия для пола, обладающего повышенной износоустойчивостью, в том числе и к воздействию влаги. Прекрасный вариант – стеклянная мозаика. Она надежная, яркая и позволяет получить изысканное покрытие.

    Но это относится только к частному дому или квартире. Это связано с тем, что в общественном месте, где наблюдается высокая проходимость, покрытие будет испытывать повышенную нагрузку, поэтому целесообразнее использовать мозаику из керамики или камня. Также хотелось бы отметить, что дизайн будет зависеть не только от фактуры, но и от цвета материала. Для напольного покрытия подойдет не слишком яркие оттенки, так как пол быстро загрязняется, поэтому лучше выбирать для отделки элементы мозаики темных цветов.

    Варианты отделки стен

    Известно достаточно много способов зонирования любого помещения. Начиная от возведения дополнительных перегородок и заканчивая использованием аксессуаров.

    Для достижения максимального эффекта можно поэкспериментировать с цветами, фактурой и т.д. К примеру, чтобы визуально выделить душевую кабину, ванную или другую зону используют сочетание разноцветных мозаичных напольных полотен. Дополнительно дублируют границу на потолке таким же рисунком. Для разграничения используют, как метод цветового контраста, так и сочетание различных фактур.

    Оформив мозаичной плиткой перегородку в совмещенном санузле можно добиться не только визуального отделения туалетной зоны, но улучшения эстетики помещения. Любопытный способ разделить пространство – одну стену декорировать цветным мозаичным узором, а для другой в то же время использовать зеркальные панели. Особенно актуально подобное зонирование для помещений с небольшой площадью.

    Чтобы в небольшом помещении сформировать визуально отдельные зоны, можно декорировать мозаикой зеркало, расположенное напротив входа. При этом стена с одной стороны от зеркала декорируется светлыми оттенками, а с другой более темными.

    Отделка всего помещения этим материалом — достаточно дорогое удовольствие, поэтому часто этот материал совмещают с другими. Дизайнеры рекомендуют использовать мозаику для создания панно или оформления кромок.

    Мозаика обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

    • Великолепие узоров не оставит вас равнодушным, а помещение с такой отделкой будет выглядеть дорого и презентабельно.
    • Благодаря мозаичным плиточкам можно декорировать абсолютно любые детали комнаты: выступы, ниши и т.д. Фрагменты маленьких размеров легко крепятся на изогнутые конструкции, в отличие от стандартных декоративных панелей.
    • Этот материал отлично подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью.
    • Мозаичная отделка длительное время не теряет своего первоначального вида, поэтому делать новый ремонт вам не понадобиться еще очень долго. Таким образом затраты на покупку и монтаж материала полностью окупаются благодаря длительному сроку службы.

    Посмотрите видео о том, как выглядит мозаика в ванной комнате.

    Укладка своими руками

    Прежде чем приступать к оклеиванию стен элементами мозаики, рекомендуют разложить их на полу. После чего элементы измеряются, а на стену наносится соответствующая разметка. Монтаж лучше всего проводить на идеально ровную поверхность, например, на стяжку. При укладке клей следует наносить, как на стену, так и на элемент, который нужно приклеить. Клей распределяется по поверхности шпателем, который имеет зубчики, потому что слишком толстый его слой просто не сможет удержать плитку и мозаика может сползти вниз. Клей выбирается исходя из специфики материала.

    Чтобы разрезать мозаичное покрытие используют металлические щипцы или строительный нож. Удалять защитное покрытие, которое имеется на внешней стороны мозаики, можно только после того, как клей хорошо подсохнет. Затирать швы можно только спустя несколько дней после укладки, иначе остается риск сдвинуть плитку.

    Варианты декорирования мозаикой – раковины, поддоны для душа, столешницы, зеркала

    Мозаика может применяться не только как для отделки, так и для выделения отдельных элементов или зон в помещении:

    • Устанавливая под ванной глухой экран, можно отделать его мозаикой. Отделка может быть однотонной или с узором.
    • Эффектно смотрится фартук, из мозаики сделанный у ванны или раковины.
    • Фрейм из мозаики для зеркала будет отличным украшением всей комнаты.
    • Отделка полок, арок, коробов и ниш позволит сэкономить керамическую плитку. Встроенные полки достаточно просто облицовываются модулями с мозаикой, благодаря гибкости основы и размерам чипов.
    • Оформление мозаикой оконного проема позволит не только украсить помещение, но и защитит откосы от повышенной влажности. Так же окно будет казаться визуально больше, если обод сделать широким.

    Уход

    Как и любое другое покрытие, мозаика нуждается в уходе. Для того чтобы она как можно дольше радовала вас своим внешним видом, рекомендуется придерживаться следующих правил:

    • Нельзя протирать ее поверхность веществами, в составе которых есть фосфорная кислота, воск и масляные смеси;
    • Не используются абразивные вещества;
    • Для удаления грязи с поверхности нужно использовать вещества с небольшим количеством кислот в составе или мыльным раствором;
    • При появлении на поверхности жирных пятен, следует воспользоваться жирорастворяющим средством.

    Мозаика своими руками

    Отделка ванной комнаты мозаикой – достаточно дорогостоящее удовольствие и не каждому по карману. Но, выход есть! Можно сделать ее самостоятельно из битой керамической плитки. Это позволит и помещение украсить, и существенно сэкономить. Такая мозаика выкладывается строго по эскизу. Для начала нужно отчетливо представить, какой результат вы хотите получить. Затем нанести это на бумагу и далее подбирать подходящую плитку. Чтобы при колке плитки избежать ненужных осколков, ее следует обмотать тканью и разбивать молотком. Мозаика из керамической плитки выкладывается с промежутками.

    Чтобы элементы надежно закрепились, воспользуйтесь плиточным клеем. Его наносят на основу тонким слоем. Промежутки между осколками обрабатывают раствором, когда клей хорошо высохнет. После этого можно наносить затирку, используя резиновый шпатель. Полученные швы обрабатывают затирочным лаком.

    Continue Reading

    Как очистить плитку в ванной: уход за кафелем

    Чистим плитку в ванной комнате

    Вопрос номер один для каждой хозяйки – как быстро и эффективно очистить плитку в ванной комнате. Сегодня существует множество моющих средств, разработанных специально для ухода за такой поверхностью, но не стоит забывать и о народных методах, которые также успешно могут справляться с этой задачей. Давайте рассмотрим, какие средства хорошо зарекомендовали себя и, как быстрее всего почистить или отмыть плитку от загрязнений.

    Для того чтобы плитка долго сохраняла привлекательный внешний вид, за ней необходим регулярный уход

    На что следует обратить внимание

    Прежде чем почистить кафельную плитку в ванной, необходимо разобраться в нюансах касательно помещения и самого отделочного материала, а соответственно и в особенностях ухода за ним. Для облицовки стен и пола в санузлах в основном используют керамическую плитку с глянцевым покрытием. Сам кафель является довольно прочным и химически устойчивым, однако если вы хотите, чтобы он оставался таким же блестящим и гладким, не рекомендуется использовать чистящие средства с абразивными частичками и жесткие губки.

    Уход за плиткой должен осуществляться специальными средствами с минимальным включением абразивных частиц

    Также следует учитывать характер загрязнений. В ванной кафель постоянно контактирует с водой, а это значит, что на нем будут оставаться разводы, в том числе мыльные и известковые. Отмыть плитку в ванной от таких пятен спустя долгое время становится практически невозможно, поэтому нужно уделять должное внимание уходу за поверхностью и регулярно проводить уборку помещения.

    Третий важный момент, на который нужно обратить внимание – вопрос гигиены. На плитке скапливаются микробы и бактерии, которые могут привести к ослаблению организма. Постоянная влажность провоцирует развитие грибка и плесени. Для предотвращения этой проблемы нужно следить за состоянием не только самого кафеля, но и швов между ним.

    Что может понадобиться для полноценной уборки

    Следующий вопрос, который следует рассмотреть: чем лучше всего помыть кафель в ванной? Для выполнения этой работы помимо моющих средств также могут понадобиться:

    С помощью пульверизатора удобно наносить моющие средства, которые втираются и смывают все загрязнения, при этом используется поролоновая губка. Чтобы плитка блестела и на ней не оставались потеки, берется сухая мягкая тряпка и натираются все плиточки.

    Поверхность из кафельной плитки удобно чистить специальной щеткой с ручкой

    Для того чтобы почистить швы используют жесткую зубную щетку. Если нужно очистить испорченную затирку, рекомендуется использовать специальный инструмент – шабер. Отмыть сложные загрязнения и параллельно провести дезинфекцию очень удобно с помощью пароочистителя. Можно добавить в воду лимонный сок, чтобы кафель блестел, а ванная наполнилась приятным ароматом цитрусовых.

    Средства бытовой химии

    Уход за глянцевым кафелем в ванной предполагает в первую очередь использование средств специального назначения. Не рекомендуется применять порошки, за исключением редких случаев, например, когда нужно вычистить швы. Для матового покрытия особых ограничений в этом плане нет.

    Чем отмыть плитку в ванной:

    • специальные гели для ухода за плиткой и сантехникой;
    • моющие кремы;
    • спреи, в том числе и для ухода за стеклами.

    Очень удобно использовать концентрат, разведенный в воде. Его наносят методом распыления по всей площади стен и пола.

    Натуральные средства

    Прежде чем мыть кафель в ванной сильнодействующей химией подумайте, а не лучше ли будет заменить её натуральными средствами. Этот вопрос особенно актуален для приверженцев экостиля, семей с маленькими детьми и людей с повышенной чувствительностью к химикатам. Можно использовать такие натуральные средства:

    Как почистить кафель в ванной с помощью уксуса: разведите столовый уксус с водой в равных пропорциях. Распылите смесь на плитку, подождите пару минут и смойте губкой. Затем натрите сухой тряпкой. То же самое можно сделать со спиртом и лимонным соком. Грязь можно отмыть простым мыльным раствором. Глянцевую поверхность натирают до блеска с помощью раствора мела. Когда он высохнет протрите стену смятой газетой.

    Сода, уксус, лимонная киcлота – натуральные чистящие средства для людей, отрицательно относящихся к бытовой химии

    Как очистить кафель в ванной с помощью перекиси: смочите ватку и нанесите состав на швы. Перекись отбелит их и убьет микробы. Ее действие можно усилить содой и гелеобразным моющим средством для посуды или ванной. Нанесите массу на швы на 2-3 часа, затем протрите их щеткой и смойте. Пятна на полу можно отмыть с помощью уксуса и соды. Оба вещества вступают в реакцию, что и обеспечивает результат.

    Антисептическая обработка

    Чистка кафеля в ванной не ограничивается только смыванием грязи и налета. Важно обеспечить гигиеничность поверхности. Для этого швы обрабатывают специальными противогрибковыми антисептическими средствами еще на этапе укладки плитки. Время от времени необходимо проводить повторную обработку, а также обновлять саму затирку.

    Эффективным обеззараживающим средством является хлорка. Ее можно использовать как в качестве самостоятельного оружия против микробов, так и в составе моющих средств.

    Нельзя долго находиться в помещении, так как пары хлора оказывают далеко не лучшее влияние на организм. Чтобы защитить кожу необходимо работать в перчатках.

    Если все-таки плесень и грибок одолели вас, нужно срочно заменить материал в швах между плиткой и обработать обновленный кафель специальной пропиткой. Особое внимание уделите стыку плитки и ванной, ведь именно эта область чаще всего и является источником распространения проблемы.

    Теперь вы знаете, чем можно вымыть плитку в ванной. Все средства являются действенными и эффективными. Ответ на вопрос, что именно выбрать зависит от сложности загрязнений и личных предпочтений хозяйки.

    Continue Reading

    Центральное отопление в многоквартирном доме: схемы централизованных систем отопления

    Обеспечение теплом многоквартирных домов: централизованная система отопления

    Как известно, обеспечение теплом значительной доли жилого фонда осуществляется централизованно. И, не смотря на то, что в последние годы появляются и внедряются более современные схемы теплоснабжения, центральное отопление остается востребованным, если не у собственников, то у застройщиков многоквартирного жилья. Однако следует отметить, что многолетний зарубежный и отечественный опыт использования такого варианта обогрева доказал его эффективность и право на существование в дальнейшем при условии безотказной и качественной работы всех элементов.

    Отличительным признаком такой схемы является выработка тепла за пределами обогреваемых зданий, доставка которого от источника тепла осуществляется посредством трубопроводов. Другими словами, централизованное отопление – сложная инженерная система, распределенная по значительной площади, обеспечивающая теплом одновременно большое количество объектов.

    Структура системы центрального отопления

    Основными структурными элементами системы центрального отопления являются:

      1. Источник тепловой энергии. в качестве которого могут выступать крупные котельные или теплоэнергоцентрали (ТЭЦ); в них осуществляется нагрев теплоносителя за счет использования какого-либо вида источника энергии.
        При этом в котельных для передачи тепловой энергии до потребителей используется вода, тогда, как в ТЭЦ она сначала нагревается до состояния пара, имеющего более высокие энергетические показатели и направляющегося в паровые турбины для выработки электроэнергии. И уже отработанный пар используется для нагрева той воды, которая поступает в систему отопления многоквартирного дома.

      Одна теплоэнергоцентраль способна заменить несколько котельных, в результате чего не только снижаются расходы на строительство и высвобождаются значительные площади, но и значительно улучшается общая экологическая обстановка.

    1. Теплосети – сложная, разветвленная, протяженная система трубопроводов, предназначенная для транспортировки тепла к объектам.
      Они представляют собой два теплопровода – подачи (горячий) и обратный (с отработанным теплоносителем), выполняемые обычно из стальных труб диаметром 1000-1400 мм. Прокладка теплосетей может осуществляться как наземным, так и подземным способом с обязательной теплоизоляцией в обоих случаях.

      Необходимо отметить, что крупные централизованные схемы теплоснабжения имеют, как правило, несколько источников теплоты, связанные резервными магистралями и обеспечивающие надежность и маневренность их функционирования.

    2. Потребители тепла – отопительное оборудование, установленное непосредственно в многоквартирном доме или другом объекте.

      Рисунок 1 – Общая схема центрального отопления

      Классификация систем централизованного отопления

      Существующее на сегодня многообразие схем организации центрального отопления позволяет произвести их ранжирование по некоторым классификационным признакам.

      По режиму потребления тепловой энергии

      • сезонные. обеспечение теплом требуется только в холодный период года;
      • круглогодичные. нуждающиеся в постоянном теплоснабжении.

      По виду используемого теплоносителя

      • водяные – это самый распространенный вариант отопления, используемый для обогрева многоквартирного дома; такие системы просты в эксплуатации, позволяют транспортировать теплоноситель на большие расстояния без ухудшения качественных показателей и регулировать температуру на централизованном уровне, а также характеризуются хорошими санитарно-гигиеническими качествами.
      • воздушные – эти системы позволяют осуществлять не только отопление, но и вентиляцию зданий; однако вследствие высокой стоимости такая схема не находит широкого применения;

      Рисунок 2 – Воздушная схема отопления и вентиляции зданий

      • паровые – считаются самыми экономичными, т.к. для отопления дома используются трубы небольшого диаметра, а гидростатическое давление в системе мало, что облегчает ее эксплуатацию. Но такая схема теплоснабжения рекомендуется для тех объектов, которым помимо тепла требуется и водяной пар (в основном это промышленные предприятия).

      По способу подключения отопительной системы к теплоснабжающей

      • независимые. в которых циркулирующий по теплосетям теплоноситель (вода или пар) нагревает в теплообменнике подаваемый в систему отопления теплоноситель (воду);

      Рисунок 3 – Независимая система централизованного отопления

      • зависимые. в которых нагретый в теплогенераторе теплоноситель подается непосредственно к потребителям тепла по сетям (см. рисунок 1).

      По способу присоединения к системе теплоснабжения горячего водоснабжения

      • открытые. горячая вода забирается непосредственно из теплосети;

      Рисунок 4 – Открытая система отопления

      • закрытые. в таких системах забор воды предусмотрен из общего водопровода, а ее нагрев осуществляется в сетевом теплообменнике централи.

      Рисунок 5 – Закрытая система центрального отопления

      Устройство централизованной системы отопления и принцип работы ее узлов в многоквартирном доме

      Понятно, что для обеспечения теплом многоквартирного дома его нужно подключить к теплосети, идущей от котельной или ТЭЦ. Для этих целей в ведущих к зданию трубах устанавливают входные задвижки. от которых запитан один или два тепловых узла.

      После задвижек, как правило, устанавливаются грязевики. предназначенные для осаждения образующихся в трубопроводе при длительном контакте с горячей водой окислов и солей металлов. К слову, эти устройства позволяют продлить срок безремонтной работы системы отопления.

      Далее в домовом контуре расположены врезки горячего водоснабжения. одна на подаче, вторая на обратке. Как известно, центральное отопление функционирует на перегретой воде (температура теплоносителя с ТЭЦ составляет 130-150 0С, а чтобы жидкость не превращалась в пар, в системе создается давление 6-10 кгс). Поэтому в холодный период года ГВС подключается с обратки, где температура воды не превышает обычно 70 0С. В летний период, когда температура теплоносителя в теплосети относительно низкая, горячее водоснабжение подключается с подачи.

      После задвижек ГВС находится самый главный узел системы – элеватор отопления. основное предназначение которого заключается в охлаждении перегретой (поступающей с ТЭЦ) воды до нормативных показателей, необходимых для подачи непосредственно к отопительным приборам многоквартирного дома.

      Это устройство состоит из стального корпуса, в котором расположено сопло, из которого поступающая с теплоэнергоцентрали вода выходит с пониженным давлением и высокой скоростью. В результате этого создается разрежение, вызывающее подсос теплоносителя из обратки в элеватор, где и происходит смешивание воды, т.е. изменение ее температуры.

      Рисунок 6 – Устройство элеватора отопления

      Следует отметить, что регулирование системы отопления, т.е. определение реального перепада температур в ней, а также уровня нагрева рабочей водяной смеси и, соответственно, отопительных приборов, осуществляется изменением диаметра сопла элеватора.

      За элеватором обычно расположены задвижки на отопление подъездов или многоквартирного дома в целом.

      Домовые задвижки позволяют подключать и отсекать отопительный контур здания от теплоцентрали: зимой они открыты, летом перекрываются.

      Далее центральное отопление предусматривает монтаж так называемых сбросов. представляющих собой вентили для перепускания или осушения системы. Иногда их соединяют с трубопроводом холодного водоснабжения с целью заполнения радиаторов водой в летний период.

      В последние годы в соответствии с требованиями по обязательной установке приборов учета, на вводе в подъезды или дом устанавливаются теплосчетчики .

      Рисунок 7 – Схема устройства теплового узла центральной системы отопления

      Стояки и розливы централизованной системы отопления

      Схема организации циркуляции воды в системе многоквартирного дома представляет собой, как правило, однотрубный вариант подачи теплоносителя с верхним или нижним розливом. При этом трубы подачи и обратки могут разводиться либо обе в подвале, либо подача на чердаке или техэтаже, а обратка в подвале.

      Стояки, в свою очередь, бывают с:

      • попутным движением теплоносителя;
      • движением воды верху вниз;
      • встречным движением снизу вверх.

      При использовании схемы с нижним розливом каждая пара стояков соединяется посредством перемычек, которая может располагаться либо в квартирах на последнем этаже, либо на чердаке. При этом в верхней точке перемычки обязательно должен быть смонтирован воздухоотводчик (воздушник).

      Кран Маевского — самый простейший по конструкции, но отказоустойчивый воздушник.

      Основным недостатком этого варианта является завоздушивание системы после каждого сброса воды, что требует стравления воздуха из каждой перемычки.

      Рисунок 8 – Возможные схемы центральной системы отопления с нижним розливом

      Система отопления с верхним розливом предусматривает установку на техэтаже многоэтажного дома расширительного бака с вентилем-воздухоотводчиком, а также отдельные вентили, позволяющие отсекать каждый стояк.

      Правильный уклон при прокладке розлива обеспечивает при открытии воздушников полный слив воды из системы за очень короткое время. Но такой вариант имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании.

      1. Температура отопительных приборов уменьшается по мере движения теплоносителя вниз. Понятно, что на нижних этажах она будет значительно ниже, чем на верхних, что обычно компенсируется увеличением количества секций радиаторов или площади конвекторов.
      2. Процесс запуска отопления довольно прост. Для этого требуется заполнить систему, открыть имеющиеся домовые задвижки и на короткое время воздушник на расширительном баке. После этого центральное отопление и вся система начинают функционировать в полной мере.
      3. Сброс теплоносителя из конкретного стояка, наоборот, имеет некоторые сложности. Для этого требуется сначала найти и перекрыть нужный стояк на техэтаже многоэтажного дома, затем найти и отключить его вентиль в подвале, и только после этого можно будет открыть сбросник.

      Рисунок 9 – Схема однотрубной системы отопления с верхним розливом

      Достоинства и недостатки центральной системы отопления

      Центральная система отопления имеет следующие достоинства :

      • возможность использования недорогих видов топлива;
      • надежность, обеспеченная регулярным контролем работоспособности и технического состояния со стороны специальных служб;
      • применение экологичного оборудования;
      • простота в эксплуатации.

      Среди недостатков такой схемы обогрева многоквартирного дома следует отметить:

      • система функционирует по строгому сезонному графику;
      • невозможность индивидуального регулирования температуры приборов отопления;
      • частые перепады давления в системе;
      • значительные теплопотери в процессе транспортировки и отопления в многоквартирном доме;
      • высокую стоимость оборудования и его монтажа.

      Смотрите статьи близкие по теме:

    Continue Reading