Установка коаксиального дымохода

Установка коаксиального дымохода

Коаксиальный дымоход – новое техническое решение, которое пришло на смену стандартным дымоходам. Особенностью и большим преимуществом данного аппарата является то, что кислород для горения в топке котла забирается с улицы, а не из дома.

Оглавление

Конструкции коаксиально дымохода

Дымоходы используют для разных типов котлов:

  • B – дымоходы для котлов с открытой камерой горения;
  • C – дымоходы для котлов с закрытой камерой горения.

В многоэтажках можно встретить вариант коллективного дымохода, к которому подключаются индивидуальные котлы. Такой дымоход выходит на крышу

Коаксиальные дымоходы монтируют в двух положениях:

Различается только способ установки, а принцип работы дымохода одинаков. Как и у всех инженерных систем, у него есть как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим их.

Преимущества

Конструктивно дымоход состоит из двух труб, одна исполняет роль внешней оболочки, другая внутренней. Через трубу меньшого диаметра отводятся продукты горения – выхлопные газы. По внешней трубе в камеру горения котла поступает воздух для поддержания горения. Такая система обеспечивает компактный и эстетичный внешний вид, занимает мало места. Система обеспечивает нагрев поступающего наружного воздуха отработанными газами, – это увеличивает КПД котла.

Еще одним важным преимуществом этой системы, является ее пожаробезопасность. При отводе дымовых газов они охлаждаются воздухом, который поступает в камеру горения теплоагрегата, снижая к нулю риск возникновения пожара. Дополнительная изоляция дымохода трудновоспламеняемыми материалами не требуется.

Подобную систему дымохода можно устанавливать на различные типы котлов:

  • на газу;
  • на жидком топливе;
  • на твердом топливе.

Недостатки коаксиального дымохода

Обмерзание. Наверное, это главный и самый серьезный недостаток при монтаже горизонтального дымохода.

Первые модели коаксиальных дымоходов, которые появились на рынке России, не были рассчитаны на столь низкие температуры эксплуатации – -15 – -30°С. Они разработаны для стран с более мягким климатом. Как следствие – возможность обмерзания дымохода и выход из строя теплоагрегата.

Хотя не все эксперты столь категоричны. По их мнению, главной причиной обмерзания коаксиального дымохода является неправильный теплотехнический расчет. В данном случае КПД котла зависит от температуры подающего воздуха. В погоне за увеличением КПД конструкторы уменьшали диаметр выхлопной трубы. В этом случае температура дымовых газов падает ниже точки росы, что приводит к увеличению образованного конденсата внутри выхлопной трубы и обмерзанию. Для уменьшения действия этого фактора необходимо увеличить температуру дымовых газов путем увеличения диаметра трубы. Правильно подобранный коаксиальный дымоход не должен обмерзать.

При монтаже вертикального коаксиального дымохода сталкиваемся с проблемой сбора конденсата. Поскольку проблема известна всем производителям, то модели коаксиальных дымоходов, предназначенные для вертикальной установки, комплектуют конденсатосборником.

Правила монтажа коаксиального дымохода для газового котла

Выполняя монтаж коаксиального дымохода самостоятельно, необходимо ознакомится с инструкцией производителя. Обязательно придерживаться правил установки коаксиального дымохода.

  • При монтаже использовать только материалы и комплектующие, прошедшие проверку в госгазнадзоре; запрещено вносить любые изменения в конфигурацию и конструкцию дымохода.
  • При монтаже запрещено использовать материалы не фирмы производителя дымохода; необходимые дополнительные комплектующие приобретать только в сервисных центрах.
  • Все части дымохода прочно соединяются и тестируются на наличие утечки дымовых газов.
  • Использование герметиков и клеевых составов запрещено.
  • Запрещено состыковывать трубы в толщи стены, необходимо обеспечить место стыка за ее пределами.
  • Горизонтальный коаксиальный дымоход устанавливают (если не указано иное производителем котла): для конденсационных котлов 2-3° по направлению к котлу, для классических 2-3° наружу, обеспечения слива конденсата и не попадания осадков в котел.
  • Длина коаксиального дымохода зависит от модели котла, сложности трассы дымохода и составляет от 1 до 7 м. (максимальная длина при прямолинейной установке для котла с установленной турбиной, мощностью больше 30кВт.).
  • Запрещено оборудовать выход коаксиального дымохода ниже уровня земли в оконный приямок полуподвального помещения.
  • Помните, за поломку и несчастные случаи в период эксплуатации дымохода, ответственность несет монтажник.

Схема установки коаксиального дымохода

Выход коаксиального дымохода через ограждающие конструкции должен соответствовать ряду правил и требований. Поскольку котлы типа С – с закрытой камерой горения, могут быть установлены во всех типах помещении. Независимо от наличия окон системы вентиляции и объема самого помещения необходимо придерживаться нескольких норм. На фото приведены требования установки коаксиального дымохода в разных вариантах:

  • a – минимальное расстояние от оси дымохода до любого открывающегося элемента фасада дома;
  • b – минимальное расстояние от оси дымохода до любого забора воздуха;
  • c – минимальное расстояние к тротуарам (для уменьшения растояния устанавливают решетку с дефлектором, в этом случае расстояние растояние составит 0,15м);
  • d – минимальное расстояние от земли;
  • e – минимальное расстояние от оси дымохода до стены под углом 90° с открывающимися элементами или отверстиями забора воздуха; (0,15 м при наличии дефлектора);
  • f – минимальное расстояние от оси дымохода до стены под углом 90° без открывающихся элементов;
  • g – минимальное расстояние к зеленым насаждениям;
  • h – минимальное расстояние к системе водостока или вертикального трубопровода.

Выбор коаксиального дымохода

Выбирая коаксиальный дымоход в первую очередь необходимо обратить внимание на рекомендации производителя котла. Бывали случаи, когда сервисный центр не принимал оборудование на гарантию через установку коаксиального дымохода, не рекомендованного для данного котла.

Коаксиальный дымоход должен обеспечить не только вывод дымовых газов, но и полностью обеспечить забор кислорода с улицы, поэтому надежность его работы очень важна. Выбирать стоит из проверенных иностранных брендов: Baxi, Vaillant, Navien, Ferroli, Ariston, Viessmann.

Коаксиальный дымоход Baxi

Дымоходы изготовляют из нержавеющей стали и высокопрочных полимерных материалов. В стандартный комплект входит труба дымохода длиной 1 метр, колено 90°, насадка для защиты от ветра, декоративные кольца. При необходимости использования удлинителя, его приобретают отдельно. Следует заметить, что для дымохода длиной до 1м необходимо на воздуховод котла устанавливать сужающую диафрагму. Процедура проводится для компенсации тяги, поскольку вентилятор котла рассчитан на максимальную длину дымохода(5м), и при отсутствии диафрагмы в камеру сгорания будет поступать большое количество воздуха, что приведет к снижению КПД котла. Для защиты от обмерзания коаксиальная труба должна выступать со стены на длину наконечника, не более. Если длина трубы больше необходимой, лишнее отрезается с внутренней стороны.

Фото основных коаксиальных дымоходов Baxi:

Дымоход коаксиальный Vaillant

Компания Vaillant комплектует котлы собственного производства коаксиальными дымоходами. Соответствие размеров патрубков является залогом успешной эксплуатации котла. Также коаксиальные дымоходы Вайлент можно приобрести для котлов других производителей.

Коаксиальный дымоход Navien

Системы дымоудаления Навьен от корейской компании хорошо зарекомендовали на рынке отопительной техники. Дымоходы выпускают для настенных и напольных котлов мощностью до 75кВт. Стоимость коаксиальных дымоходов Навьен немного ниже своих европейских конкурентов, при этом качество исполнения им не уступает.

Статьи по теме

Continue Reading

Дымоход из стальной трубы своими руками

Дымоход из стальной трубы своими руками. Установка и конструкция

October 21, 2015

Если вы решили изготовить дымоход из стальной трубы своими руками, то важно ознакомиться с технологией проведения работ, а также поинтересоваться, по каким параметрам следует осуществлять выбор изделия.

Пожарная безопасность

Стоит учесть, что в качестве причины возникновения пожаров в частных домах в подавляющем большинстве случаев выступает неправильно обустроенный дымоход. Если вы решили произвести монтаж печи, дымоходы для такого оборудования должны быть обустроены по определенной технологии. Если пренебречь правилами, то удаление отработанных газов из жилого помещения будет происходить плохо. Если установка стальной трубы или ее промежуточных элементов была осуществлена без соблюдения технологии, то может произойти задымление помещения, а угарные газы могут начать поступать в жилое пространство. Наиболее часто при таких условиях наблюдается обратная тяга.

Для того чтобы исключить такие проблемы, необходимо правильно подобрать диаметр дымохода, а также произвести установку по всем правилам. Таким образом, не следует использовать трубы с одной стенкой, если их вы планируете эксплуатировать в процессе постоянного использования печи или камина. Такие элементы применимы для подключения или ремонта определенной части дымохода. Использование одностенных труб еще иногда применяется для дымохода из кирпича.

Совет профессионала

Если вы решили устроить дымоход из стальной трубы своими руками, то рекомендуется использовать двустенные изделия, выполненные из нержавейки. Между трубами используется утеплитель, толщина которого рассчитывается таким образом, чтобы исключить образование конденсата.

Почему стоит использовать стальной дымоход

Керамические и кирпичные дымоотводы наиболее часто заменяются стальными. Это обусловлено тем, что такие трубы могут устанавливаться в любое время года, помимо прочего, их вес незначителен, что исключает необходимость обустройства фундамента. Потребители отмечают, что стальные трубы с добавлением титана обладают высокой прочностью. В процессе эксплуатации они не деформируются и способны претерпевать температуру до 600 градусов. Если есть потребность использовать изделия более высокой прочности, то следует предпочесть те, стенки которых обладают толщиной в 1 миллиметр.

Дымоход из стальной трубы своими руками установить очень просто, такие изделия не деформируются от механического воздействия. Поверхность металла после затапливания печи достаточно быстро нагревается и начинает передавать тепло в помещение. Однако необходимо быть готовым к тому, что основание стальной трубы достаточно быстро остывает.

Особенности выбора трубы

Перед тем как начинать работы, вам предстоит подобрать дымоходную трубу. При этом важно учесть несколько важных моментов. Среди них можно выделить размеры выхода котла. Габариты трубы не должны оказаться меньше по сравнению с соответствующим диаметром, который свойственен патрубку отопительного оборудования. Трубу дымохода мастер должен будет надеть на выход, а не наоборот. В продаже можно будет найти трубы, диаметры которых варьируется в пределах от 115 до 200 миллиметров и более.

Рекомендации по монтажу

Для проведения работ вам предстоит приобрести трубы, длина которых равна 1 метру. Дымоход в доме составляется из основных частей. Понадобится для работ и тройник, предназначенный для ревизии труб. Важно купить и тройник для сбора конденсата, который используется для очистки стыков. Если труба будет иметь повороты, равные 45 градусам, то понадобятся уголки, которые выполняются из того же материала. Позаботьтесь о наличии компенсатора, он принимает на себя нагрузки от расширения элементов дымохода при охлаждении и нагревании. Система должна быть выведена на кровлю, для этого пригодится узел примыкания. Для того чтобы предотвратить попадание дождя, листьев, снега и пыли следует снабдить систему оголовком.

Технология проведения работ

Если вами будет обустраиваться дымоход из стальной трубы своими руками, то первоначально необходимо нужно выполнить горизонтальную часть системы. В том месте, где труба будет соединяться с отопительным оборудованием, следует осуществить подключение, используя для этого типовые элементы перехода. Соединение при этом следует осуществить с помощью обжимных хомутов. В центральной части трубы следует монтировать тройник для ревизии, используя соединительные хомуты. Дымоход в частном доме обустраивается по методу, который предполагает надевание каждого последующего отрезка на предыдущий. Не следует нарушать это правило, при этом дым будет проходить в помещении, не удаляясь наружу.

Что касается уклона дымоотвода на горизонтальном участке, то он должен оказаться направлен от отопительного оборудования вниз. Это необходимо для поступления конденсата в направлении, которое уводит от котла. Два конца горизонтального участка следует расположить друг от друга на высоте в 7 миллиметров.

Рекомендации мастеров

Если вы решили устроить дымоход в частном доме, то не стоит сопрягать выход отопительного оборудования с проходным патрубком методом горизонтального соединения. Это может стать причиной уменьшения тяги. В том месте, где труба будет выходить наружу сквозь стену, необходимо обустроить изоляционный слой, который будет состоять из негорючих материалов. Если предстоит работать с деревянными стенами, то трубу важно обмотать асбестом, а после укрепить негорючие материалы. При наличии глиняных, бетонных или кирпичных стен отверстие следует герметизировать с помощью строительной пены, предназначенной для проведения наружных работ. В тех зонах, которых труба будет проходить сквозь стену, запрещается осуществлять соединение. Если такая ситуация неизбежна, то трубу необходимо обрезать и произвести сопряжение до пересечения со стеной.

Когда устанавливаются стальные дымоходы, важно осуществить работы правильно на этапе выхода элементов на улицу. В том месте, где предполагается поворот наверх, следует монтировать тройник-конденсатор. Для сопряжения этого элемента с выпуском трубы следует использовать обжимной хомут. Специалисты для обеспечения рекомендуют использовать специальный кронштейн. Важно произвести теплоизоляцию тройника, что верно в том случае, если он располагается довольно низко и служит местом, где можно получить травмы от ожогов.

Что важно знать мастеру

Стальные дымоходы требуют соблюдения пожарной безопасности. Можно обеспечить отверстия для чистки, для этого допустимо использовать съемный стакан или дверку. Находиться ревизия должна в основании, в непосредственной близости от отопительного оборудования. Отводы и стыки, а также иные элементы должны соединяться хомутами, которые обрабатываются герметиком, рабочая температура последнего должна быть равна 1 000 градусам и больше. При монтаже вертикальных участков следует осуществлять крепление с шагом в 2 метра.

Что касается горизонтальных участков, то их длина не должна быть больше одного метра. В тех местах, где дымоотвод будет проходить через крышу или стены, а также потолок, необходимо проделать отверстия, они должны обладать более внушительным размером, чем сама труба. Таким образом, вы должны исключить возможность соприкосновения материалов с кровлей или перекрытиями. Для закрытия образованных промежутков следует использовать квадратные стальные пластины. Помимо прочего, в ходе данных работ следует использовать проходной стакан, который изготавливается из нержавеющей стали и утеплителя. Когда обустраиваются дымоходы из нержавейки, в качестве заключительного этапа используется монтаж оголовка, который выступает в качестве зонта от дождя.

Заключение

Если вы решили самостоятельно изготовить дымоходы из нержавейки, то можно вырезать заготовки для дымоотвода. Используя прямую трубу, нужно произвести разрез под углом в 75 градусов, это позволит сформировать соединение угла, который равен 150 градусам. Для этого ранее разрезанные части необходимо перевернуть и вновь соединить по диагонали. При установке печи дымоходы совершенно необходимы. Если разрезать трубу под углом в 60 градусов, то удастся образовать поворот, эквивалентный 120 градусам. Зная данные правила и нюансы, вам удастся избежать трат на приобретение новых элементов, которые бы составили полноценную систему дымоотвода.

Continue Reading

Двухтрубная система отопления частного дома своими руками с нижней и верхней разводкой, с принудительной циркуляцией, схема

Как сделать двухтрубную систему отопления

Среди бесчисленного множества вариантов разводки отопительных систем наиболее распространенной является схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией теплоносителя. Ее можно собрать самостоятельно при условии, что она разработана и рассчитана верно. Но далеко не каждый домовладелец разбирается в этих вопросах, и даже если решено нанять для проектирования и монтажа специалистов, их работу надо обязательно проверить. Это возможно только в том случае, если разобраться, что такое двухтрубная система отопления частного дома и как ее правильно смонтировать. Наша статья как раз в помощь таким домовладельцам.

Виды двухтрубных систем отопления

Наша тема целиком посвящена этим системам, поскольку они имеют ряд преимуществ перед однотрубными. Перечислять их все нет смысла, стоит отметить лишь главное: двухтрубная система работает таким образом, что во все радиаторы поступает теплоноситель почти одинаковой температуры.

Слово «почти» означает, что из этого правила есть исключения, это схемы, собранные из стальных, медных и нержавеющих гофрированных труб, не покрытых теплоизоляционным слоем.

Дело в том, что система отопления частного дома, сделанная своими руками из металлических неизолированных труб, будет отдавать тепло в помещения не только посредством радиаторов. Металл имеет высокую теплопроводность, поэтому протекающий в такой магистрали теплоноситель по мере удаленности от котла будет немного остывать. Хотя падение температуры по сравнению с однотрубной разводкой незначительное, учитывать его все равно нужно.

Примечание. Многие сторонники однотрубных схем таких как «ленинградка», говорят что они обходятся дешевле, поскольку материала уйдет вдвое меньше. Но при этом забывают о падении температуры воды, в результате чего надо наращивать мощность радиаторов, то есть, добавлять секции. Это дополнительные средства, и немалые.

По ориентации стояков в пространстве различают вертикальные и горизонтальные виды систем, причем они могут иметь верхнюю, нижнюю и комбинированную разводку. При вертикальной схеме в здании располагают один или несколько стояков, запитанных от источника тепла, находящегося в цокольном или первом этаже. Радиаторы подключаются к вертикальным стоякам напрямую, как показано на рисунке:

Это схема с нижней разводкой, так как магистральные трубопроводы подают теплоноситель к стоякам снизу. Вертикальная система с верхним розливом подразумевает их прокладку сверху, при комбинированном варианте только подающий горизонтальный коллектор проходит под потолком, а обратный – снизу. Обычно прокладываемые сверху магистрали размещают в чердачном пространстве, а при его отсутствии – под потолком последнего этажа. Что не очень хорошо с точки зрения эстетики.

Горизонтальные системы

Это замкнутая двухтрубная система, в которой вместо вертикальных стояков проложены горизонтальные ветви, а к ним присоединяется определенное число отопительных приборов. Как и в предыдущем случае, ветви могут иметь верхнюю, нижнюю и комбинированную разводку, только теперь это происходит в пределах одного этажа, как показано на схемах:

Как видно на рисунке, система с верхней разводкой требует прокладки труб под потолком помещений либо на чердаке и в интерьер будет вписываться с трудом, не говоря уже о расходе материалов. По этим причинам схема применяется нечасто, например, для обогрева подвальных помещений либо в случае, когда котельная находится на кровле здания. Но если правильно подобран циркуляционный насос и произведена настройка системы, то и с крышной котельной трубы лучше пустить понизу, с этим согласится любой домовладелец.

Комбинированная разводка незаменима тогда, когда нужно смонтировать двухтрубную гравитационную систему, где теплоноситель движется естественным образом за счет конвекции. Подобные схемы до сих пор актуальны в районах с ненадежным электроснабжением и в домах малой площади и этажности. Ее недостатки в том, что через все комнаты проходит множество труб большого диаметра, спрятать их весьма затруднительно. Плюс высокая материалоемкость проекта.

Ну и наконец, горизонтальная система с нижней разводкой. Неслучайно она наиболее популярна, ведь схема сочетает в себе массу достоинств и почти не имеет недостатков. Подводки к радиаторам короткие, трубы всегда можно спрятать за декоративным экраном или замонолитить в стяжку пола. При этом расход материалов приемлем, а с точки зрения эффективности работы трудно подыскать вариант лучше. Особенно когда применяется более совершенная попутная система, продемонстрированная ниже на схеме:

Ее главное преимущество заключается в том, что вода в подающем и обратном трубопроводе проходит одинаковое расстояние и течет в одном направлении. Поэтому гидравлически это самая стабильная и надежная схема при условии, что все расчеты проведены правильно и учтены особенности монтажа. Кстати говоря, нюансы систем с попутным движением теплоносителя состоят в сложности устройства кольцевых контуров. Зачастую трубами надо пересекать дверные проемы и другие препятствия, из-за чего стоимость проекта может вырасти.

Вывод. Для частного дома оптимальным вариантом является двухтрубная горизонтальная система отопления с нижней разводкой, но только совместно с искусственной циркуляцией теплоносителя. Если же требуется обеспечить энергонезависимую работу теплового оборудования и сетей, то рекомендуется взять одну из комбинированных самотечных систем – горизонтальную или вертикальную. Последняя будет уместна в доме с двумя этажами.

Система отопления с принудительной циркуляцией

Итак, схема разводки выбрана, дальнейшие действия следующие:

  • нарисовать ее в виде эскиза, а еще лучше – трехмерной модели (аксонометрия);
  • произвести расчет и подбор диаметров труб на всех ветвях и участках;
  • подобрать все необходимые элементы двухтрубной системы: батареи, насос, расширительный бак, фильтр, арматуру и прочие детали обвязки котла и радиаторов;
  • приобрести оборудование и материалы, выполнить монтажные работы;
  • провести испытания, балансировку (если необходимо) и пустить систему в работу.

На эскизе в виде аксонометрии надо начертить магистрали, расставить радиаторы и запорную арматуру, проставить отметки высот, принимая за точку отсчета поверхность стяжки первого этажа. Впоследствии выполнив расчет, на чертеже надо будет проставить размеры и сечения труб. Пример того, как выполняется схема монтажа двухтрубной системы с принудительной циркуляцией, показан на чертеже:

Важно. Готовый эскиз позволит вам лучше разобраться во всех нюансах будущей системы, вплоть до количества и разновидностей фитингов из полипропилена, металлопластика или другого материала. Особенно удобно, когда к трехмерному изображению приложен план дома.

Подбор диаметра труб

Данный расчет заключается в том, чтобы по необходимой для обогрева помещения тепловой мощности определить расход теплоносителя, а по нему – диаметр труб для двухтрубной системы отопления. Простыми словами, проходного сечения трубы должно хватить на доставку в каждую комнату нужное количество тепла вместе с горячей водой.

Примечание. По умолчанию считается, что расчет тепловых потерь здания уже выполнен и количество теплоты для всех помещений известно.

Выполнять подбор диаметра труб начинают с самого конца системы, от последней батареи. Сначала считают расход теплоносителя для обогрева этой комнаты по формуле:

  • G – искомый расход горячей воды на помещение, кг/ч;
  • Q – количество теплоты на обогрев данной комнаты, кВт;
  • с – теплоемкость воды, принимается 4.187 кДж/кг ºС;
  • Δt – расчетная разность температур в подающем и обратном коллекторе, обычно берут 20 ºС.

Например, для обогрева комнаты нужно 3 кВт теплоты. Тогда расход теплоносителя будет равен:

3600 х 3 / 4.187 х 20 = 129 кг/ч, в объеме это будет 0.127 м3/ч.

Чтобы сбалансировать двухтрубную систему водяного отопления изначально, надо как можно точнее подобрать диаметр. По объемному расходу находим проходное сечение, используя формулу:

  • S – площадь поперечного сечения трубы, м2;
  • GV – объемный расход теплоносителя, м3/ч;
  • v – скорость потока воды, принимается в пределах от 0.3 до 0.7 м/с.

Примечание. Если система отопления одноэтажного дома – гравитационная, то следует принимать минимальную скорость – 0.3 м/с.

В нашем примере возьмем скорость 0.5 м/с, найдем сечение и по формуле площади круга – диаметр, он будет равен 0.1 м. Ближайшая по сортаменту труба из полипропилена имеет внутренний размер 15 мм, его и проставляем на чертеже. Кстати, подключение радиаторов к двухтрубной системе обычно осуществляется именно такой трубой – 15 мм. Далее, переходим к следующему помещению, считаем и суммируем с предыдущим результатом и так до самого котла.

Подключение радиаторов к двухтрубной системе

Установленные батареи присоединяются к магистралям в процессе монтажа, правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе – это боковое либо диагональное. Все существующие способы показаны на рисунке:

Как видите, способ №2 не рекомендован к исполнению, поскольку при таком присоединении часть отопительного прибора не прогревается, особенно верхние углы.

К какому температурному балансу приводит нижнее подключение радиатора к двухтрубной системе, хорошо иллюстрируют рисунки:

Батареи, задействованные в вертикальной схеме, обычно имеют боковое присоединение (способ №3). В горизонтальных же системах наиболее предпочтительна диагональная схема подключения (способ №1), благодаря этому достигается максимальная теплоотдача отопительного прибора, что и представлено ниже на изображении:

Балансировка

Смысл данной операции в том, чтобы уравновесить все ветви системы и отрегулировать в каждой из них расход воды. Для этого каждое ответвление надо правильно подключить к магистралям, то есть, установить на врезке специальные балансировочные вентили. Также регулировочные краны или термостатические клапаны устанавливаются на подводках ко всем радиаторам.

Осуществить точную балансировку своими руками не так-то просто, нужно иметь соответствующие приборы (хотя бы манометр для измерения перепада давления на балансовом вентиле) и выполнить расчеты на потери давления. Если ничего этого нет, то надо после испытаний заполнить систему, спустить воздух и включить котел. Далее, балансировка двухтрубной системы производится на ощупь, по степени прогрева всех батарей. Находящиеся рядом с теплогенератором приборы надо «прижимать», чтобы больше тепла уходило к дальним. То же и с целыми ветвями системы.

Заключение

Примечательно, что осуществить монтаж двухтрубной системы отопления гораздо проще, чем ее разработать, просчитать, а потом сбалансировать. Так что данный этап вы можете пройти самостоятельно, а все остальные желательно согласовывать со специалистами.

Continue Reading

Фитинги обжимные для медных труб: виды и особенности

Фитинги обжимные для медных труб: виды и особенности

Содержание:

Чтобы правильно выбрать способ соединения медных труб для долгой и беспроблемной работы домашнего водопровода, рассмотрим варианты этих различных соединений.

Во-первых, выбор медных труб для домашнего водоснабжения обусловлен их качественными характеристиками: экологичность, бактерицидные свойства, малая подверженность коррозии, легкость монтажа, длительный срок работы практически без обслуживания.

Существует несколько способов монтажа медных трубопроводов, и определяются они условиями последующей его эксплуатации: принцип устройства трубопровода – разъемный или неразъемный, обслуживаемый или необслуживаемый. Если трубопровод запланировано сделать скрытым (в стяжку пола, в стену), то необходимы прочные неразборные соединения. Для них делают необслуживаемые соединения при помощи сварки или пайки, запрессовки. Необслуживаемые соединения характеризуются надежностью, долговечностью, устойчивы к перепадам температур и давления рабочей среды.

В случае прокладки труб в открытом доступе (на стенах) подойдет любой тип соединения, но чаще выбор останавливают на наиболее быстром и легком компрессионном соединении, когда применяются фитинги обжимные для медных труб. Такие соединения нуждаются в периодической проверке и обслуживании.

Для различных соединений потребуются разные инструменты. Так, обжим труб проводят при помощи пресс-клещей или гаечных ключей.

Общие сведения о фитингах.

При выполнении соединений используются специальные фитинги под медную трубу, различающиеся по способу монтажа. Их классифицируют по различным признакам: Есть элементы для разъемных (компрессионные фитинги для медных труб) и неразъемных соединений (фитинги под пайку).

Различаются они также по назначению:

  • для угловых переходов и соединения труб разных диаметров используют переходники (отводы);
  • для устройства ответвлений от центральной трубы – тройники или крестовины;
  • для соединения труб разных диаметров на прямых участках – муфты;
  • для монтажа систем автоматизации в теплоснабжении и холодоснабжении используют цанговые штуцера для медных трубок.

Следующий вид классификации – по материалу. Чаще используют медный, латунный или бронзовый обжимной фитинг для медных труб, иногда латунный хромированный. Существуют также различия в требованиях к металлу в связи технологическим назначением фитинга, применяемого для разных видов трубопроводов (вода, газ, отопление, охлаждение).

Вне зависимости от производителя фитингов, все соединительные элементы выполняются в размерах, регламентированных мировыми стандартами, они взаимозаменяемы. Фитинги для медных трубок просты в монтаже и надежны.

Обжимные соединения медных труб.

Существует два вида обжимных соединений для медных труб – неразъемные на пресс-фитингах и разъемные соединения медных труб на обжимных (цанговых) фитингах.

Неразборные медные трубопроводы монтируются с использованием пресс-фитингов. Этот тип монтажа стал возможен благодаря пластичности меди, ее деформируют при помощи специального инструмента, получая прочное и герметичное соединение, по качеству вполне сравнимое с паянным. Пресс-фитинги для медных труб позволяют достичь такой герметичности стыка, которая выдерживает давление выше, чем сама труба. Соединение считается более прочным, чем компрессионное, но требует применения специального инструмента – пресса.

Внешне они напоминают фитинги для капиллярной пайки, но вместо припоя в поясок фитинга закладывается уплотнительное кольцо из эластичного полимера, превосходящего по качеству резину. Технология применения пресс-фитингов включает несколько несложных операций: трубы отрезаются в нужный размер, концы зачищают от грата и калибруют. Затем все концы заводятся в фитинг, а стыки дожимаются пресс-клещами. Форма кромки будет зависеть от того, с каким профилем используется инструмент.

Применяемый медный обжимной фитинг удобен тем, что для работы с ним не нужно специального оборудования, нет нужды в применении открытого пламени. Здесь необходим минимум инструментов: резак, гаечные ключи (в соответствии с размерами труб) и калибратор. Хотя полученное соединение считается разборным, то есть предполагает разборку и повторное использование, но его надежность в таком случае снижается. Данные соединения не рассчитаны на эксплуатацию в условиях высокого давления.

Разъемные соединения медных труб получают при помощи обжимных (цанговых) фитингов. Компрессионные фитинги для медных труб подразделяются на два основных типа: один для соединения труб из твердых и полутвердых материалов (А), второй же для соединения полутвердых и мягких (В). Цанга для медной трубы создает дополнительное давление, прижимая стенки трубы к фитинговому патрону, что обеспечивает герметичность соединения.

Компрессионные фитинги для медной трубы состоят из корпуса, обжимной гайки и обжимного медного кольца, которое предназначено для герметизации соединения. Благодаря тому, что медное кольцо расплющивается при прижимании, конструкция становится невосприимчивой к вибрации.

Обжимные фитинги на медные трубы типа А служат для стыковки труб из твердой меди, твердых труб с отожженными концами и даже из мягкой меди, но во избежание их деформации при затяжке внутрь ставится обрезок трубы (опорная втулка). Подготовка к процессу проводится, как и в предыдущем соединении: выбирают компрессионные фитинги для медных труб необходимого размера, обрезают, зачищают срез, проверяют геометрию трубы оправкой-калибром и вставляют трубу в фитинг. Зажимную гайку начинают закручивать вручную до тех пор, пока труба не перестанет проворачиваться относительно фитинга, затем дотягивают инструментом до легкой деформации трубы и обеспечения плотности стыка. Если наблюдается протекание, то можно слегка довернуть гайку. В теории фитинг можно раскрутить и снова собрать, но лучше этого не делать.

Компрессионные фитинги для медных труб типа B более популярны и позволяют монтировать мягкие медные трубы с толстой стенкой. Их особенность состоит в том, что для повышения прочности соединения используются уплотнительные конуса (раструбное сплочение). При затягивании гайки в таком соединении конус плотно входит в развальцованный край трубы и прижимается к ее внутренней поверхности, а с внешней стороны еще дополнительно зажимается уплотнительным кольцом.

Это отличный метод стыковки мягких труб, не требующий применения внутренних опорных втулок. Обжим медной трубы проводят гаечным либо разводным ключом, подобранным под размер трубы и фитинга.

Монтируя компрессионные фитинги для медных труб, следует придерживаться определенных правил, лучше, если эту работу выполнит специалист. Соблюдение рекомендаций производителя фитингов при затяжке компрессионного соединения обязательно, поскольку неопытный мастер может перетянуть гайку и прорезать компрессионным кольцом трубу. Если такое случилось, нужно обрезать поврежденный край и проделать всю операцию заново. Следует также помнить, что соединяемые поверхности должны быть чистыми, как и резьба в фитинге. Для получения надежного соединения необходимо правильно подобрать ключ, чтобы не повредить грани зажимной гайки.

Continue Reading

Полипропиленовые трубы для водопровода: видео-инструкция по монтажу водопроводной металлопластиковой трубки своими руками, какие лучше, технические характеристики, стоимость, фото и цена

Полипропиленовые трубы для водопровода в доме

Водопроводная полипропиленовая труба, на данный момент вытесняет с рынка не только традиционные стальные конструкции, но и другие виды полимерных изделий. В плане обустройства холодного и горячего водоснабжения этому материалу по большинству технических характеристик нет равных.

Фото разводки из полипропиленовых труб.

В водоснабжении главными конкурентами полипропилена являются поливинилхлорид и полиэтилен низкого или высокого давления. Но если для холодной воды данная альтернатива еще может как-то пройти, то высокую температуру горячего водопровода эти материалы не способны выдержать.

В чем преимущества водопровода из полипропилена

Технические характеристики полипропиленовых труб для водопровода подходят как нельзя лучше.

В нашем мире не существует идеального материала, но этот вид полимера изначально разрабатывался именно для водопроводных систем.

Разрез соединения элементов.

  • В частности производители утверждают, что если соблюдается инструкция по монтажу и эксплуатации трубопроводов данного вида, то они будут надежно служить не менее полувека. Это хорошо, но технический прогресс в наше время развивается с такой скоростью, что за 50 лет эти системы скорее морально устареют и потребуют модернизации, нежели выйдут из строя.
  • Данный вид пластика легко выдерживает воздействие химически активных реагентов. На гладкой внутренней поверхности труб не способны оседать шлаки, в результате даже при использовании их в системах с жесткой, богатой кальцием водой они не зарастают.
  • Когда возникает вопрос, что лучше металлопластиковые трубы для водопровода или полипропиленовые, следует учесть, что металлопластик рекомендуется монтировать в коробах или пускать по полу, в противном случае он со временем провисает. Плюс армированный полипропилен способен выдерживать давление до 25 атм, против 10 атм у металлопластика.
  • Полипропиленовые трубы, в отличие от металлопластиковых, не боятся воздействия ультрафиолетовых лучей, следовательно, могут монтироваться на солнце.

Полиэтиленовые трубы с фурнитурой.

Важно: металлопластиковые изделия не способны выдержать заморозки, алюминиевая сердцевина разрывается, стенки расслаиваются и линия приходит в негодность. С полипропиленом таких проблем не возникает, этот вид полимера способен растягиваться и при оттаивании принимать начальные формы.

  • В квартире многоэтажки или среднем частном доме монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками может выполнить любой хозяин, знающий схему трубной разводки. Что же касается пайки самих труб, то при наличии инструмента, научиться этому можно за 5 – 7 минут.
  • Стоимость полипропиленовой трубы для водопровода, конечно выше, нежели у труб ПВХ или полиэтилена, но выпускается несколько видов данного материала и не обязательно брать самый дорогой. Зная характеристики своей водопроводной системы можно подобрать щадящий вариант, цена которого вас вполне устроит.

Схема металлопластиковой трубы.

Выбор материала и монтаж системы

Как упоминалось ранее, выбирая какие полипропиленовые трубы лучше для водопровода конкретно в вашем жилище, следует, прежде всего, точно выяснить максимальное давление и верхнюю границу температур в вашей водопроводной системе. Далее можно выбирать из четырех существующих видов материала (узнайте здесь, как обрезать трубу ровно ).

Классификация материала

  1. PN10 – рассчитаны на холодное водоснабжение, имеют самую демократичную цену. Данная марка способна выдержать до 10 атм давления, при температуре в пределах 40 — 45ºС.
  2. PN16 – считаются переходной моделью, они более функциональны. Здесь уже температура может достигать 60ºС и рабочее давление доходит до 16 атм.
  3. PN20 – в частном строительстве и для городских квартир это самая распространенная модель для горячего водопровода. Эти трубы держат до 20 атм и хорошо себя чувствуют при температуре в 95ºС.
  4. PN25 – относятся к армированным, высокопрочным изделиям. Рабочая температура здесь такая же как и у предыдущей модели 95ºС, но давление они способны выдержать в 25 атм. Плюс внутреннее армирование дает высокую механическую прочность.

Полипропиленовые трубы разного диаметра.

Выбор диаметра труб

Естественно для расчета рабочего диаметра линии конкретного дома разработаны специальные формулы, с помощью которых можно точно узнать, какое сечение трубы нужно именно для вашего жилища. Но для небольших объектов такие сложности излишни, количество узлов водопотребления не велико и при таких малых объемах закупки разница в цене будет крайне мала.

В сантехнике существует известный закон, который гласит, что проходимость водопроводной системы не может превышать проходимости самой узкой части трубопровода. Взглянув на внутренний диаметр смесителей и переходных фитингов, вы поймете, что закупка изделий с большим диаметром бессмысленна.

Специалисты рекомендуют не вдаваться в лишние сложности. Для подавляющего большинства коттеджей или квартир с разумным количеством сантехники вполне хватит трубы сечением в 20 мм. В некоторых случаях для монтажа стояков может использоваться диаметр 25 мм, этого более чем достаточно.

Важные моменты монтажа трубопровода

Монтаж полипропиленовых труб для водопровода может вестись как открытым, так и скрытым способом. В первом случае работы выполнять намного легче и быстрее, но скрытая проводка выглядит гораздо лучше и не портит интерьер жилища. Естественно работы следует начинать, когда у вас имеется подробная схема трубопровода, размечена трасса, закуплен материал и есть инструмент.

Специальные ножницы для резки.

Старая проводка должна быть демонтирована. Если объект новый, то трассу нужно разметить как можно более подробно. Должны быть указаны конечные точки водопотребления, места разветвлений, для которых следует указать места перехода на другой диаметр и желательно разметить места крепежей.

Для скрытой проводки нужно заранее пробить штробы.

Далее можно начинать сборку конструкции своими руками. Трубы режутся специальными ножницами, ножовку по металлу использовать можно, но рез будет не совсем ровный и нужно будет снять фаску. Паяльник можно взять в аренду, это специализированный инструмент который имеет насадки для разогрева соединяемых элементов.

Время разогрева соединений для каждого вида труб может отличаться, как правило, в комплекте к паяльнику идет таблица, в которой указывается нужное время. Достаточно разогреть соединяемые края и соединить их до упора. После чего они удерживаются в неподвижном положении 5 – 7 секунд.

Совет: систему лучше монтировать секторами. То есть, в удобном положении, спаиваются отдельные части конструкции, после чего сектора спаиваются в узловых точках.

Необходимый набор инструмента.

На видео в этой статье показаны тонкости работы с полипропиленовыми трубами.

Вывод

Со слов опытных сантехников можно смело утверждать, что водопроводная полипропиленовая труба — материал универсальный. Если вы ограничены в средствах и при этом знакомы с азами сантехники, то собрать такую систему своими руками для вас не составит труда (см.также статью «Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа» ).

Фурнитура для полипропиленовых трубопроводов.

Continue Reading

Прокладка канализационных труб: видео-инструкция по монтажу своими руками, глубина, технология, цена, фото

Как правильно осуществляется прокладка канализационных труб

Эффективность функционирования канализационных систем в жилых домах зависит от неукоснительного соблюдения нормативных требований и определенных правил по их оборудованию. Пренебрежение к четкому их выдерживанию или ошибки могут негативно сказаться на повседневной эксплуатации самотечных магистралей. Чтобы этого не произошло, мы расскажем, как проводится прокладка канализационных труб своими руками правильно.

На фото – самостоятельный монтаж канализационной системы

Общие сведения

Самостоятельное сооружение канализационной инфраструктуры вынуждает детально ознакомиться с теоретическими знаниями, которые понадобятся при выполнении монтажных работ в этой области. Прежде всего, необходимо уяснить, что существует градация на внутренние и внешние сети.

Каждому из этих видов присущи свои трубные изделия, выполненные из разных материалов и различных диаметров. Соединение линейных патрубков и фитингов для соединения труб. служащих отведению сточных вод, должно выполняться с определенной сноровкой при скрупулезном выдерживании углов наклона.

Главная особенность наружной канализации в том, что она укладывается в прилежащий к строениям грунт. При этом применяются два способа монтажа для самотечных трубопроводов:

В отрытой траншеи просыпается на дне песчаная подушка и на ней осуществляется монтирование магистрали. Трубы засыпаются поднятой землей без дополнительных манипуляций.

Этот способ более трудоемкий. Для его обустройства используются специальные железобетонные изделия, которые имеют П-образную форму. После размещения трубопроводов прямоугольные лотки накрываются плитами. В этом случае цена всей конструкции будет дороже.

Лотки для закрытого метода

Совет: с целью экономии импровизированные лотки можно выложить, используя красный кирпич.

Расчет глубины залегания канализационных магистралей

Прежде чем решить, какая будет глубина прокладки канализационной трубы в грунте, необходимо рассмотреть несколько факторов.

Среди них выделяются:

  1. Показатель промерзания грунтов для данной климатической зоны.
  2. Технические параметры (прочность, подверженность деформированию) материалов, из которых изготовлены трубы.
  3. Учет динамических и статических нагрузок на места залегания трубопроводов (проезжие части дорог, возможные постройки).
  4. Конечная точка сооружаемой канализационной системы . вход в центральный коллектор или горловину индивидуального септика.

Отсюда следует, что основополагающим критерием для определения уровня, на котором будет проходить отвод сточных вод, является показатель промерзания грунта.

Глубина прокладки труб зависит от многих факторов

Совет: информацию об этом можно получить из специализированных справочников, которые комментируют эти значения для различных коммуникационных сетей.

Учитывая климатическую зону, нельзя игнорировать особенности местности, которые находятся в ведении инженерной геологии. В частности, на безаварийную эксплуатацию канализационных труб оказывает влияние рациональное соблюдение прочности изделий (устойчивости к провисанию на прямых участках) и качественные характеристики грунта.

Максимально допустимое заглубление в сухих грунтах составляет 8 м, а для грунтов с повышенным водопоглощением этот показатель снижается до 6 м.

Жестких рамок для глубины укладки наружных канализационных сетей не предусматривается в СНиП, так как нельзя заранее предугадать на каком уровне будет состыковываться новый трубопровод с коллектором. Ведь никто не станет заведомо опускать трубы, если при этом они будут проходить значительно ниже центрального коллектора или входного отверстия септика.

Как правило, критический уклон рассчитывается исходя из амплитуды уровней с учетом расстояния от коллектора (септика) до строения, из которого осуществляется отвод канализационных стоков.

К обустройству индивидуальной канализации обязательно приступают с погружения в землю септика. Уклон системы во многом будет продиктован тем, на какую глубину позволят заглубить его грунтовые воды.

Схема канализации с септиком

Если эта глубина не соответствует морозам характерным для прохождения зим в данном регионе, используется теплоизоляция трубопроводов. Утепление выполняется стройматериалами или специальными чехлами из вспененного полиэтилена различной толщины.

Как вариант, применяется обогревающий электрический кабель, которым по спирали обматывается экстремальные для замораживания участки. Он подключается при низких температурах и обеспечивает привычный режим эксплуатации.

Особенности обустройства наружных канализационных трубопроводов

Ниже предлагается инструкция, которая поможет избежать основных ошибок:

  1. Укладке труб предшествует оборудование очистного сооружения.
  2. Глубина траншей должна обеспечивать оптимальный уклон, который будет способствовать беспрепятственному отводу стоков.
  3. Обязательное наличие амортизационной подсыпки на дне траншей. Особое внимание обращается на места, где происходит состыковка труб.
  4. В местах соединения нескольких отводящих патрубков или на крутых поворотах канализационной магистрали рекомендуется оборудование ревизионных колодцев.

Технология прокладки канализационных труб в земле на участке

  1. Строгое соблюдение направления раструбного метода состыковки труб (раструб находится всегда на противоположном от септика конце трубы).
  2. Засыпка траншей производится сначала песчаным составом, а затем общей массой грунта. Необходимо исключить трамбовку посередине трубы, чтобы не допустить провисания в земле и способствованию заторам.

Уклон и крепление труб

  1. Угол наклона канализационных трубопроводов учитывает диаметр трубы и эмпирически полученную скоростную характеристику самотечных сбросов. Целесообразно, чтобы отводимая жидкостная масса перемещалась со скоростью 0,7-1 м/сек. Отсюда вытекает, что для труб с сечением в 50 мм предпочтителен уклон – 3 см на погонный метр, а для Ø110 мм достаточно всего 2 см на том же участке.
  2. Внутренние канализационные сети как в вертикальном положении при оборудовании стояков в многоэтажных жилых домах, так и в горизонтальном размещении требуют фиксации к стенам. Для этого используются металлические и пластиковые хомуты различной конфигурации.

Удаленность креплений одного от другого при горизонтальном размещении должно приблизительно равняться увеличенному в десять раз диаметру трубы. Если это труба Ø50 мм, расстояние между крепежами – 0,5 м.

Уклон труб канализации

  1. Канализационные стояки требуют креплений через 1-1,3 м. Для нивелирования дискомфорта от звукового сопровождения стоков используют звукопоглощающие чехлы и резиновые манжеты на фиксаторах.

Вывод

Устройство канализационных стоков сложное и ответственное решение, которое должно учитывать множество факторов. От того, как вы сделаете предварительный расчет, будет зависеть вся конструкция, а также ее дальнейшая эксплуатация. Прокладка канализационных труб снаружи дома может производиться открытым и закрытым способом. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Continue Reading

Плазменная резка труб: большого диаметра с ЧПУ, оборудование

Все про плазменную резку труб

Существует огромное количество устройств для резки металлов. Однако не каждым из них можно разрезать трубу, изготовленную из высокопрочной стали, особенно трубу большого диаметра. Чаще всего для этого применяют специальное оборудование для плазменной резки труб.

Ручные устройства для резки труб

В зависимости от принципа действия различают следующие режущие устройства:

  • «Болгарки» — электрические устройства с режущими дисками. Годятся для резки труб малого диаметра в кустарных работах. Таким инструментом трудно получить точный и ровный срез.
  • Труборезы — устройства для резки труб малого диаметра и роликовыми режущими кромками. Своим видом напоминают большие ножницы для резки металлов. Могут быть оснащены электрическим или гидравлическим приводом. Применяются при проведении работ на бытовом уровне. Имеют значительные ограничения по диаметру разрезаемых труб;
  • Газовые резаки — переносные устройства, представленные на фото, осуществляющие процесс резки благодаря высокой температуре сгораемого газа. Обычно используются при незначительных объемах работ. Достаточно эффективны при резке твердых металлов. Применяются как в бытовых, так и в промышленных работах.

Лазерная резка

В последние годы получила распространение высокоточная техника, в которой резка осуществляется лазерным лучом. Такое устройство имеет вид станка с подвижной станиной, на которой закрепляется разрезаемый предмет. Лазерный луч высокой мощности осуществляет высокоточную и сверхтонкую резку.

Такое оборудование чаще всего применяют при резке листового металла для получения изделий сложной формы. Главное достоинство такой техники — ее эффективность, точность и скорость. Основной недостаток — высокая потребляемая мощность. Станки с таким принципом действия обычно не применяют при резке труб большого диаметра.

Плазменная резка

Плазменная резка труб большого диаметра позволяет получить высокую точность среза любой конфигурации. В качестве режущего инструмента используется струя разогретого до состояния плазмы воздуха, как показано на видео. Плазмой называют четвертое агрегатное состояние вещества, в которое переходит газ, нагретый до сверхвысоких температур.

Превращение газа в плазму происходит путем ионизации воздуха, воздействием на него электрического разряда высокой мощности. Для работы в полевых условиях применяются переносные плазменные устройства. В цехах металлообрабатывающего предприятия для чаще используется станок для плазменной резки труб. Этот метод позволяет осуществить резку металла любой толщины и прочности.

Устройство

Управление плазменным оборудованием осуществляется при помощи многочисленных приводов и передач, перемещающих резак в нужном направлении.

Для получения особо высокоточных результатов обработки используется плазменная резка труб с ЧПУ — числовым программным управлением. Программа, заложенная в компьютер позволяет получить точность среза до 10 мкм и выше. Промышленная установка для плазменной резки трубы имеет вид станины, для размещения на ней трубы и расположенного на отдельной подвижной платформе плазмообразующего устройства. Подвижность плазменного резака во всех плоскостях обеспечивается сложной системой управления. Такое устройство не только повышает качество работы, но и существенно ускоряет этот процесс.

Несмотря на появление и широкое распространение других более современных типов металлорежущего оборудования, плазменная резка остается наиболее востребованным способом резки труб большого диаметра, благодаря своей простоте, точности, надежности и относительно невысокой стоимости обслуживания. Многие модели могут также работать, как стационарные газовые резаки.

Область применения

Плазменную резку применяют во всех отраслях промышленности, где используются трубы большого диаметра: при строительстве газопроводов, нефтепроводов, водопроводов. Трубные конструкции, требующие такой обработки используются в нефтяных и газовых хранилищах, не нефте- и газоперерабатывающих заводах, при строительстве танкеров и нефтеналивных терминалов. Область применения такой техники распространяется и на строительство элеваторов, которые также представляют собой систему труб и емкостей.

В наше время нет такой отрасли промышленности, где не применялось бы такое оборудование. В будущем его применение будет только расширятся в связи увеличением количества предприятий, использующим в своем производстве трубы большого диаметра.

Continue Reading

Вентиляция в частном доме из пластиковых труб с фото

Пластиковые вентиляционные трубы, воздуховоды, прямоугольные каналы и их описание

Своей почти невесомой легкостью вентиляционные пластиковые трубы не перестают удивлять современных домовладельцев. При этом у некоторых скептиков еще сохраняется сомнение: неужели пластик может сравниться по прочности с металлом? Не станем говорить за всю широчайшую сферу применения пластика, но в деле изготовления систем вентиляции из пластиковых труб легкие и крепкие пластмассовые изделия ничуть не уступят тяжелым и громоздким металлическим воздуховодам, а кое в чем даже дадут им фору.

Бытовая вентиляция из пластика

Образцы пластиковых вентиляционных труб и деталей для их соединения

В условиях нашей нынешней действительности вентиляция в частном доме из пластиковых труб становится гораздо выгоднее, чем использование жестяных и алюминиевых воздуховодов. Вентиляционные трубы пластиковые, как круглого сечения, так и прямоугольные, приятно отличаются своим эстетически безупречным внешним видом. Покупатель может выбрать изделия именно того цвета, который будет гармонировать с интерьерной гаммой в его доме. Стоимость пластиковых воздуховодов ощутимо меньше их металлических аналогов, а монтаж вентиляции из пластиковых труб своими руками предельно прост и доступен даже непрофессионалу.

За последние годы пластиковые трубы для вентиляции сумели выйти в лидеры по объемам их производства и по показателям продаж. Это свидетельствует, что множество покупателей успело оценить надежность пластмассовых труб для вентиляции и удобство пользования ими. Нам, как потребителям, предлагаются не только трубы вентиляционные пластиковые для вытяжки, но в дополнение к ним полный набор переходников, муфт, заглушек, решеток и других компонентов системы вентиляции в частном доме из пластиковых труб. Фасонные элементы соответствующей конфигурации позволяют при необходимости производить сочленение круглых в сечении воздуховодов с прямоугольными.

По типу материала, из которого они изготовлены, трубы пластиковые вентиляционные бывают разных видов, несколько различающихся отдельными свойствами:

  • полиэтиленовые — известные своей гибкостью и износостойкостью;
  • поливинилхлоридные (ПВХ) — обладающие высоким порогом сопротивления возгораемости и нечувствительные к UV-излучению;
  • полипропиленовые — отличающиеся исключительной прочностью и обладающие химической инертностью к агрессивным веществам.

Пластиковые воздуховоды для вентиляции

Пластиковый вентиляционный канал удачно вписывается в интерьер

Традиционно материалом для сооружения вентканалов в частных домах служила оцинкованная жесть, использовали также и алюминий. Но с тех пор как появились в продаже более легкие и менее дорогие пластиковые вентиляционные трубы, предпочтения инженеров и домовладельцев безоговорочно были отданы им.

Вы также можете оценить ряд преимуществ, которыми в силу своей физической сущности обладают пластмассовые трубы в отличие от своих металлических конкурентов:

  • Устойчивость к коррозии. Основное отличие пластика от железа — отсутствие ржавчины, поэтому пластиковая вентиляционная труба для вытяжки будет незаменима в условиях, где постоянно наблюдается сырость;
  • Гладкая внутренняя поверхность. Технология производства обеспечивает пластмассовым трубам для систем вентиляции идеальную гладкость. Этот показатель особенно важен, потому что малейшая шероховатость внутренних поверхностей препятствует свободному движению по трубам воздушного потока;
  • Небольшой вес. Чтобы привезти из магазина весь комплект пластиковых труб и фурнитуры, не придется нанимать многотонный грузовик. И какие бы размеры не имели пластиковые трубы, их очень легко можно поднимать и поворачивать при монтаже вентиляционной системы;
  • Простота монтажа и обслуживания. Монтировать детали и узлы пластиковых воздуховодов гораздо проще, чем возиться с тяжелыми металлическими коробами. Периодическая проверка и чистка вентканалов также не окажется для вас трудной;
  • Сравнительная дешевизна. Стоимость недорогой пластмассы по сравнению с металлом успешно решает вашу проблему, как сделать дешевле вентиляцию из пластиковых труб.

Пластиковые трубы неспособны выдерживать температуры выше 80–90 градусов, поэтому нежелательно их использовать для вентиляции таких помещений, как сауна, пекарня, котельная и т.п.

Форма и размеры воздуховодов из пластика

Гибкая пластиковая труба позволяет обойтись без стыков при прокладке воздуховода в труднодоступном месте

В частных домах вентиляция делается из пластиковых труб круглых в сечении или прямоугольных. Существует также промежуточный между ними вариант воздуховодов с овальным сечением. Круглые воздуховодные трубы могут быть не только жесткими и гладкими, но и гофрированными, их гибкость позволяет монтировать сложные по конфигурации вентканалы. Выбор формы воздуховода определяется сообразно особенностям его расположения, но немалое значение при этом имеет и дизайнерский проект.

Производители выпускают трубы для вентиляции, размеры которых делают стандартными. Унификация размеров труб необходима для того, чтобы было удобно подбирать к ним соответствующую фурнитуру. Для прокладки воздуховодов в обычном коттедже достаточно использовать вентиляционные пластиковые трубы следующих размеров :

Максимальная длина поставляемых в продажу пластиковых вентиляционных труб достигает 2,5 метров, что позволяет монтировать их без излишнего применения сочленений.

Составляя план, как сделать вентиляцию из пластиковых труб, не забывайте, что вентиляционные трубы пластиковые прямоугольные создают несколько большее сопротивление потоку воздуха, чем воздуховоды круглого сечения.

Как распланировать пластиковую вентиляцию в доме

Правильно спроектированная вентиляция не оставит в помещениях застоявшегося воздуха

Если вы приняли решение сооружать у себя дома вентиляцию из пластиковых труб своими руками, отнеситесь к этому ответственно. Прежде чем приниматься за дело, поручите проектирование всех предполагаемых элементов вытяжки опытному специалисту. Только мастер с опытом и квалификацией сможет наиболее точно рассчитать производительность системы и составить смету.

Вместе с проектировщиком обсудите ряд важных моментов:

  • вытяжка отработанного воздуха из различных по назначению помещений (кухни, санузла и жилых комнат) должна происходить через раздельные воздуховоды;
  • для удаления из вытяжных каналов скапливающегося конденсата нужно оборудовать в них специальные отверстия даже при том, что пластиковые трубы, используемые для вентиляции, не боятся влаги;
  • если не удастся избежать прокладывания длинных горизонтальных участков воздуховодов, тогда придется оснастить их вентиляторами для принудительной вытяжки;
  • чтобы вентилятор не гонял понапрасну воздух из одного помещения в другое, в определенных местах системы вентиляции из пластиковых труб нужно установить обратные клапаны.

Пластиковая фурнитура для соединения вентиляционных труб

Сооружая вентиляцию из пластиковых труб, вам непременно придется использовать для их соединения муфты, повороты, тройники и другие детали.

Но при этом рассчитывайте так, чтобы каждая труба пластиковая вентиляционная по возможности пролегала ровно, без лишних поворотов. В системе воздуховодов также не должно встречаться слишком много стыков, старайтесь максимально использовать цельные трубы. Перед вами возникнут две причины стремиться к оптимальной конфигурации вентканалов:

  1. Каждый из стыков и резких поворотов пластиковой трубы для вентиляции уменьшает скорость воздухотока и увеличивает шум.
  2. Дополнительные затраты на многочисленную фурнитуру ведут к удорожанию всей системы.

После составления проекта, выбирайте размеры и форму пластиковых труб для комнатной вентиляции. Если проектом предусмотрен вариант открытой прокладки воздуховодов в помещении, тогда придется подбирать их в соответствии с цветом интерьера. Но обычно домовладельцы стараются любую вентиляционную трубу, даже пластиковую, спрятать под потолком или декоративным кожухом.

Другое дело — кухонная труба вентиляционная пластиковая, предназначенная для вытяжки. Здесь чаще используют открытые воздуховоды, а чтобы они не нарушали гармонию дизайна, трубы для вентиляции кухни по желанию можно покрасить в выбранный цвет. В кухонном помещении особенно актуальна вентиляция из пластиковых труб, и сделать ее своими руками не только несложно, но и престижно.

Поскольку пластмасса имеет тенденцию накапливать статическое электричество, к ней липнет пыль и летящие от плиты капли жира. Поэтому при монтаже пластиковых труб для вентиляции кухни желательно обработать их изнутри антистатическим составом.

Технологические аспекты устройства пластиковой вентиляции

Наличие всевозможных переходников позволит вам при необходимости комбинировать металлические и пластиковые трубы

На первый взгляд вопрос, как сделать самостоятельно вентиляцию из пластиковых труб, может показаться сложным. В действительности же с такой работой справиться нетрудно. Нужно только ознакомиться с некоторыми рекомендациями и соблюдать их в ходе монтажных работ.

  • Вы можете нарезать пластиковые трубы на отрезки нужных размеров прямо на месте, где будете их монтировать;
  • Соединять пластиковые трубы можно двумя способами: неразъемным (с использованием сварки) и разъемным (с использованием фитингов и фланцев);
  • Для сооружения воздуховодов предпочтительнее применять разъемные соединения, чтобы облегчить возможность их ремонта в случае необходимости;
  • Соединение элементов воздуховода и их взаимное закрепление производите при помощи прилагаемых в комплекте с ними креплений и силиконового герметика;
  • Собирайте сложные по конструкции узлы системы в удобном для работы месте на полу, а затем поднимайте к месту установки;
  • Крепите воздуховоды к потолку специальными хомутами. Для легких пластиковых труб достаточно одного крепления на весь цельный участок. Более тяжелые и большие по размерам вентиляционные трубы пластиковые прямоугольные придется фиксировать через каждые полтора метра.

Видео урок поможет вам понять специфику самостоятельного монтажа кухонного воздуховода.

В заключение советуем отметить важный признак, который поможет распознать, правильно ли вам удалось смонтировать вентиляцию из пластиковых труб. Обратите внимание, потеют ли окна у вас дома в холодную погоду. Если сооруженная вашими руками вентиляция обеспечивает хороший воздухообмен — никакого запотевания окон не будет. В противном случае, возможно, были допущены ошибки еще при проектировании системы.

Пусть в вашем доме никогда не будут потеть окна, а всем домочадцам круглый год будет обеспечен свежий воздух!

Continue Reading

Как и чем утеплить трубу дымохода снаружи: базальтовая термоизоляция своими руками

Утепляем трубу дымохода своими руками

Проблемой дымоходов в частных домах может стать их разрушение под действием ряда факторов. Поэтому, прежде чем приступать к утеплению, необходимо ознакомиться с нюансами, позволяющими исключить причины повреждений и увеличить общий срок службы вытяжной трубы.

Утепленный дымоход – гарантия длительной эксплуатации

  • Углубление колодца пластиковой трубой большого диаметра для питьевой воды своими руками
  • Монтаж полипропиленовых труб своими руками: видео-инструкция по ремонту отопления, водопровода, инструмент, схемы

Дымоход — важнейший элемент печной или отопительной системы частного дома. Для эффективного функционирования трубы необходимо утепление, которое только кажется простым. Конструкция и монтаж утеплителя требуют выполнения определенных правил и соблюдения техники безопасности, а от исполнителя – профессиональных навыков.

Зачем утеплять дымоходную трубу на улице?

Печная труба испытывает в процессе эксплуатации большие нагрузки: действие горячего воздуха, давления. Через дымоход проходят тонны продуктов горения, которые при определенных условиях вступают с воздухом и влагой в химическую реакцию. В результате процесс естественной коррозии ускоряется, что приводит к нарушению работы трубы. Утепление снижает риск механической и химической коррозии дымохода. Затраты на утепление системы окупятся полностью, так как приводят к ощутимым положительным результатам.

Причины разрушения дымохода

Во время эксплуатации элементы дымохода подвергаются постепенному разрушению, что может привести к выходу из строя всей печной (каминной) системы.

Выделяют два фактора, повреждающие трубу дымохода:

Влага на стенках трубы — это конденсат, который образуется в результате встречи горячего воздуха, поднимающегося из печи, с холодным наружным. Накапливаясь, жидкость постепенно разрушает трубу. Высокие температуры действуют как катализатор, увеличивая скорость коррозии в несколько раз.

Другая причина – агрессивные вещества, возникающие при сгорании топлива. Под воздействием высокой температуры и влаги образуют активные соединения: кислоты, щелочи, соли, которые проникают в толщу материала вместе с конденсатом и вызывают химическую коррозию.

Воздействие разрушающих факторов зависит от перепада температур между воздушным потоком, поднимающимся от топки, и стенками дымохода. Чем сильнее труба охлаждается снаружи, тем сильнее разрушающий эффект.

Преимущества утепленной дымовой трубы

Утепление дымохода сводит к минимуму воздействие факторов, которые снижают срок эксплуатации трубы. Главная задача, которую решает утеплитель, заключается в подъеме уровня образования конденсата как можно выше (в идеале – до самого среза трубы, т.е. до прямого контакта с наружным воздухом). Это достигается повышением температуры на внутренней поверхности дымового канала и уменьшением перепада температур между паром и трубой. Утепление значительно увеличивает ресурс трубы, а, следовательно, срок ее эксплуатации. Кроме того, текущий ремонт трубы будет проводиться реже и с меньшими затратами. Что дает утепление для дымохода:

  1. Исключает образование конденсата, предотвращает действие агрессивных компонентов, которые просто улетучиваются вместе с потоком горячего воздуха.
  2. Защищает конструкцию от внешних факторов (температура воздуха, осадки, ветер).
  3. Обеспечивает энергосберегающий эффект, который заключается в меньшей тепловой отдаче дымохода. Это ведет к экономии топлива, необходимого для поддержания нужной температуры в печи.

Утеплитель предотвращает разрушение материала трубы под воздействием осадков, а также повышает морозостойкость системы. Теплоизоляция устраняет влияние повышенной температуры на кровельный материал на участках контакта с дымоходом. Это исключает риск разрушения крыши на участке крепления трубы, что ведет к экономии средств при текущем ремонте.

Чем утеплить снаружи печную трубу?

Для того, чтобы надежно утеплить печные трубы, используют материалы, которые обеспечивают высокую степень термоизоляции. Они исключают воздействие внешних климатических факторов на тепловой баланс в дымоходном канале. Производители строительных материалов предлагают современные теплоизоляционные материалы в большом ассортименте, часть из которых используют как утеплители для труб.

Базальтовая термоизоляция

Широкое применение для утепления дымоходов находит термоизоляция, которая изготавливается из минеральной ваты или базальта. Такой материал образуется волокнами, полученными из расплава вулканической породы – габбро-базальта, поэтому имеет высокую термостойкость и прочность. Преимущества базальтовой термоизоляции:

  • высокие теплоизоляционные свойства (до 95% тепла сохраняется внутри канала);
  • хорошая проницаемость для пара при высоких гидроизоляционных параметрах;
  • высокая химическая и коррозионная стойкость;
  • стойкость к образованию плесени и грибков;
  • виброустойчивость;
  • высокая термостойкость (сохранение свойств при нагреве до 100 град.);
  • негорючесть;
  • экологическая чистота;
  • стойкость к действию ультрафиолета (солнечных лучей).

Стальной кожух из нержавейки

В последнее время используют стандартные металлические кожухи в виде трубы из стальной нержавейки. Применение металлической скорлупы обеспечивает высокую механическую прочность, надежную защиту от влаги и агрессивных веществ.

Такой кожух устанавливается на дымоход, изготовленный из стальной нержавеющей трубы меньшего диаметра. Межтрубное пространство заполняется минеральной базальтовой ватой. Снаружи кожух покрывается изоляцией толщиной до 5 см. Толщина зазора между трубами составляет 7-10 см.

Деревянные щиты

Один из самых простых утеплителей – деревянные щиты. Такой утеплитель изготавливается в виде деревянного каркаса из щитов с размерами, соответствующими размерам дымоходных труб. Поверх деревянных щитов закрепляется шифер или другой кровельный материал, аналогичный покрытию крыши.

После установки каркаса вокруг трубы, пространство между ними заполняется термоизоляцией – войлок, минеральная вата, шлак, асбест, песок. Швы деревянного каркаса обязательно промазывают гидроизолирующим составом.

Шлакобетонные, железобетонные плиты

Утеплитель дымовой трубы можно изготовить из шлакобетонных или железобетонных плит. Такие плиты устанавливают вокруг дымохода с наименьшим зазором. Пространство между плитами и трубой, а также швы на углах стыка плит армируют стальной проволокой или сеткой. Зазор наполняется раствором гипса, песка и глины. Стыки плит укрепляются бетонным раствором. Поверх плиточного утеплителя накладывается штукатурка.

Как утеплить дымоход своими руками?

Дымоходы домов имеют разную конструкцию и изготавливаются из различных материалов. Наиболее распространены: кирпичная кладка, асбестоцементные плиты, металлические трубчатые дымоходы. Каждая конструкция имеет специфические свойства и требует индивидуального подхода при монтаже.

Кирпичный дымоход

Утепление кирпичного дымохода своими руками может быть выполнено несколькими способами.

  1. Первый способ – штукатурка. На внешней стороне печной трубы из кирпичной кладки закрепляют стальную армирующую сетку. Поверх нее накладывают слой штукатурного раствора толщиной 30 мм. Раствор представляет собой смесь извести и шлака с добавлением небольшого количества цемента. После высыхания первого слоя накладывается второй слой из этого же раствора, а затем ещё 2-3 слоя. Последнее покрытие тщательно затирают, шпатлюют, а после полного высыхания красят или белят известью.
  2. Другой способ предусматривает применение минеральных утеплителей. На трубу со всех сторон закрепляется базальтовый лист (для скрепления можно использовать скотч). Снаружи на покрытие из ваты монтируют облицовку из асбестоцементных плит толщиной более 40 мм. Можно вместо таких плит возвести еще одну кирпичную кладку. Поверх облицовки накладывается выравнивающий слой штукатурки.

Основные преимущества такой сложной конструкции:

  • тепловые потери снижаются в 2 раза;
  • значительно снижается вероятность накопления конденсата;
  • заметно увеличивается прочность и долговечность конструкции.

Асбестоцементный дымоход

Если труба дымохода изготовлена из асбестоцемента, то утепление производится в следующем порядке:

  1. Применяется конструкция утеплителя с металлическим кожухом, который выполнен из оцинкованной стали. В случае, когда дымоход имеет большую длину, кожух монтируют из нескольких отрезков в виде цилиндрической трубы длиной не более 1,5 м (отрезки одевают друг на друга с перекрытием до 10 см).
  2. Зазор между печной трубой и кожухом должен быть более 60 мм. Его заполняют минеральной ватой постепенно с тщательной трамбовкой.
  3. После полного заполнения зазора верх конструкции заливается густым бетонным раствором.

Можно применить упрощенную конструкцию. Вокруг трубы наматывается 3 слоя минеральной базальтовой ваты, затем накладывается полимерная пленка и фольга. Упрочнение конструкции обеспечивается металлическими скобами, которые крепятся поверх слоя фольги.

Стальной дымоход

Находят применение стальные дымоходы, которые изготавливаются из нержавеющей трубы нужного диаметра. Утепление такого дымохода производится с помощью еще одной нержавеющей трубы большего размера. Внутренний диаметр внешнего кожуха должен превышать внешнюю окружность дымохода не менее чем на 10 см. Зазор между трубами заполняется термоизоляционным материалом – лучше всего базальтовой ватой. Заполнение производится постепенно, частями, с достаточным уплотнением.

Современные стальные дымоходы изготавливаются в виде сэндвич-конструкций, т.е. в готовом виде имеют слоистую систему с теплоизоляцией. Такая дымоходная труба не требует монтажа дополнительного утеплителя и надежна в эксплуатации.

Утепление печной трубы на чердаке

Необходимость утепления печной трубы на чердаке определяется типом помещения: холодное или с обогревом в зимнее время. Если температура здесь такая же, как на улице, то устанавливать утеплитель на трубу нужно.

Для утепления трубы на холодном чердаке можно использовать любую из рассмотренных конструкций, с учетом, что вероятность прямого воздействия атмосферных осадков исключается. Поэтому рекомендуют утепление с помощью деревянных щитов, причем наружная сторона каркаса должна быть эстетично обработана.

Для отапливаемых мансард характерна такая конструкция – каркас из деревянной доски или ДСП толщиной не менее 18 мм, зазор между дымоходом и трубой – не менее 50 мм. В качестве заполнителя рекомендуется использовать базальтовую вату или войлок.

При изготовлении утеплителя дымоходов своими руками потребуется следующий стандартный инструмент:

  • перфоратор;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • кельма для штукатурки;
  • полутерок;
  • правило;
  • кисть малярная;
  • ножницы для металла;
  • ножницы;
  • нож;
  • линейка металлическая;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень.

Планируя частное строительство, люди не задумываются об особой роли дымоходов и необходимости их изоляции. На самом деле утеплитель – важный элемент, позволяющий увеличить долговечность всей печной системы.

Если Вы знаете другие способы и секреты утепления дымохода – поделитесь, пожалуйста, в комментариях!

Юлия Петриченко

Как и чем утеплить трубу дымохода снаружи: базальтовая термоизоляция своими руками — версия для печати

Андрей Игнатов 12 мая 2016

утеплить дымоход базальтовой ватой (любой) нельзя,вата не горит это да но ворс в вате склеен формальдегидными и подобными смолами а они разрушаются от нагрева и вата свалится вниз значительно увеличив тем самым свою плотность и как следствие уменьшив теплоизоляционные свойства ведь теплоизоляцией в вате служат не базальтовое волокно а воздух между ним

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В РУБРИКЕ
«Трубы своими руками»

Continue Reading

Зонт для дымохода: виды и материалы, как сделать своими руками

Зонт на дымоход: изготовление и принцип действия

Закончилась постройка бани, но иногда создается впечатление, что в конструкции чего-то не хватает. И только глядя на дымоход, многие понимают, что не хватает самого впечатляющего элемента – колпака.

Но для начала нужно определить, для чего он нужен, кроме украшения, и не повредит ли эта конструкция тяге .

Вот тут и начинается самое интересное.

На первый взгляд, зонт на дымоход предназначен для его защиты, от попадания в него посторонних предметов, атмосферных осадков, птиц и мусора.

С точки зрения пожарной безопасности эта конструкция, конечно, должна помочь, ведь мусор в системе дымоотведения, при растопке печки может загореться.

В забитом опавшими листьями дымоходе однозначно снизится тяга. Но это может случится и от наличия зонтика на трубе.

Важно! Зонты, колпаки и другие конструкции снижают тягу, а могут и вызвать явление обратной тяги.

Что говорит законодательство

Для того чтобы точно разобраться в этих вопросах, мы обратились к нормативным документам, и выяснили, что СНиП 2.04.05 категорически запрещает установку зонтов на дымоходах.

Но, на основании СНиП 41-01-2003, где сказано: п. 6.6.14 – оголовки дымоотводящих систем, нужно защищать от осадков. Колпаки и другие конструкции не должны мешать свободному выводу дыма.

Принимаем решение – ставить!

Защита на систему дымоотведения: польза или вред?

Разобраться со всеми требованиями законодательства, и совместить их со своими потребностями и советами специалистов – практически нереально. Тогда будем действовать логически: если есть ветер, то в правильно сконструированном прогретом дымоходе есть тяга.

Зонт на дымоход уменьшает пространство между оголовком и колпаком. При уменьшении этого расстояния скорость прохождения воздушных потоков над оголовком, увеличиться, а значит, и возрастет разряжение. Это только усилит тягу.

Если ветра нет, то тяга образуется из-за разницы давлений между выходом трубы из печи и ее оголовком.

Эти размышления верны только в том случае, если система дымоотведения сконструирована правильно, и расстояние между оголовком дымохода и колпака не слишком маленькое.

Выбор защиты

Зонты могут называться по-разному: колпак, дымник, флюгарка, грибок, зонтик. Но суть у всех одинакова.

Прежде всего, нужно определиться, какие виды зонтов на дымоход существуют, их форма и функциональность.

  • Колпак на дымовую трубу 4-х скатный (флюгарка)
  • Зонт на дымоход.
  • Колпак (2-х скатный) с щипцовой крышей.
  • Колпак на оголовок трубы с плоским навершием.
  • Флюгарка с открывающейся крышей.
  • Колпак с установленным флюгером.

Из всего многообразия нужно выбрать именно такой, который будет наиболее эффективно защищать трубу от мусора и атмосферных осадков, и сам не будет подвергаться коррозии.

Кроме того, при выборе нужно обратить особое внимание на размеры конструкции.

Если «прогадать» с размерами и зонтик на трубу дымохода приобрести большего сечения чем нужно, то есть возможность, что установка его станет затруднительна и в итоге, он будет слишком опущен. А это грозит возникновением обратной тяги.

Материал для эффективной защиты

К зонту на дымоход предъявляются очень серьезные требования по качеству материала, из которого он изготовлен, ведь на него круглогодично будут воздействовать всевозможные атмосферные явления, с одной стороны, и раскаленные горячие газы – с другой стороны.

Наиболее популярными материалами для изготовления зонта на дымоход являются:

  1. Нержавейка. Замечательный материал для покупного колпака. Если изготавливать из нержавейки колпак своими руками, то можно столкнуться с трудностями вырезания заготовок, так как этот материал довольно прочный.
  2. Медный лист. Мягкий материал, который продемонстрировал наилучшие показатели стойкости против влаги и повышенных температур. Но стоимость защитного зонта из этого материала – немалая.
  3. Оцинкованный лист. Он мягкий, хорошо гнется и режется, имеет неплохие антикоррозийные свойства. Сделать из него колпак на дымоход или зонт, самой замысловатой конструкции, сможет практически любой домашний мастер. Все эти материалы имеют как достоинства, так и недостатки, но изготавливать или покупать такую конструкцию из других материалов, специалисты не рекомендуют.

Как самостоятельно изготовить эффективную защиту на оголовок трубы

Как мы уже говорили выше, сделать своими руками хороший зонт для дымовой трубы сможет практически любой человек, который знаком с азами черчения, и умеющий держать в руках инструмент. И прежде всего, нужно определить форму будущего изделия.

Если дымоход кирпичный, то форма защиты будет квадратная или прямоугольная, а если дымоход имеет круглое сечение, то делать нужно зонт такой же формы.

Мы рассмотрим изготовление простейшего круглого колпака.

Для этого вам потребуется инструмент:

  • Линейка и циркуль. Если своих нет, можно попросить их у школьников.
  • Ножницы по металлу.
  • Маркер, лучше на спиртовой основе, чтобы не размазывался по материалу.
  • Дрель со сверлом.
  • Заклепочная машинка.
  • Хомут, имеющий диаметр дымохода.

Из материалов вам нужно будет приобрести лист оцинковки и заклепки на заклепочный пистолет.

  1. Делаем чертеж. Он состоит из 3-х полос, каждая имеет 20 см. в длину и 2 см. в ширину. И круга, диаметр которого будет на 10-15см. больше, внешнего диаметра дымовой трубы. От центра круга до его края проводим линию радиуса, после чего от центра круга проведите вторую линию, образующую сегмент, с углом в 30⁰-45⁰.
  2. Переносим чертеж на лист оцинковки и вырезаем детали, с помощью ножниц по металлу. Соблюдайте технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками.
  3. Вырежьте сегмент из круга и сверните заготовку конусом. В месте нахлеста просверлите несколько отверстий и скрепите заготовку заклепками.
  4. С внутренней части конуса приложите полосы стойки с трех сторон и закрепите их заклепками.
  5. Установите на оголовок трубы изготовленную защиту и зафиксируйте ее на трубе хомутом. Следите за тем, чтобы расстояние между оголовком дымохода и краем зонта было не менее 10 см.

Правильно изготовленный колпак защитит материал дымохода, увеличит тягу и станет прекрасным украшением вашей постройки, будь то частный дом или небольшая баня.

Что ещё почитать

Continue Reading