Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу | Лист волнистый «Керамопласт»

Скачать в PDF >>>

Монтаж кровельного покрытия является окончательным этапом в постройке дома. Это очень важный и ответственный шаг. Качественно выполненный монтаж кровельного покрытия, гарантированно защитит Ваше жилище от протекания крыши и ее разрушения, тем самым обеспечит комфорт Вашему дому. Строительство крыши нужно выполнять по технической документации, а не по рисунку или своему собственному представлению.

Непременным условием того чтобы кровельный материал надежно служил Вам долгие годы, является правильный профессиональный монтаж. Перед началом монтажных работ пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию прежде чем приступать к работе. Инструкция разработана в дополнение к действующим СНиП и нормам Российской Федерации по обустройству скатных кровель. Настоящая инструкция описывает монтаж композиционных кровельных материалов и является рекомендацией по монтажу этих материалов. В ней представлены рекомендации по конструктивным решениям при обустройстве кровли, соблюдение которых позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и условия гарантийного обязательства поставщика.

Рекомендации по монтажу

Монтаж листов производят при температуре окружающей среды (-5, +35) Перед началом монтажа кровли рекомендуется все деревянные конструкции пропитать огнезащитным антисептическим раствором. Инструменты, используемые при работе: молоток, ножовка или электропила, шуруповерт, линейка, карандаш или фломастер, верёвка — причалка.

Главное перед началом монтажа необходимо обязательно разложите листы на земле и проверьте их на соответствие выбранной заказчиком цветовой и тональной палитре листов для данного покрытия.

Разрезают листы ножовкой по дереву. При объёмах работ более 200 м. кв. рекомендуется использовать циркулярную, или ручную электропилу. Ломать углы кровельных материалов не рекомендуется. Лучше обрезать углы ножовкой, это быстро и удобно.

Углы кровельных материалов обычно обрезают по диагонали, но у карнизных и коньковых деталей этого не делают, они стыкуются через замок. В процессе монтажа может потребоваться произвести обрезку уголков листов, или часть листов пополам, чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать листы на крыше следует на специально подложенной дощечке. Необходимость той, или иной операции определяется выбранной технологией монтажа.

Когда вы будете укладывать кровельный материал, важно учесть как вы будете это делать, слева направо, или справа налево. Если ветер чаще всего дует с левой стороны крыши, то нужно начать монтаж листов шифера с правой стороны, так будет меньше задувать. Следует отметить, что кровельные материалы можно укладывать под любым уклоном, и к тому же он считается недорогим кровельным материалом.

В процессе транспортировки, на поверхности листов, могут появиться царапины. Для их устранения необходимо данный участок прогреть промышленным феном или паяльной лампой, и дефект будет устранен. При выполнении монтажа и при уходе за кровлей, нужно стараться не наступать на кровельный материал, для передвижения по кровле используйте деревянные мостки.

Кровельное покрытие со временем может покрыться пылью и грязью, поэтому возникает вопрос, как почистить кровлю. Сделать это можно, используя обычную щетку с пластиковой щетиной, также очистку можно произвести при помощи компактной автомойки, подающей струю воды под давлением.

При выполнении несложных правил монтажа и правильном уходе кровельное покрытие сможет прослужить достаточно долгий срок.

Качественно выполнить монтаж, и в процессе что-то не забыть, всё это одному человеку будет не под силу, особенно, если он выполняет данную работу впервые. В этом деле нужны специалисты. Только профессиональные рабочие, которые применяют качественные сертифицированные материалы, используют новейшие технологии и оборудование, комплексно подходят ко всему проекту монтажа кровельных материалов выполнят такую задачу качественно. Надёжная конструкция крыши в сочетании с профессионально положенным кровельным покрытием – это залог комфорта, уютного места отдыха и красоты любого здания. Задумываясь об этом, не стоит забывать, что только умелые руки могут возвести крышу, которая будет защищать дом от негативных атмосферных явлений.

Для того, чтобы кровельщики могли правильно и качественно выполнить свою работу, а заказчики и домовладельцы могли бы проконтролировать качество, мы собрали на нашем сайте массу рекомендаций по ведению строительных работ и по правильному монтажу кровельных материалов. Вы всегда можете получить развернутые технические консультации у наших технических специалистов.

Коллекция «Керамопласт» — композиционные кровельные материалы нового поколения, являются одними из самых распространенных в России, имеющие презентабельный внешний вид, отличающиеся между собой лаконичностью дизайна и четкостью линий, по форме волны моделирующие классический внешней вид кровельного покрытия, не требующие специального обслуживания на протяжении всего периода эксплуатации. Идеальная защита от протекания.

Continue Reading

Нога стропильная: описание, особенности расчета, размеры

Нога стропильная: описание, особенности расчета, размеры

Возведение крыши дома является завершающим этапом строительства. Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации постройки, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом деле не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является нога стропильная. На нее будут приходиться постоянные и временные нагрузки. Поэтому, прежде чем производить монтаж кровли самостоятельно, необходимо ознакомиться со всеми деталями этого процесса. Существуют определенные нормы и правила, которые регламентируют обустройство стропильной системы.

Общая характеристика

Стропильная система кровли является основной несущей конструкцией. На нее приходится основная нагрузка. Чтобы обеспечить надежность системы, каждая стропильная нога крепится жестко. Это позволяет кровле выдерживать порывы ветра, снежные наносы и прочие воздействия.

Материалом для подобных элементов конструкции чаще всего служит древесина. Ее проще корректировать, а стоимость работ значительно снижается. Следует уделить особое внимание особым антисептическим и противопожарным пропиткам.

Угол наклона стропильных элементов равняется уклону скатов кровли. Низ стропильных ног упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределять нагрузку. Верх этих элементов опирается на брус под коньком или промежуточные подгоны.

Стропильные ноги порой еще называют диагональной или накосной ногой, а также просто стропилом.

Нагрузка

Нога стропильная подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. К первой группе относят суммарный вес, которым обладает стропильная система, а также прочие материалы кровли (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Также сюда относят элементы внутренней отделки помещения или мансарды.

Временные нагрузки могут возникнуть вследствие самых разных причин. Их можно просчитать только приблизительно. В этом случае учитывают максимально возможную величину осадков, которая может наблюдаться в этой климатической зоне. Также на кровлю могут воздействовать порывы ветра. Если в этой местности они продолжительные и обладают большой силой, следует учитывать эту особенность при расчетах.

Необходимо учитывать вес людей, которые будут выполнять строительство или обслуживание кровли в будущем, а также суммарную величину их инструмента. Учитывают нагрузку, которую будет оказывать дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. д.). Если на кровле будут установлены дополнительные сооружения, учитывают и их вес.

Правила расчета

Чтобы выполнить расчет стропильной ноги, следует после оценки нагрузки определиться с типом материала, а также видом самой кровельной системы. Она может быть подвешенной или наслонной. В первом случае стропила имеют две точки, но которых стоят крайние опоры. Это создает распирающее усилие по горизонтали. Ноги стропил выполняют работу на сжатие и изгиб. Чтобы снизить это усилие, выполняют их соединение при помощи растяжки.

Наслонный тип конструкции применим в строениях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, концы которых примыкают к внешним стенам. Стропильная нога при этом выполняет функцию лишь на изгиб. При этом общие затраты материала снижаются. Но такая система подходит лишь тем строениям, в которых опоры отстоят друг от друга не дальше, чем 6,5 м.

Выполняя расчет, учитывают также угол наклона кровли. На этом этапе продумывают также все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропильной ноги также рассчитывается в соответствии со всеми существующими условиями эксплуатации кровли. Изначально следует определить размер самого здания. При этом учитываются все выступы, веранды, мансарды, которые содержит план постройки.

Далее продумывается форма и угол уклона кровли. Далее, исходя из полученных данных, выбирают длину стропильной ноги. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией пиломатериалов, поступающих в продажу. Чтобы приобрести более длинные разновидности изделий, придется выложить приличную сумму денег.

При необходимости эти элементы конструкции наращивают. Потребность в длинных стропильных ногах возникает иногда при обустройстве вальмовых, полувальмовых или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины требуется определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значения в этом процессе. Уровень нагрузок, наклон кровли, разновидность крыши необходимо учесть при выборе сечения. Немаловажным фактором является общая площадь постройки, ее конфигурация. Чем больше факторов будет оказывать воздействие при эксплуатации постройки, тем шире сечение стропил следует выбирать.

Также не стоит забывать учесть особенности климатической зоны. Важно сразу же спланировать, какой материал применяется в ходе возведения стропил. Чаще всего это древесина. Она должна быть хорошего качества. Влажность древесины для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, которые позволяют рассчитать сечение стропильной ноги. Чтобы не допустить ошибки, следует воспользоваться ними. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Шаг укладки

Стропильная нога, размеры которой были рассчитаны в соответствии со строительными правилами, требует правильного монтажа. Для этого потребуется рассчитать шаг укладки этих элементов конструкции.

В этом деле немаловажную роль играет нагрузка, которую оказывают перечисленные выше факторы на кровлю. Правильно выбрав параметры стропил при помощи специальных таблиц, можно просчитать шаг укладки. При стандартном размере сечения (50 на 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами будет составлять 1 м.

Если уровень нагрузки будет высоким, этот показатель лучше уменьшить. Особенно это касается кровли из шифера. В случае применения стропил со стандартным сечением, но длиной 4-4,5 м, шаг между элементами конструкции сокращается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне в 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае выпадения в этой местности большого количества осадков этот показатель сокращается до 60-80 см.

Основы монтажа

Узел стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся ригель, стойки и подкосы. Особенно важно их участие в системе небольшой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может провиснуть. Поэтому в подобных случаях обустраивают специальную решетку.

Ноги стропил, как известно, опираются на мауэрлат. Его располагают по всей ширине постройки или подкладывают только под низ элементов конструкции. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх сруба. Но в кирпичных постройках мауэрлат устанавливается вровень внутренней поверхности стен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной крыши

Стропильная нога и мауэрлат выступают очень важными элементами всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно крепить двумя способами. Монтаж бывает жестким или скользящим. Правильную разновидность выбирают в соответствии с типом стропильной системы (наслонная, висячая).

Жесткий тип крепления обеспечивает неподвижность конструкции. При этом на стропилах делают запилы. Элементы конструкции закрепляются металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение называют еще шарнирным. Если необходимо обеспечить свободу оседания деревянных элементов на сруб, этот тип монтажа предпочтительнее. На стропильной ноге делают запил и крепят ее с мауэрлатом двумя гвоздями. Их вбивают наискосок. Еще один гвоздь вбивают сверху.

Монтаж вальмовой крыши

При обустройстве вальмовой крыши нога стропильная нередко оказывается длиннее 6 м. Здесь требуется выполнить наращивание. Две стропильные доски спаривают. При этом требуется выполнить их усиление. Эта процедура предполагает обустройство подкосов. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливают не больше 2 штук.

Эти элементы усиления опираются на подкладку из древесины. Она монтируется на перекрытие или на затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда оказываются длиннее, чем рядовые. Они подвергаются нагрузке, которая в 1,5 раз больше обычной. Поэтому процедура усиления в этом случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как нога стропильная, каждый начинающий строитель сможет вникнуть глубже в процесс возведения кровли. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться высокого качества конструкции.

Continue Reading

Как отремонтировать шиферную крышу правильно?

Ремонтируем шиферную крышу

Если крыша вдруг протекает или треснула, это значит, что настало время ее латать. Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать шиферную крышу. нужно знать, что не обязательно полностью снимать и класть новый шифер. достаточно подмазать дырки, и крыша будет служить дальше. Ведь на замену всего покрытия нужны средства, время и рабочая сила.

Схема устройства крыши из шифера.

Частичный ремонт кровли

Если на шифере появилось несколько трещин, то их можно залатать с помощью самостоятельно приготовленного раствора без труда и особых усилий.

Инструкция по частичному ремонту кровли

  1. Самое первое, что следует сделать, – это помыть поверхность всей крыши, очистить от грязи или полить крышу водой со шланга.
  2. Пока шифер на крыше будет высыхать, нужно приготовить раствор для процесса латания дырок и трещин на крыше.
  3. Ремонтный состав состоит из цемента (М300 и выше), клея ПВА, воды и порошкового асбеста. Если асбест твердый, то его можно раздробить в порошок.
  4. Для работы с асбестом обязательно надевают респиратор! Воду смешивают с клеем ПВА в соотношении 1:1.
  5. Цемент перемешивают с асбестом в соотношении 1:3.
  6. Цемент смешивается с асбестом, а вода – с клеем. Получается масса, напоминающая по консистенции густую сметану.
  7. Перед тем как наносить на трещины ремонтную смесь, нужно помазать проблемную часть раствором клея и воды в соотношении 1:3.
  8. Затем следует положить ремонтную смесь поверх раствора воды с клеем.
  9. Наносить смесь следует не менее двух раз, чтобы слой был толщиной не меньше 2 мм.
  10. Самое эффективное нанесение смеси будет в пасмурную погоду, потому что смесь будет сохнуть дольше, чем при солнечной погоде и эффективнее. Смесь, которая медленнее засыхает, будет держаться дольше и прочнее. Ни в коем случае нельзя, чтобы шел дождь, – он размоет всю работу.

Для того чтобы ремонтировать кровлю, а именно латать ее, нужно использовать деревянную лестницу, которую следует закрепить на конек крыши. Таким образом можно передвигаться по крыше, не травмируя шифер.

Ремонтировать крышу можно и на доме, и на гараже, и на балконе, и на сарае. После проведения ремонта крыши она будет служить еще около 5-7 лет.

Полная замена крыши

Схема простукивания для обламывания шифера.

Если кровля сильно повреждена, то частичный ремонт уже не поможет, – нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли

  • плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
  • лестница, для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
  • ремонтный раствор (при необходимости);
  • болгарка для обрезки кусков шифера;
  • молоток, гвозди, шуруповерт;
  • рубероид и утеплители для крыши;
  • клей;
  • накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Как снять шифер с крыши?

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.

  1. Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.
  2. Чтобы обеспечить герметизацию крыши. нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу. если есть такая необходимость.

Производим укладку шифера

  1. После укладки листов рубероида начинается укладка шифера. Правильно класть его таким образом: с нижнего угла к верхнему углу, по нарастающей. Делается это для того, чтобы был правильный нахлест и шифер лежал ровно. Шифер укладывается так же, как и снимается, внизу листы подают, вверху принимают. Для этого достаточно и двух человек. При принятии листов стоит осторожно стоять на краю крыши, не забывая о том, что одно неверное движение может привести к падению человека. Не следует подходить близко к краю крыши, а держаться на некотором расстоянии от него, слегка присесть или принять полулежащее положение, тем самым уменьшая давление на крышу.
  2. При такой технике укладки получается, что последняя волна шифера накрывается первой волной следующего листа.
  3. После того как уложен первый ряд, начинается второй. Напуск должен быть не менее чем 10 см.
  4. Если края шифера будут торчать на краю крыши или упираться в дымоход, то их надо обрезать с помощью болгарки. Диск на болгарке должен быть алмазный.
  5. Шифер крепится к обрешетке специальными гвоздями в предварительно сделанные отверстия, чтобы не допускать трещин в листах. Гвозди крепят в гребень волны.
  6. Чем длиннее гвозди, тем дольше будет существовать шифер.
  7. Конек и края шифера накрывают специальной накладкой, которая может быть металлочерепичной, пластиковой или металлической.

Схема укладки шифера.

Если крыша пришла в негодность, старый шифер полностью в трещинах и требует замены, то необязательно покупать новый и перекрывать им крышу. Достаточно снять старое покрытие, а потом выбрать альтернативный вариант и перекрыть крышу. например, черепицей.

В современное время черепица становится все более популярной. Раньше был только один вариант, а современный строительный рынок предлагает огромный выбор разнообразной по цвету, форме и кошельку черепицы.

Черепица – это гарантия, надежность и долголетие. Сейчас существуют так называемые натуральные виды черепицы: глиняная, цементно-песчаная и искусственная. Искусственной считается черепица металлическая и битумная.

  • качество;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • красота;
  • возможность прятать недостатки и неровности крыши;
  • легкость.
  • цена;
  • время на монтаж;
  • ежегодная покраска;
  • индивидуальные особенности.

Основные преимущества шифера:

  • доступная цена;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к высокой температуре;
  • звукоизоляция;
  • неподверженность коррозии;
  • ремонт определенной части шифера без замены всей крыши, что само по себе выгодно в финансовом плане!
  • содержание вредного для жизни человека материала – асбеста;
  • большой вес;
  • хрупкость;
  • неустойчивость к влажной среде;
  • современный дизайн.

Учитывая все за и против, недостатки и достоинства черепицы и шифера, приходим к выводу, что для среднестатистического человека, имеющего дом, дачу, гараж и сарай, можно вполне использовать шифер.

Поделитесь полезной статьей:

Continue Reading

Как сделать флюгер своими руками из подручных материалов: идеи для декора крыши

Как смастерить флюгер и надежно закрепить его на крыше: мастер-класс для креативных домовладельцев

Многие владельцы коттеджей и дачных домиков желают украсить кровлю интересной деталью – флюгером. Они давно популярны в странах Западной Европы, но и у нас все больше домовладельцев не против обзавестись таким указателем направления и силы ветра. Конечно, для этого существуют современные приборы, но флюгер является элементом экстерьера, придающим зданию уникальный вид: по фигурке на вершине крыши дом можно легко отличить от многочисленных соседних строений. Кроме того, он может предостеречь от задувания дымовой трубы или служить молниеотводом. Сегодня можно заказать или купить все, что необходимо для оформления дома, но оригинальный самодельный флюгер будет не только украшением, но и предметом гордости домашнего мастера. О том, как сделать флюгер своими руками – в следующих строчках статьи.

Содержание

Данная конструкция может быть изготовлена из различных материалов: раньше для этого использовалось дерево, но чаще всего выбирали все-таки металл. Пригодна и сталь, но в идеале это должна быть листовая медь: она не подвержена коррозии и привлекательно блестит на солнце. Такая фигурка на крыше прослужит дольше деревянной, так как даже влагостойкая фанера, обработанная дополнительно водоотталкивающей эмалью, не может долго сопротивляться постоянно меняющейся погоде, атмосферным осадкам и сильному ветру.

Среди современных материалов стоит уделить внимание пластику: он обладает малым весом и не ржавеет. Из пластиковых панелей можно вырезать заранее спроектированные и вычерченные на бумаге детали. Для изготовления некоторых из них применяют даже пустые пластиковые бутылки. Но такой флюгер можно укрепить только на дачный домик: для стильного загородного коттеджа он не пригоден. Необходимы более дорогие материалы.

Не так давно флюгер был одним из самых необходимых атрибутов – только с его помощью можно было определить скорость и силу ветра

Изготовление флюгера своими руками выполняется с помощью обычных слесарных или столярных инструментов, пригодных для обработки металла, дерева или пластика. Дерево (фанеру) и пластик можно обрабатывать электролобзиком со специальной пилочкой, напильником, наждачной бумагой. Отверстия изготавливаются дрелью со сверлами необходимого диаметра. Для обработки металла также понадобятся соответствующие пилки для лобзика, специальные ножницы, болгарка. Чаще всего такой набор инструментов всегда есть в любом доме.

Популярные варианты дизайна: знаки зодиака, мифические животные, символы, шутливые сюжеты

Принцип конструкции очень прост: простейшую можно создать из металлического флажка, снабженного противовесом. Меняющееся направление ветра разворачивает флажок с противовесом вокруг вертикальной оси. Для того чтобы было проще определить направление ветра, в нижней части горизонтально крепится роза ветров в виде двух перекрещенных пластин с буквенными указателями сторон света. Для визуального определения силы ветра можно сконструировать своими руками флюгер с пропеллером: чем выше скорость ветра, тем быстрее крутится пропеллер, что хорошо заметно с земли. Применяется для этого также вертикальная пластина, свободно качающаяся в одной плоскости: по величине угла отклонения ее от вертикали можно также судить о силе ветра.

Форма флюгера может быть любой: это зависит от желания владельцев дома и стиля экстерьера

Форма может быть практически любой. Наиболее популярная у нас – в виде петушка на спице. С древних времен он считается оберегом. Но вот, для примера, другие варианты: парусник, кот, стрекоза, мальчик с трубой… Фигура выбирается в зависимости от личных предпочтений, и ограничений при этом нет никаких. Что касается размеров: стандартных не существует, но принято придерживаться 400 мм в высоту и 700-800 мм в длину для коттеджа, а для беседки или дачи габариты выбираются меньшими.

Это важно знать: главное, что нужно выполнить, мастеря флюгер своими руками – чертежи. По ним изготавливают все детали конструкции.

Контур деталей вначале вычерчивается на бумаге, после чего переносится на металл

В соответствии с чертежами изготавливается опора, для чего потребуется металлическая труба длиной 125 мм, диаметром 13 мм. В ее верхней части необходимо нарезать резьбу для крепления крышки. В нижней части опоры устанавливается подшипник. Чтобы флюгер можно было прочно закрепить на крыше, необходимы четыре металлические полосы, согнутые под углом 90 градусов: одной частью они фиксируются к опоре, а другой – непосредственно к кровельному материалу. При этом выступающие части полос не должны мешать вращению деталей вокруг своей оси.

Крышка изготавливается из стали (лучше для всех деталей, кроме флажка, использовать нержавеющую), на внутренней стороне ее нарезается резьба аналогичная резьбе, выполненной на корпусе. Принято устанавливать на верхней части крышки декоративный элемент, называемый «розой ветров». По сути, это сложенные накрест под прямым углом длинные трубки небольшого диаметра, на краях которых привариваются буквы, обозначающие стороны света. Для предотвращения попадания влаги в подшипник в верхней части корпуса должен быть укреплен колпак.

Конструкция флюгера состоит из подвижных и неподвижных деталей

Главная деталь – флажок, также может быть изготовлена из нержавейки, но, как уже говорили, более предпочтительной является листовая медь. Оба эти материала устойчивы к атмосферной влаге, но медь смотрится богаче, а, кроме того, на ней можно выполнить чеканку. Фигура флажка вырезается из листового материала после того, как ее контур будет перенесен на него с чертежа. Резку можно осуществить с помощью электролобзика или ножниц по металлу. Все острые кромки обрабатываются напильником. Фигурка будет иметь более выразительный вид, если некоторые детали выделить с помощью чеканки. Медь – мягкий материал и такая обработка придаст флюгеру некоторую объемность и привлекательность.

Дачный домик также достоин того, чтобы на его вершине красовался флюгер оригинальной модели. В данном случае нет смысла использовать дорогие материалы. Гораздо интереснее, если в конструкцию будет заложен какой-либо дополнительный динамичный элемент. Например, это может быть фигурка лошади, приводимой в движение передающей деталью от вращающегося пропеллера или клюющая птичка. Изготовление таких флюгеров требует проявления творческой фантазии. Воплотить задуманное проще всего с помощью такого материала, как влагостойкая фанера. Колесо пропеллера вырезается ножницами по металлу из жести. Отгибанием краев материала формируются лопасти. Деревянные подвижные детали следует соединять не жестко, чтобы динамика не нарушалась. Обязательно следует окрасить их эмалью для наружных работ.

Применение такой динамичной конструкции оправдано тем, что высота дачных домиков, как правило, ниже, чем коттеджей, что позволяет хорошо рассмотреть вращающийся декоративный элемент. Кроме эстетических качеств, он будет полезен для отпугивания птиц, портящих урожай.

Флюгер для дачи может иметь дополнительные подвижные детали

Помимо фанеры, садовый флюгер можно изготовить из пластиковых бутылок: разрезав одну из них специальным образом, получаем крыльчатку пропеллера. Флюгарка вырезается также из корпуса бутылки. Насадив все это на металлический прут, закрепляем его на вершине домика. Другой вариант еще проще: достаточно обрезать горлышко и днище бутылки, закрепив оставшуюся часть на вертикальном стержне асимметрично. Ветер будет разворачивать такую трубу и таким образом можно будет определить его направление.

После рассказа о том, как сделать флюгер, необходимо ознакомиться с тем, как следует его устанавливать на крыше. Необходима правильная ориентация по сторонам света, для чего требуется применить компас. Совместив буквенный указатель N (nord) флюгера с фактическим направлением стрелки компаса на север, можно получить довольно точный прибор.

Прикрепив с помощью сварки или болтового соединения к неподвижной части стальную проволоку диаметром 8-10 мм, другой ее конец необходимо углубить на полтора-два метра в землю. Таким образом можно получить эффективный громоотвод.

Процесс установки технически не сложен, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Самое главное – при этом не должна пострадать герметичность кровли, поэтому, если есть выбор, следует крепить флюгер к той ее части, которая не ответственна за это. Например, подходит колпак вентиляционной или печной трубы, если толщина его металла более полутора миллиметров. В случае, если приходится устанавливать непосредственно на деталь конька, крепежные детали будут иметь другой вид: потребуется всего две, но более толстые пластины, согнутые под соответствующим углом.

Флюгер для установки на коньке имеет специальные детали крепления

Требуется запастись дополнительными инструментами и приспособлениями: понадобится лерка, заклепочник с заклепками, прогонка, шайбы, гайки, гаечный ключ.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. В колпак вентиляционной (печной) трубы по диагонали устанавливается раскос-кронштейн. Для этого металлическая полоска двухмиллиметровой толщины загибается с двух концов. Крепится кронштейн при помощи заклепочника и заклепок.
  2. В колпаке трубы подготавливают отверстие, соответствующее диаметру стержня.
  3. На конце стержня при помощи лерки необходимо нарезать резьбу.
  4. Стержень следует вставить в отверстие, проделанное в колпаке. После этого на стержень надевается шайба и накручивается гайка.
  5. Закручивается в раскос стержень флюгера, устанавливается соответственно сторон света указатель розы ветров.
  6. Чтобы стойка надежно была прикреплена к раскосу, на конец стержня вставляется дополнительная шайба и накручивается гайка.
  7. Подвижная часть должна вращаться свободно, для чего к флюгеру крепится шариковый радиальный подшипник № 1000099, соответствующий ГОСТу. Диаметр его внутреннего кольца равен 9 мм, наружного – 20 мм. Корпус стойки флюгера подбирается в соответствии с наружным диаметром подшипника.

Флюгер из меди с чеканкой может быть настоящим произведением искусства

При проектировании и изготовлении деталей, их креплении друг к другу и крыше дома необходимо делать все с как можно большим запасом прочности, так как флюгер будет практически постоянно испытывать значительные ветровые нагрузки. Все трущиеся детали следует обильно смазать литолом или солидолом. В дальнейшем следует периодически осматривать состояние этой детали экстерьера здания и обновлять смазку, подтягивать винты (гайки) в месте крепления проволоки громоотвода.

“Целься в Луну, даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд…”

Изготовление флюгера собственными силами – вполне возможное дело, но все же лучше поручить его специалистам. Во-первых, надежно соединить детали из металла (в частности – из нержавеющей стали) под силу далеко не каждому. Во-вторых, монтажные работы на крыше связаны с определенным риском. Специалисты выполнят эту работу и надежно укрепят конструкцию. Она будет долгие годы украшать кровлю дома, радуя его хозяев и гостей.

Continue Reading

Как сделать китайскую крышу своими руками, как составить чертеж, продумать конструкцию и проект, фотопримеры и видео

Как сделать китайскую крышу — нюансы постройки

Восточные традиции для русского человека всегда отличались загадочностью, изысканностью и неповторимостью. Это касается практически всего — стиля одежды, кухни, традиций. Но наиболее ощутимо это в архитектуре. Во многих странах мира можно найти элементы восточной традиции, которые выделяются на фоне остальных своей роскошью и богатством, вычурностью узоров и строгостью орнаментов, тонкими и невесомыми элементами. Так чем же привлекательна крыша в китайском стиле?

В данной статье мы расскажем о том, как сделать китайскую крышу и как добиться неповторимого вида полученной конструкции. Также мы разберемся, возможна ли китайская крыша своими руками или лучше обратиться к специалистам.

Чем необычна китайская кровля?

Перед тем как окунутся в саму технологию, разберемся чем же знаменита китайская крыша конструкция которой не похожа на классические для нас решения. А как называется китайская крыша по-другому, более правильно? Ответ здесь прост — пагода, ступенчатая крыша квадратной формы с немного загнутыми вверх углами. Такую кровлю делают из древесины. Наиболее часто используется сосна, бамбук, лиственница, ель или дуб. Для облицовки кровли используют металл, черепицу или каменные плиты.

Китайская кровля может иметь несколько уровней. Именно эта особенность придает данному архитектурному решению такой шарм и очарование. Но в то же время такое решение изменяет весь вид дома и к постройке предъявляются особые требования. Так, например, беседка с такой крышей должна быть легкой и открытой, а дом обязан иметь черты, присущие китайской архитектуре (прочтите: «Как сделать крышу для беседки — инструкция «). Массивный особняк из камня в консервативных европейских традициях вряд ли будет смотреться гармонично с причудливой формой пагоды.

Шатровая конструкция китайской крыши имеет вполне традиционное внутреннее устройство. Необычный вид крыше придают загнутые вверх углы. Именно этот элемент и вызывает наибольшие трудности при возведении такой конструкции, так как покрыть шатровую крышу своими руками непросто. К тому же, особого подхода требует и обустройство подкровельного пространства. Построить китайские крыши своими руками в принципе реально, но для этого обязательно придется консультироваться с профессионалами, которые знают все тонкости подобной архитектуры.

Нюансы постройки

Но почему в Китае начали использоваться именно такие формы крыш? Что стало причиной такого выбора архитекторов? Ответ весьма прост. Большая часть территории Китая находится в регионе с повышенной сейсмической активностью. Именно поэтому все здания должны иметь не только высокую прочность, но и справляться с сильными подземными толчками, при этом не разрушаясь.

Такая форма крыши скрывает одну особенность. В центре она опирается на несущий столб, который закрепляется на глубине. Благодаря этому, кровля становится похожей на зонтик. Такое решение придает ей высокую прочность и надежность. При этом, возвести дом с такой крышей мог практически каждый житель Китая.

Решившись на возведение крыши подобной конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы:

  • целесообразность такого сооружения;
  • наличие подходящих материалов;
  • возможность установки такой конструкции;
  • наличие достаточного количества финансовых средств.

Анализируем сложность работ и осуществляем монтаж

Так как построить китайскую крышу? Особое внимание в этом случае уделяется стропилам и обрешетке, так как именно они влияют на внешний вид и надежность крыши. При этом для восточной архитектуры является чуждой традиционная каркасная технология. То есть, вместо несущих стен посредине должен быть установлен опорный столб, который и примет на себя всю нагрузку от крыши. В европейской же системе строительства вес крыши распределяется по несущим стенам, то есть силы направлены по периметру прямоугольника. Кроме того, китайская крыша зачастую делается многоярусной, представляя собой несколько крыш уложенных одна поверх другой.

Поэтому сооружение такой постройки требует особых знаний и опыта. Только профессиональный архитектор сможет подсказать, как реализовать такую задумку правильно. В результате крыша должна хорошо защищать от дождя и ветра, к тому же она не пострадает от землетрясения.

Монтаж кровли

Рассмотрим наиболее простой проект китайской крыши. Перед тем, как построить крышу. необходимо определиться с желаемой конструкцией и формой. После этого проектируется сама китайская крыша, чертеж которой наносят на бумагу. Не забываем, что в климатических условиях России удастся сделать только имитацию подобной кровли. Простая конструкция может быть возведена собственноручно, при более сложных вариантах крыши не удастся избежать приглашения профессионала. Также чертежи китайской крыши в различных ее модификациях можно найти в открытом доступе. В Интернете имеется множество фото, которые помогут вам определится с желаемой конструкцией.

После проведения расчетов, покупаются необходимые стройматериалы. Сперва по центру крепятся доски длиной 1,5 м и шириной 30 см. Стропильную ногу ставим по центральной оси основания крыши, таким образом получается опорный брус. Такой же брус устанавливаем на противоположной стороне конструкции. В итоге должна получиться четырехугольная фигура в виде конуса.

Обрешетка выполняется достаточно просто. На стропильные ноги и опорные брусья прибиваются деревянные доски, которые идут перпендикулярно основанию. Основной скелет крыши готов. Теперь берем листы фанеры, которым необходимо придать гибкость с помощью нанесения насечек. После этого листы закрепляют на обрешетку.

В роли кровельного материала отлично подойдет мягкая битумная черепица (подробнее: «Как сделать мягкую кровлю «). Она обладает малым весом, отлично повторяет все изгибы крыши (прочитайте: «Мягкая черепица своими руками «). Также крышу можно покрыть медью. Но такое решение отличается дороговизной. Поэтому следует взвесить все за и против подобного кровельного материала. Теперь мы знаем как строятся крыши китайских домов, перейдем к некоторым советам, которые способны значительно упростить жизнь.

Советы при сооружении китайской крыши

Как можно понять из всего вышеописанного, конструкция такой крыши отличается от традиционных решений, которые столетиями использовались в нашей стране. Ниже следуют некоторые советы специалистов, которые должны помочь вам разобраться с возведением простой конструкции китайской крыши.

Как сделать беседку в китайском стиле, подробнее на видео:

Перед началом работ необходимо начертить тщательный план. Он должен отображать стропильную систему в мельчайших подробностях. Это позволит собрать ее правильно, а также провести расчет необходимого материала. В качестве сплошного покрытия под кровлю рекомендуется выбрать влагостойкую фанеру, которая отличается гибкостью и позволяет повторить все изгибы крыши. Все деревянные элементы пропитывают специальным антисептиком, который убережет конструкцию от гнили и насекомых.

Все элементы такой кровли выставляют по определенному шаблону, поэтому его необходимо изготовить еще до начала работ. Такой подход позволяет сократить время на строительство, к тому же оно значительно упроститься.

Мы надеемся, что данная статья прояснила что такое китайская крыша название которой все чаще появляется в различной литературе. Подобный элемент архитектуры сможет украсить ваш дом, приятно выделив его из массы однотипных решений. Если вы полны решимости приступить к самостоятельному возведению такой крыши, то сперва рекомендуем потренироваться на более простых конструкциях — к примеру, на беседке (подробнее: «Крыша беседки своими руками — практичные советы «). Только после того, как вы поймете особенность стропильной системы и укладки кровельного материала, можно приступать к работе по обустройству полноценной китайской крыши.

Continue Reading

Как сделать сад на крыше — пример устройства и советы дизайнеров

Сад на крыше — ландшафтная композиция над уровнем земли

Представьте, что вы, живя в обычной городской многоэтажке, с утра первым делом идете не на кухню, а в свой собственный сад. Вы садитесь в удобное плетеное кресло под тенью вьющихся роз, вдыхаете аромат утреннего кофе и с наслаждением делаете первый глоток… Мечты? А вот и нет – все это может стать реальностью, если взять на вооружение опыт европейских дизайнеров и устроить сад на крыше. Впрочем, наверняка эта затея придется по душе и всем владельцам собственных домов, имеющих в своем распоряжении слишком маленький земельный участок. Когда не остается места на земле стоит обратить внимание на «пятый фасад» дома, то есть на крышу. И осуществить, наконец-то, мечты об идеальном саде!

Содержание

Сад на крыше позволяет воплотить мечты о чудесном оазисе даже в центре шумного города

Для интенсивного озеленения крыши, а именно так по-научному называется наша затея, требуется ровная горизонтальная кровля. Только тогда на ней можно будет отдыхать, а также расположить растения и садовую мебель, не боясь, что все это свалиться на головы прохожих.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Прежде, чем начинать устройство сада, оцените прочность кровли. На деревянной крыше разбивать крупный сад небезопасно – балочные конструкции вряд ли выдержат значительный вес. Здесь вы сможете себе позволить немного – пару стульев со столом и несколько вазонов с цветами. А вот с бетонной плитой можно дать волю своей фантазии. Некоторые дизайнеры создают на прочных бетонных крышах целые садовые комплексы с цветниками, фонтанами и водопадами.

На прочной бетонной крыше можно устроить даже пруд

В любом случае, даже если бетонная крыша не вызывает сомнений в своей прочности, облегчить конструкцию сада не помешает. Откажитесь от тяжелых плит для мощения – они, вместе с клеевым слоем создадут довольно увесистое покрытие, небезопасное при любых (иногда незаметных) изъянах кровли. Лучше всего для напольного мощения подойдет декинг – деревянное или композитное покрытие, прошедшее специальную обработку для успешной эксплуатации в наружных условиях. Декинг можно чередовать с другими материалами, например, выложить им основные дорожки и площадку для отдыха, а другие участки засыпать речной галькой или гравием.

Площадки из декинга гармонично соседствуют с гравийной отсыпкой и «островками» зелени

Используемые земляные смеси для растений также должны быть легкими и пористыми. Готовые торфяные смеси с изрядной долей разрыхлителей (перлит или вермикулит) — то, что нужно. Для оформления сада приобретите легкие контейнеры и кашпо – из пластика, дерева или кокосового волокна. Их следует надежно закрепить на своих местах, например, прикрутить саморезами к напольному покрытию или бордюрам крыши. Так вы не оставите ветру не единого шанса нарушить созданную композицию.

В устойчивые деревянные контейнеры можно высадить не только кустарники, но и деревья

Сад на крыше постоянно будет открыт солнечным лучам и порывам ветра. Поэтому и растения здесь необходимо сажать солнцелюбивые, засухоустойчивые, с гибкими, не ломающимися от ветра стеблями. Под это описание подходят: вереск, чебушник, душица, лаванда, колокольчик, камнеломка, очитки, низкорослые бархатцы, маргаритки, пеларгонии.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Если вы не хотите ограничиваться лишь посадками травянистых растений, то обратите внимание на кустарники: барбарис Тунберга, спирею Бумальда, японскую или серую, лапчатку кустарниковую. Среди деревьев также можно подобрать виды, которые не только летом будут прекрасно себя чувствовать на открытой площадке крыши, но и зимой не погибнут в ограниченном объеме земли. Среди таких зимостойких видов следует выделить березу повислую, иву пурпурную, сосну горную, сосну обыкновенную, лиственницу европейскую.

Самшиты, можжевельники, туи — все это можно использовать для озеленения крыши

Проще всего высадить растения в контейнеры, которые затем выставляются по правилам выбранной композиции. Среди контейнеров с крупными растениями также можно устроить газончик с низкорослыми травами. Это решение потребует подготовки кровли: дополнительной гидроизоляции, укладки тканевого корневого барьера и дренажного слоя. Можно купить уже готовую систему под названием «зеленая кровля», которая состоит из всех необходимых слоев, включая гидроизоляцию, геотекстиль, дренажный слой, плодородный грунт с растениями. Существует множество организаций, предоставляющих услугу укладки зеленой кровли, но при желании, особенно при небольших объемах, можно справиться с этой задачей и самостоятельно.

Газон на крыше требует специальной подготовки кровли

Для того, чтобы уменьшить влияние ветров на сад, расположенный на крыше, можно использовать ветрозащитные экраны. Желательно, чтобы это были не сплошные заборы, а проницаемые для воздуха конструкции, например, трельяжи, увитые лианами. Роль ветрозащитных экранов могут выполнить плотные кроны кустарников, установленных в ветреных зонах сада. Подобные барьеры значительно снижают активность ветровых потоков и позволяют высаживать на крыше практически любые декоративные растения.

В этом саду роль ветрозащитных экранов выполняют плотные кроны кустарников

Ниже на фото вы можете увидеть классический пример сада на крыше, растения в котором размещены в контейнерах.

Схема классического сада на прямоугольной крыше

  1. светильник
  2. деревянное напольное покрытие – декинг
  3. опоры из проволоки для вьющихся растений
  4. окно
  5. садовые стулья и стол
  6. аукуба японская с пестрыми листьями
  7. фатсия японская
  8. самшит
  9. заросли плюща обыкновенного
  10. лестница, ведущая в сад
  11. перила
  12. бордюр на крыше

Эта схема достаточно проста и может служить в качестве основы для вшего собственного сада на крыше. Передвиньте в указанном примере контейнеры, посадите в них другие растения, внесите измененеия в напольное покрытие — и картинка станет более интересной, а, главное, будет соответствовать вашему вкусу.

Посмотрите статьи по похожим темам:

  • Дизайн клумб и цветников на даче — многоликие образы цветочной композиции
  • Мох в ландшафтном дизайне — искусство создания «бархатного» сада
  • Берсо — зеленая аллея с крытым сводом
  • Садовые мостики — завершающий штрих образа вашей усадьбы
  • Домик для колодца — самостоятельное устройство и правила декорирования
  • Малые архитектурные формы в саду — большой эффект малых конструкций
Continue Reading

Узел прохода вентиляции через кровлю

Узел прохода вентиляции через кровлю. Устройство воздуховода

Обычно создание системы вентиляции предусматривает разработку проекта разводки каналов внутри помещений. Отдельное внимание уделяется материалам и формам, в которых должны быть выполнены шахты. Однако немаловажен и участок выхода потоков отработанного воздуха. Как правило, для этой цели формируется специальный узел прохода вентиляции через кровлю, который органично вписывается в конструкционный состав крыши. При разработке параметров и в целом технического устройства этой части специалисты берут в расчет и характеристики воздуховода, и особенности кровельного покрытия.

Что представляет собой кровельный узел вентиляции?

Это может быть конструкция, сформированная целой группой элементов, хотя встречаются и едва ли не монолитные установки, выполняющие функцию отвода загрязненного воздуха. Внешне такой элемент выглядит как дымоход, только в более компактных размерах. В любом случае основу конструкции представляет металлическая труба, проходящая через всю крышу и фиксирующаяся в специальном стакане из железобетона. В зависимости от того, какие вентиляционные каналы продолжает узел кровельного вывода, его размеры могут составлять от 1 до нескольких миллиметров. Это же касается и защитных покрытий. Обычно используется оцинкованная сталь или нержавейка, способная справляться и с физическими ветровыми нагрузками, и с воздействиями влаги.

Технические параметры узла

Наиболее распространенным материалом для изготовления таких элементов воздуховода считается черная сталь, толщина которой достигает 1,2 мм. Впрочем, для оснащения небольшого частного дома можно найти и менее жесткие листы, толщина которых будет составлять менее 1 мм. Гораздо важнее обратить внимание на форму, в которой выполнен узел прохода вентиляции через кровлю. Прямоугольный вариант считается традиционным, но он же самый неудобный в монтаже. Оптимальным решением может стать круглый отвод, который выпускается в разных типоразмерах с диаметром в диапазоне 10–125 см. Но этот нюанс зависит от исполнения основной шахты. Длина подбирается в зависимости от конкретных условий эксплуатации и параметров крыши. В среднем эта величина составляет 1 м, хотя, конечно, можно встретить и удлиненные варианты.

Составные части конструкций

Традиционное устройство данного элемента вентиляционной системы представляет сложный комплекс из нескольких компонентов. В этот перечень входят и функциональные части кровли, и крепежи самого узла, а также наборы с фиксирующими приспособлениями. Стандартный узел прохода вентиляции через кровлю представляет собой металлический канал с элементами регуляции воздушных потоков. Дополняется эта конструкция утепляющими и гидроизоляционными материалами в местах выхода шахты за уровень кровли. В этой зоне обычно располагается минеральная вата, пароизоляционные прослойки, наплавляются герметичные составы, а также укладывается наружное защитное покрытие.

В средней и верхней частях больше внимания уделяется фиксирующим элементам. Базовым метизом выступает саморез, хотя могут использоваться и другие детали – в зависимости от типа кровельного покрытия. Например, если узел прохода вентиляции через кровлю монтируется на мягкий и хрупкий материал в виде черепицы, то лучше делать ставку на фиксаторы из эластичных обжимных хомутов.

Управление вентиляционными узлами

Способ и сама возможность управления механизмами прохода зависят не от монтажных решений, а определяются базовой комплектацией узла. Поэтому следует заранее предусматривать возможности регуляции работы этой системы. В частности, окончание вентиляционной шахты может оснащаться управляемыми клапанами. Для регуляции работы этого компонента используется специальный механизм. Типовой набор его команд предполагает установку закрытого и открытого положений. В современных модификациях узел прохода вентиляции через кровлю также предусматривает промежуточные режимы работы клапана с элементами автоматизма. Собственно, аналогичными системами обеспечиваются и автономные клапаны вентиляции, которые интегрируются не в кровельное покрытие, а выводят воздушные потоки через стены.

Совместимость проходов с крышами

Многое в выборе конкретного вентиляционного узла зависит от места, в котором он будет установлен. Соответственно, учитываются параметры и материалы крыши. Поскольку основа воздуховода представляет собой довольно массивную силовую конструкцию, следует изначально оценить несущие способности чердака или мансарды. В наши дни практически все типы крыш предусматривают возможность оснащения кровли многослойными изоляторами, поэтому проблем с выносливостью тех же стропил не возникает. Большее значение имеет угол ската, толщина перекрытия и параметры подкровельного пространства. Если планируется устанавливать железобетонное перекрытие, то желательно в точке монтажа проходка уложить специальные панели с оформленными отверстиями для крепления трубы. Угол наклона кровли, в свою очередь, может повлиять на конфигурацию расположения утепляющих материалов и фиксаторов воздуховода.

Аксессуары для кровельно-вентиляционного прохода

Не обязательно изначально комплектовать устройство всеми возможными функциональными дополнениями, но перед самим монтажом стоит рассчитать конструкцию так, чтобы оставалась возможность будущего оснащения кровли новым опционалом. В частности, систему можно дополнить вентилями и дефлекторами, которые обеспечат вывод воздушных потоков из чердачных и мансардных помещений. Если окончание шахты тесно контактирует с другими коммуникационными системами, то будет не лишним включить в устройство и специальные уплотнители, которые обеспечивают герметизацию выходов инженерных коммуникаций. Таким образом, защищаются не только вентиляционные каналы, но и кровельные проходки. В отдельном порядке стоит продумать и защиту самого покрытия от возможных воздействий газов и теплого воздуха.

Монтаж узла

В первую очередь монтируется железобетонная основа, в которую должен быть вставлен несущий патрубок. С целью повышения надежности эту конструкцию можно усилить крепежными фланцами или опорами. Если устанавливается узел прохода вентиляции через кровлю из профнастила, то металлические элементы покрытия можно задействовать в качестве фиксирующих компонентов. Эта возможность зависит от того, насколько надежно закреплены сами элементы настила. Чем толще лист, тем надежнее соединение. Но злоупотреблять подобными решениями не стоит, поскольку взаимные нагрузки на разные конструкции в некоторых случаях могут быть опасными.

В обычном порядке проход крепится с помощью расчалок, которые также фиксируются кронштейнами или хомутами на покрытии крыши. Однако, если формируется узел прохода вентиляции через кровлю из металлочерепицы, то рассчитывать на серьезную поддержку настила не рекомендуется. В крайнем случае можно использовать крепление с большим по площади охватом. К примеру, монтажная юбка, которая укладывается на кровлю в месте ее контакта с вентиляционным проходом, обеспечит защиту места установки и от механических деформаций, и от проникновения внутрь излишней влаги.

Сколько стоит узел прохода?

Хотя этот компонент можно отнести к дополнительным частям в составе вентиляционного комплекса, стоит он недешево по сравнению с другими элементами. Впрочем, многое зависит от того, в какой комплектации приобретается узел прохода вентиляции через кровлю. Цена стандартного прохода без системы управления и теплоизоляции может составлять 1,8-2 тыс. руб. В расширенном оснащении с автоматизированным клапаном, защитными покрытиями и кольцом для сбора конденсата данная система может обойтись и в 2,5-3 тыс. руб.

Заключение

Далеко не все крыши имеют дополнения такого типа. Это не значит, что пользователи домов отказываются от систем вентиляции – просто она организуется по другому принципу. Действительно, в некоторых случаях использование кровельных проходов для формирования воздуховода себя не оправдывает. Например, типы крыш, у которых скат имеет большой уклон, плохо сочетаются с подобными системами. В такой ситуации лучше организовать вывод отработанного воздуха через окна или стены, проделав соответствующие коммуникации. Если же речь идет о крышах с типовыми кровельными покрытиями, которые были уложены на скаты с небольшим уклоном, то вполне можно обеспечить здание и узлом для вентиляционного прохода.

Continue Reading

Рулонная кровля: технология, устройство, наплавляемые материалы

Главная » Крыша » Мягкая кровля из рулонных материалов (без наплавления)

Мягкая кровля из рулонных материалов (без наплавления)

Большая часть материалов для устройства мягкой кровли выпускается в рулонах. Предназначены они для плоских крыш или скатных, но с малым уклоном — до 30°. Монтируют рулонные кровельные материалы на скатные крыши с уклоном более 15° редко — под своим весом они сползают со ската. Имеют невысокую стоимость, монтируются просто, современные материалы позволяют эксплуатировать их без ремонта на протяжении 10-25 лет. Именно такой гарантийный срок дают производители на материалы. Но, как долго будет эксплуатироваться рулонная кровля, зависит во многом от того, насколько качественно она сделана. При плохой работе не спасут даже самые лучшие материалы. Поэтому многие владельцы дач или частных домов предпочитаю делать все самостоятельно, своими руками. Об основных моментах устройства рулонной кровли с механическим креплением (на гвозди и саморезы) или с использованием мастики и поговорим дальше.

Строение рулонных кровельных материалов

Ширина рулонных кровельных материалов стандартная — 1 метр, длинна рулона может значительно отличаться — от 7 до 20 метров, характеристики изменяются в еще более широких диапазонах. Так что, чтобы выбрать материал для рулонной кровли, надо разобраться в видах.

Классификация по типу основы

Выбор рулонного материала для мягкой кровли надо начинать с выяснения его основы. Они бывают:

  • Безосновные. Это материалы из переработанной резины (Изол) или битума (Бризол). Есть новый материал на основе бутил-каучука (Гидробутил). Получаются путем прокатки измельченного сырья через валки, которые формируют лист. Большая часть материалов имеет толщину 2 мм. Используются в основном в нижних слоях кровельного пирога для гидроизоляции основания.

Безосновные рулонные материалы используются в основном как гидроизоляция

  • На основе кровельного картона, пропитанного битумом, посыпанного минеральной присыпкой. Достоинство этого материала — его низкая цена, недостаток — малый срок эксплуатации, плохая переносимость перепадов температур. Он крошится при -15°C и пои +50°C, что очень сильно сужает область применения подобны материалов. Сегодня рубероидом кроют в основном только хозпостройки, и то далеко не всегда.

    Рубероид делают на основе строительного картона

  • На основе тканых и нетканых материалов из стекловолокна, полиэстера. Самые дорогие рулонные кровельные материалы сделаны на основе полиэстера. Они обладают отличными свойствами: имеют высокую прочность на разрыв, могут растягиваться на 30% без потери целостности, также могут эксплуатироваться в широкой температурной диапазоне. На основе стеклоткани получается прочный, но неэластичный материал. При подвижках кровли он может оторваться от основы, но рвется в редких случаях. Нетканый стеклохолст — основа неэластичная и непрочная, но материалы на его основе делают вспомогательные, подкладочные.

    На основе стекловолокна и полиамида есть много разных материалов

    Самые хорошие и долговечные материалы для рулонной кровли — на основе полиэстера. Срок их эксплуатации 15-25 лет. Стоят они дорого, потому обычно применяются в качестве верхнего — кровельного — покрытия, а нижние, подкладочные слои, делают из материла боле дешевого, обычно на основе стекловолокна или безосновных материалов (в качестве гидроизоляционного покрытия).

    Виды вяжущего

    Основа рулонного кровельного материала покрывается с двух сторон вяжущим защитным составом. Это может быть:

    • битум (Гидроизол на основе асбестовой бумаги, Стеклорубероид);
    • деготь, битумно-дегтевые составы;
    • резино-битумный состав (Стеклоизол)
    • резино-полимерный;
    • полимерный.

    Лучшие характеристики у резино-битумных и полимерно-битумных составов. Часть из них предназначена для эксплуатации при сильных морозах — до -40°C, часть хорошо переносит высокие температуры — до +150°C.

    Фольгоизол — с одной стороны на битумно-полимерное связующее наклеена фольга

    Для регионов с высокими температурами есть рулонные материалы для кровли на основе фольги — Фольгоизол. На фольгу с нижней стороны наносят битумно-резиновое или битумно-полимерное вяжущее. Из-за отражающих способностей фольги температура кровли будет на 20°C ниже. Лицевая поверхность может быть окрашена атмосферостойкими красками и лаками. Фольгоизол хорошо гнется, режется, прибивается кровельными гвоздями. Бывает кровельный (ФК) и гидроизоляционный (ФГ).

    Назначение

    Рулонная кровля редко состоит из одного слоя. В зависимости от уклона и сложности конструкции настилают от двух до пяти слоев. Нижние служат для гидроизоляции, сохранения тепла и улучшения звукоизоляции. Их называют «подкладкой», в маркировке они обозначаются буквой «П» (буква, отражающая назначение материала стоит на втором месте).

    Что обозначают буквы в маркировке

    Верхний слой должен быть более прочным, на него приходится основная механическая нагрузка, воздействуют климатические и природные факторы. Для этого слоя используются самые дорогие материалы. Они называются «кровельными» и обозначаются буквой «К».

    Виды защитного покрытия

    Вяжущие, которые используются при производстве рулонных кровельных материалов, требуют защиты от воздействия погодных факторов. В качестве защитного слоя используется посыпка разной степени помола:

    • крупнозернистая (К);
    • мелкозернистая (М);
    • пылевидная (П);
    • чешуйчатая (Ч);
    • специальные стойкие к щелочам или кислотам.

    Крупнозернистая посыпка не только защищает, но и придает декоративный вид

    В маркировке буква, отображающая тип посыпки, стоит третей. Рулонные материалы, использующиеся для подкладки, посыпаются с обоих сторон мелкозернистой или пылевидной присыпкой. Ее задача — не дать склеиться в рулоне.

    На тыльную сторону кровельного рулонного материала тоже наносится мелкозернистая или пылевидная крошка, а на лицевую — крупнозернистая или чешуйчатая, которая не только защищает покрытие, но и придает ему более привлекательны вид. Для придания еще более эстетичного вида, посыпку красят в разные цвета. Обычно это красный, серый, бордовый, коричневый, зеленый и синий цвета.

    Способ монтажа

    Большая часть материалов для рулонной кровле наплавляется на основание. Для этого используются специальные горелки, подключенные к баллонам со сжиженным газом. С их помощью нижний слой вяжущего расплавляется, сцепляясь с основанием или уже уложенным материалом. Такая технология применяется на плоских кровлях, перекрытых железобетонными плитами (например, на гаражах).

    Способ монтажа рулонной кровли на мастику

    В частном домостроении плоские крыши встречаются в нашей стране очень редко. На небольших домиках обычно это двускатная крыша, реже — односкатная. Стропильная система и обрешетка эти крыш — деревянные, использование на них открытого огня — большой риск и владельцы дач или небольших домов ищут рулонную кровлю, которую не надо наплавлять. Есть и такие материалы. Часть из них крепится при помощи мастики, часть — прибивается гвоздями (о них немного ниже). Есть материалы с самоклеящимся слоем. Все что надо — снять защитную пленку, раскатать материал и прижать его плотно.

    Рулонная кровля из материала с самоклеящимся слоем

    Основание под рулонную кровлю

    Наплавляемые рулонные материалы обычно укладываются на плоские бетонные крыши. В некоторых случаях (при ремонте крыш гаражей) их могут укладывать на металлическое основание. В этом случае сам материал крыши является основой. Все что необходимо — предварительная обработка жидкой гидроизоляцией. Есть два варианта:

    • Битумный праймер. Подходит для бетона и металла. Есть в готовом виде — в ведрах, можно сделать самостоятельно — смешать битум с соляркой.
    • Проникающая гидроизоляция на основе цемента. Она содержит полимеры, цепочки которых блокируют поры, по которым просачивается влага. Такая обработка в разы снижает водопоглощение бетона. Ее минус — высокая цена. И второе — чтобы наплавить сверху кровельный материал, придется сверху все-таки промазывать кровлю битумной мастикой. Дорогое получается удовольствие. Но после такой обработки, даже если верхние слои воду пропустят, крыша просто не может течь. Если сделан хоть небольшой уклон в сторону стока (обязательное условие, кстати), вода уйдет, почти не просачиваясь вниз.

    На скатных крышах под рулонную кровлю делают сплошное основание

    На скатных крышах со стропильной системой под рулонные кровельные материалы необходимо сплошное основание. Чаше всего делают сплошную обрешетку из фанеры, ОСБ, обрезной или шпунтованной доски. Но эти основания горючи и наплавлять на них рулонную кровлю при помощи горелки нельзя. Тогда используют материалы для рулонной кровли с механическим способом монтажа (шиферные гвозди) или приклеиваемые на мастику.

    Есть еще несколько вариантов негорючих материалов, из которых можно сделать основание под рулонную кровлю — это плоский шифер, ЦСП, ГВЛ и профлист (оцинкованный). На этих основаниях используют для крепежа специальные накладки и длинные остроконечные саморезы с пластиковыми гильзами.

    Пример крепежа для рулонной кровли фирмы Технониколь

    Любые сборные основания делают из листового материала толщиной не менее 8 мм, укладывают в два слоя. Второй слой кладут так, чтобы швы первого слоя перекрывались листами второго (со смещением швов).

    Материалы для рулонной кровли без наплавления

    Их не очень много, но они есть. Способ крепления — кровельными гвоздями (оцинкованными с широкой плоской шляпкой), на специальную мастику (обычно на мастику для гибкой черепицы). Некоторые имеют самоклеящееся основание, защищенное полимерной пленкой. Эту пленку во время монтажа снимают, прокатывая уложенную часть тяжелым металлическим валиком, стремясь избежать возникновения воздушных пузырей.

    Итак, материалы, которые крепятся на мастику, гвоздями, имеют самоклеящееся основание:

    • Стеклоизол. На основе стеклоткани или стеклохолста, покрытый битумом. Укладывается на битумную мастику. Срок гарантии — 5 лет.
    • Рубероид. На основе из строительного картона, пропитанного легкоплавким битумом. Монтируется на битумную мастику. Гарантия — до 5 лет.
    • Техноэласт Соло. На полимерную основу нанесено битумно-полимерное вяжущее, имеет увеличенную толщину (не менее 5 мм), может использоваться без дополнительных подкладочных слоев, имеет повышенные противопожарные характеристики. Укладывается на мастику с дополнительным креплением на гвозди или саморезы, необходимо сплавление швов. Срок эксплуатации — 25-30 лет.

    Техноэласт Соло — для устройства рулонной кровли из одного слоя

  • Техноэласт Титан. Битумно-полимерное вяжущее на полимерной основе. Есть три модификации этого материала. Титан TOP и BASE — для двухслойного кровельного покрытия, Титан Соло — для однослойного. Крепление — механическое, с заплавлением швов, срок эксплуатации — 25-30 лет.
  • ТЕХНОЭЛАСТ-С. На полиэфирную основу нанесено битумно-полимерное вяжущее, на нижней стороне — самоклеящееся покрытие. Используется для создания двухслойного кровельного покрытия, технология укладки — безгорелочная. На нижнюю сторону нанесен клеящийся слой, защищенный полимерной пленкой. Перед укладкой пленку снимают, расстилают материал, прикатывают роликом. Температура укладки — выше +15°C, при более низких температурах необходим прогрев материала строительным феном. Возможна укладка на горючее основание (пенополистирол, деревянное основание). Срок эксплуатации — 25-30 лет.

    Рулонный кровельный материал на клейкой основе — Техноэласт С

  • Техноэласт-Прайм. Материал для двухслойной рулонной кровли, клеится на мастику «Вишера». Основа — полиэфирное полотно, вяжущее — битумно-полимерное. Срок эксплуатации — 25-30 лет.
  • Техноэласт-Фикс. Материал для нижнего слоя двухслойных систем с механическим креплением (гвоздями). На основу из армированного полиэстера нанесено битумно-полимерное вяжущее. Армированная основа придает повышенную прочность, что позволяет использовать этот рулонный материал на скатных крышах с большим уклоном. В качестве верхнего слоя тогда используется Техноэласт ЭКП (наплавляемый).
  • Как видите, выбор есть. Правда, всего две категории — очень дешевые и дорогие материалы, но выбрать можно исходя из планов на ближайшее время. Если требуется временный вариант — покрыть кровлю, на несколько лет — можно использовать дешевые материалы. Если же рулонная кровля кровля устраивается надолго, имеет смысл использовать дорогие.

    Устройство рулонной кровли без наплавления

    Независимо от того, каким будет основание кровли, оно должно быть ровным, сухим и чистым. Никакого мусора и пыли. Только чистый материал.

    Сделать рулонную кровлю на скатной кровле можно, но придется использовать определенные материалы, которые для этого предназначены и соблюдать правила и рекомендации. Все дело в том, что рулонные материалы для кровли имеют достаточно солидную массу. Без должной фиксации они под собственным весом сползают вниз. Чтобы этого не произошло, нужны специальные меры. Вот правила устройства рулонной кровли с механическим креплением:

    • При уклоне ската менее 15% полотна раскатывают параллельно скату. Укладку начинают снизу, продвигаются вверх.

    При уклоне кровля до 15% рулонную кровлю раскатывают параллельно скату

  • При уклоне более 15% полотна раскатываются сверху-вниз. Чтобы под действием силы тяжести они не сползали, их обычно кладут с перехлестом через конек. Если получится, можно оба ската закатать одним рулоном. Но в этом случае перекрывается вентиляционное отверстие в районе конька. Тогда для вентиляции чердака требуется сделать отдельные вентиляционные трубы.
  • Обратите внимание: при использовании современных материалов для двухслойного кровельного пирога перпендикулярное расположение слоев не допускается. Укладка происходит только в одном направлении. При этом швы разных слоев должны смещаться друг относительно друга. Минимальное смещение в горизонтальной плоскости — 300 мм, вертикальные стыки должны быть разнесены не менее чем на 500 мм. Чтобы сместить швы, один из слоев начинают с рулона, разрезанного пополам.

    Смещение полотнищ при устройстве рулонной кровли

  • При укладке полотнищ необходимо из раскатывать с учетом нахлестов. Боковой нахлест должен быть не менее 120 мм, торцевой — не менее 150 мм.

    Нахлесты при устройстве мягкой рулонной кровли с механическим креплением

  • В тех местах, где на кровле имеются какие-либо конструктивные элементы (выходы труб отопления и вентиляции, слуховые окна, примыкание к стене и т.п.), кровельный ковер усиливается дополнительным слоем. Рекомендуются Унифлекс ЭПП или Техноэласт ЭПП.
  • При заходе на вертикальные поверхности (на трубу, парапет, примыкающую стену и т.п.) материал приклеивают на мастику по всей площади, а при возможности наплавляют.
  • Схема установки крепежа зависит от угла ската кровли, высоты здания, ветровых нагрузок в регионе. Наиболее частая установка — в углах крыши (шаг 25 см). Тут самые большие ветровые нагрузки. Чуть реже ставят крепеж в краевой зоне (до 35 см) — тут нагрузки средние. Реже всего устанавливается крепеж в центральной области кровли (до 50 см).

    Схема установки крепежа

  • Гвозди забивают отступив не менее 10 мм от края.
  • Каждую полосу крепят по краям, а иногда и в середине.
  • Горизонтальные стыки полотен фиксируют планками из оцинкованной стали, в которые вкручивают саморезы, второй вариант — гвоздями или саморезами с шайбой диаметром не менее 50 мм.

    Как закреплять полотна на горизонтальных стыках

  • Периметр кровли, вдоль свесов, вокруг всех конструктивных элементов, вдоль ендов, забивают дополнительный крепеж с шагом не более 25 см.
  • Вокруг труб малого диаметра забивают не менее 4-х гвоздей.
  • Герметизация выхода трубы

    В местах, где через кровельный пирог выходят трубы или антенны, настилается дополнительный слой. Он приклеивается на мастику непосредственно на основание. Для герметизации прохода круглой трубы через рулонную не наплавляемую кровлю происходит при помощи специального резинового фасонного элемента. Это эластичный колпак с резиновой юбкой. Бывает для труб от 110 мм до 250 мм в диаметре.

    Фасонный элемент для прохода трубы через рулонную кровлю

    Резиновый колпак натягивается на трубу, опускается так, чтобы юбка свободно лежала на основании. Низ юбки промазывается мастикой, хорошо прижимается. Отступив от края юбки 10 мм, устанавливают крепеж с шагом не более 200 мм. Стык резинового колпака и трубы заполняют соответствующим герметиком (для печных труб герметик должен быть термостойким).

    Далее сверху расстилаются кровельный материал, который вокруг трубы дополнительно фиксируется гвоздями или саморезами с шайбами. Шаг установки крепежа — не более 250 мм, но вокруг трубы должно быть не менее 4-х крепежных элементов.

    Стык с вертикальными конструкциями (примыкание к стене, кирпичной трубе)

    В месте стыка кровли с вертикальной стеной укладывается дополнительный слой подстилающего материала. Он должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм, на скате должно лежать не менее 200 мм. Вся поверхность дополнительного слоя промазывается мастикой, хорошо прижимается. После чего верхняя часть еще крепится металлической краевой рейки. Она крепится к вертикальной поверхности саморезами с шайбами не менее 50 мм в диаметре. Стык рейки со стеной заливают полиуретановым герметиком.

    Пример организации примыкания к вертикальной стене

    Если кровля утепленная, для обеспечения высокой степени герметичности можно сделать несколько дополнительных слоев (рисунок выше). Каждый из них на 100 мм заходит дальше предыдущего. Каждый промазывается битумной мастикой, но планка прибивается только к самому верхнему, хотя промежуточные можно фиксировать саморезами с шайбами с шагом 200 мм.

    Это все основные моменты, которые необходимы при устройстве рулонной кровли без наплавления.

    Continue Reading

    Шифер плоский: размеры листа и технические характеристики

    Шифер плоский: размеры листа и технические характеристики

    Плоский шифер представляет собой асбестоцементные плиты, изготавливающиеся по особой технологии. Данный материал имеет достаточно широкую область применения. Чаще всего он используется в промышленном, жилищном и хозяйственном строительстве. Технические характеристики плоского шифера имеют достаточно высокие показатели. Среди его положительных качеств – прочность, долговечность, пожаробезопасность, простота монтажа. Материал выпускают разного размера, что в большей степени зависит от его типа и способа применения.

    Производство плоского шифера

    Поскольку основным компонентом при изготовлении плоского шифера является асбест, то сначала стоит рассказать именно о нем. Это сырье более ста лет используется в различных отраслях строительства, с его помощью изготавливают самые разнообразные конструкции. Асбест имеет натуральное происхождение. Он отличается чрезвычайно крепкими волокнами, превышающими по прочности даже стальную проволоку. Изделия из него сочетают в себе отличное качество и невысокую стоимость.

    При изготовлении плоского шифера используют следующие компоненты:

    Доля асбеста в данном составе – 18 %. При формировке листа его волокна равномерно распределяют по всей площади. Они хорошо сцепляются с цементным раствором и образовывают армирующую сетку. Благодаря такой основе плоский шифер, размер листа которого определяется изначально при формовке, обладает повышенной прочностью на растяжение, высокой ударной вязкостью, огнеупорностью и прочими положительными качествами.

    Сфера применения

    Плоский шифер отличается более широким спектром способов применения, нежели его волнистый собрат. Он достаточно часто используется в сельском хозяйстве, промышленном и жилищном строительстве. С помощью данного материала изготавливают опалубки для фундамента и «сухие стяжки». При строительстве им возводят стены по методу сэндвич-панелей и балконные ограждения. Также плоский шифер, размеры листа которого бывают разными, пригоден для обустройства кровли, внешней и внутренней отделки зданий.

    Довольно часто плиты используются для возведения заборов. В сельском хозяйстве из них строят сараи, беседки, вольеры, загоны и прочие хозяйственные сооружения. В области промышленности также нашлось применение плоскому шиферу. С его помощью возводятся ограждения, облицовываются технические шахты, настилаются полы. Часто из данного материала монтируют различные малые конструкции, например, торговые ларьки или павильоны.

    Разновидности плоского шифера

    В зависимости от технологии изготовления плоского шифера, его разделяют на два вида: прессованный и непрессованный. Данные материалы отличаются друг от друга своими техническими характеристиками. Например, шифер плоский прессованный размеры листа и вес имеет большие, чем непрессованный. Его прочность немного выше, равно как и стоимость. Цикл замораживания и оттаивания данного вида материала вдвое больше, а погрешность линейных размеров – меньше. Допустимое отклонение для прессованного шифера – 4 мм, тогда как для непрессованного – 8 мм.

    Отличия между разными видами материала заключаются и в сферах их применения. Шифер плоский непрессованный, размеры листа которого немного меньше, используется для облицовки зданий, монтажа внутренних перегородок, обустройства утепленных стеновых панелей. Прессованный материал применяется для возведения хозяйственных сооружений, установки плит перекрытий, кровли, ограждений.

    Каждый вид шифера обозначается разной маркировкой, например: ЛП-П-3,6х1,5х8 ГОСТ. Буквы в ней расшифровываются следующим образом:

    • ЛП – лист плоский;
    • НП или П – непрессованный или прессованный.

    Указанные в маркировке цифры обозначают:

    • длину, ширину листа в метрах;
    • толщину шифера в миллиметрах.

    Технические характеристики

    Технические характеристики шифера плоского в наибольшей степени зависят от технологического оборудования, использующегося при производстве, а также основного входящего в состав сырья – асбеста. В частности, на качестве материала отражаются такие факторы:

    • плотность асбестоцементного камня;
    • диаметр и средняя длина волокон;
    • химико-минералогический состав;
    • тонкость помола.

    Количество асбеста в составе и равномерность распределения в цементе его волокон также влияют на шифер плоский. Размер листа, технические характеристики и прочие свойства материала зависят от его типа. Подробнее можно узнать из сравнительной таблицы:

    Положительные свойства плоского шифера

    Шифер плоский, размеры листа которого бывают разными, а технические характеристики достаточно высокие, широко используется в самых различных отраслях строительства. Это обусловлено набором положительных качеств, выделяющих данный материал среди других ему подобных:

    • надежность и твердость;
    • невосприимчивость к коррозии и гниению;
    • защита от ультрафиолета и магнитных излучений;
    • стойкость к атмосферным факторам;
    • морозоустойчивость;
    • пожаробезопасность;
    • низкий коэффициент температурной деформации;
    • шумоизоляция;
    • долговечность;
    • экономичность;
    • простота обработки и монтажа;
    • невысокая цена.

    Асбестоцементные изделия обладают высокими показателями прочности. Они спокойно выдерживают вес человека. Этим качеством характеризуется как волнистый материал, так и шифер плоский. Размеры листа, волна и другие видоизменения на прочность не влияют.

    Отрицательные качества материала

    Плоский шифер, кроме многочисленных преимуществ, обладает и некоторыми недостатками.

    • Наличие асбеста в составе материала влияет на его экологичность. Чтобы обезопасить себя при работе с плоским шифером, следует пользоваться средствами защиты дыхательных путей.
    • Из-за слабой гидростойкости в процессе эксплуатации материал может покрыться мхом. Во избежание этого при резке и укладке его следует обрабатывать специальными средствами.
    • Шифер плоский размеры листа имеет внушительные, поэтому и весит много. К примеру, плита с размерами 1,75х1,12 м и толщиной 8 мм имеет вес около 30 кг. Это провоцирует сложности при транспортировке и укладке материала.

    Размеры асбестоцементных листов

    Шифер плоский размер листа может иметь разный. Все плиты имеют прямоугольную форму. Возможны отклонения от геометрических размеров, но не более 5 мм. Вес зависит от габаритов и типа материала. Возможные варианты указаны в таблице:

    7 вещей, которые всегда нужно держать в тайне Даже если вы любите общаться с людьми, есть некоторые темы, которые не стоит обсуждать никогда и ни с кем.

    Как питон «пообедал» дикобразом и чем это для него закончилось Велосипедист, ехавший на озеро Эланд, обнаружил огромную змею, явно съевшую что-то очень большое. Питон, судя по внушительным размерам его «живота», п.

    5 законов об умерших, которые могут вас напугать На протяжении своей жизни каждый человек встречается со смертью, и, как правило, происходит это не один раз. Именно поэтому существуют специальные зак.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Continue Reading

    Расчет стропильной системы двухскатной крыши: примеры, нюансы, советы

    Расчет стропильной системы двухскатной крыши: подробные примеры + советы инженеров

    Большая часть строительства уже позади, и ваш будущий дом радует крепким фундаментом и ровными стенами? Самое время приступать к строительству крыши, которая будет защищать ваш домашний уют от сырости и непогоды. Но первое, что нужно сделать – спроектировать и рассчитать всю конструкцию до самой последней детали. Помните, что на высоте все работы проходят сложнее, а потому лучше ничего не переделывать. Тем более, что сам расчет стропильной системы двухскатной крыши не сложен – сейчас в этом вы убедитесь сами! К слову, двускатную крыше еще называют щипцовой.

    Содержание

    Итак, вот основные элементы такого каркаса:

    • Мауэрлат – это фундамент кровли, обычно представленный горизонтальным брусом, на который и опираются стропила.
    • Коньковый брус.
    • Наклонные балки и стропила.
    • Вертикальные стойки.
    • Обрешетка и дополнительные детали, придающие необходимой жесткости каркасу.

    Ничего сложного – двускатная крыша как раз этим и радует:

    Проект стандартной двускатной стропильной системы представляет собой две наклонные плоскости прямоугольной формы и ровные вертикальные торцы по бокам, называемые фронтонами. Такая крыша – одна из самых простых конструкций, со строительством которой успешно справляются даже малоопытные специалисты.

    А вот ломаная двускатная крыша имеет уже другую архитектуру. Здесь верхняя более пологая крыша обычно строится с углом наклона 30°, а нижняя крутая – с наклоном 60°.

    Ломаная двускатная крыша хороша тем, что на ней почти не задерживается снег и наледь, а вот мансардное помещение оказываются куда удобнее и уютнее. Причем в нижней плоскости такой крыши рационально делать мансардные окна, которые на более пологих плоскостях обычно становятся проблемой протечек и сырости – на них дольше задерживается дождевая вода.

    Отметим, что ломаная стропильная система один из самых лучших вариантов для зданий шириной 6-8 м. Причем ломаный профиль вам будет легче собрать – для этого нужно всего лишь смонтировать прямо на земле нужные узлы, а все стойки и стропила просто обрезаем по шаблону:

    Итак, первым делом при проектировании и просчете определитесь с полезной площадью мансарды, и исходя уже из этих данных решите, насколько высокими будут вертикальные стойки. А мансарду обычно в такой крыше делают – удобно ведь.

    Предлагаем для удобства разобраться с понятиями:

    Теперь рассчитываем наклон скатов. Так, если ваш дом имеет стандартную ширину 6-8 м, тогда угол скатов 45° оставит для жилого пространства мансарды слишком мало места. Делайте 60° — это самый удачный вариант, хотя и обойдется вам дороже. Кроме того, уже с 45° наклона вы сможете использовать любые кровельные материалы.

    Редко, но случается, когда двускатная крыша изначально планируется ассиметричной – хотя бы ради того, чтобы в чердачном пространстве было место для обустройства жилой мансарды. Но в любом случае угол наклона стандартной двускатной крыши высчитывайте исходя из ветровых и снеговых нагрузок вашего региона.

    Но учитывайте, что с увеличением угла наклона скатов увеличится и расход материалов, хотя и эксплуатационные характеристики такой крыши тоже будут выше:

    Строят также двускатные крыши с неравными углами скатов, чтобы выразить оригинальный дизайн. В ней много недостатков, а потому вы советуем вам спланировать все-таки симметричную крышу, в основании которой равнобедренные треугольники.

    У двускатной крыши их всего два.

    Висячие стропила

    Отличительная особенность этого вида стропильной системы в том, что опора здесь идет только на боковые стены сооружения, т.е. стропила попросту висят. Этот процесс в строительстве считается негативным, т.к. подобное проектирование ведет к распирающей нагрузке крыши и со временем стены могут даже деформироваться. А с десятилетиями – даже перекоситься. Вот почему для более гармоничного и безопасного распределения нагрузки продумайте дополнительные и вспомогательные элементы – затяжки, бабки, укосы.

    Но есть у висячей стропильной системы и свои преимущества:

    • Монтажные работы такой крыши довольно просты.
    • Нет сложных узлов и других элементов для надежности системы.
    • У всей стропильной конструкции – высокая степень жесткости.

    А еще висячие стропила не рекомендуются в регионах высокой ветровой нагрузки.

    Наслонные стропила

    Наслонная стропильная система характеризуется наличием внутренней опорной перегородки, которая располагается на одинаковом расстоянии от противоположных стен. На нее опирается вся кровля, а потому без наслонной системы не обойтись, если крыша будет иметь серьезный вес или размер.

    А теперь важно максимально перераспределить нагрузку всех стропил на балки перекрытия. Если стропила нужно усилить, тогда добавьте в проект дополнительные накладки или большее, чем планировалось, сечение бруса.

    Вес стропильной системы и кровельного покрытия

    Рассчитываем все по таким таблицам:

    В проекте также могут быть наклонные стойки, которые усиливают стропильную систему. Далее, ферму остроконечной крыши нужно будет усилить бабкой – центральной стойкой, которая соединит потолочную и коньковую балки.

    Кроме того, важно, чтобы кровля могла легко переживать климатические диссонансы. Проще всего просчитывать и проектировать крыши в небольших странах, где по всей территории один и тот же климат. Вот почему у ирландцев принято строить одни конструкции, в жарких странах – другие, а шведов третьи. Просто в таких местностях веками складываются строительные традиции, которые на самом деле проверены на практике не одним поколением.

    А вот в России такие традиции неоднозначны: где-то строят пологие низкие крыши и дома почти в земле, а где-то наоборот – высокие острые скаты у таких же высоких теремков. Дело в том, что климат в нашей стране разнообразен (естественно, из-за ее огромной территории), и в одних местностях пытаются справиться с тоннами снега, а в других – не дать шальному ветру сорвать все крыши в деревне. Поэтому все равно ориентируйтесь на опыт вашего региона и не принимайте слишком радикальных решений в просчете стропильной системы.

    А узнать ветровую и снеговую нагрузку вашей местности не сложно при помощи таких карт:

    Ветровая нагрузка

    Итак, сила ветра оказывает боковое давление на крышу. Сталкиваясь с препятствием, ветер делится на два потока: вниз к фундаменту и вверх, под карниз. Если вы просчитаете все правильно, ваша крыша будет служить вам верой и правдой до самых правнуком, а если ошибетесь с расчетами – последствия будут печальными. Причем, если ветер срывает крышу в буквальном смысле этого слова, здесь не обойтись каким-нибудь небольшим ремонтом – придется строить заново всю стропильную систему.

    Поэтому в строительном мире принято уделять особое внимание так называемому аэродинамическому коэффициенту крыши. Он зависит от ее угла наклона: чем круче, тем такая нагрузка будут больше и ветру будет легче опрокинуть кровлю. Чем ниже, тем сложнее, но здесь уже ветер будет действовать как подъемная сила, стремясь зацепить за карниз и сорвать, как шляпку гриба. А потому идеальная крыша для ветреных регионов – с небольшим углом наклона и минимальным карнизом. И уж точно не с висячими стропилами.

    Другой опасный момент: в таких местностях ветер часто обрывает ветви у деревьев и разносит другие предметы. А чем выше кровля, тем больше вероятности, что с ней столкнется весь этот мусор. Пару царапин – и коррозия гарантирована. Поэтому от металлического покрытия тоже придется отказаться. Кроме того, если в вашей местности сильные ветра, мауэрлат укладывать близко к краю наружной стены не рекомендуется, чтобы порывы ветра не могли его сорвать.

    Снеговая нагрузка

    Снежный покров в зимние периоды на самом деле оказывает немалое давление на крышу. И чем севернее район, тем больше там таких осадков, и тем больше угроза пролома крыши, особенно при низком угле наклона. А потому проектировать и рассчитывать этот финишный элемент здания нужно осторожно, с учетом всех тонкостей и нюансов.

    Особенно сложно продумать надежную крышу в тех районах, где периодическая смена температур – норма. Дело в том, что постоянное таяние снега, и его промерзание на следующий же день сказывается плохо на любом кровельном покрытии. В итоге деформируется вся стропильная система, разрушается гидроизоляции и утепление, а постоянные протечки кровли влекут за собой неприятную сырость и регулярные ремонты. У вас похожие погодные условия? Делайте ставку максимальную защищенность кровли!

    Формула расчета угла наклона кровли в этом случае проста: чем выше уклон, тем меньше задерживается снег. В снежных регионах также забудьте о сложных формах крыши и многочисленности элементов. Рассчитывайте только простую конструкцию с высоким углом наклона, на которые обязательно нужно будет поставить снегодержатели (чтобы осадки не разрушили водосточную систему).

    Естественно, собственноручно начертить всю стропильную систему, как в официальной проектной документации, довольно сложно, если только у вас не образование архитектора. Но вполне достаточно обладать теми теоритическими знаниями, которые вам дает эта статья и хотя бы сделать наброску, чтобы можно было уже закупать строительный материал. И можно пойти еще одним путем – использовать современные 3D программы. С такими, как «Автокад» и «3D Max» разобраться будет сложно, но вот в «Аркон» все необходимые расчеты и эскизы сделать легко.

    Также, если у вас все еще остались вопросы, на нашем сайте вы всегда найдете специальные онлайн-калькуляторы. которые быстро выполнят все необходимые расчеты.

    Continue Reading