Нагели для бруса: виды, преимущества и особенности использования

Нагели для бруса: виды, преимущества и особенности использования

October 26, 2015

Строительство деревянных домов было и продолжает оставаться популярным. Дело в том, что такие сооружения не только красивы, но и энергоэффективны. А еще дерево является экологически чистым натуральным материалом. Для возведения представленных конструкций чаще всего применяются нагели для бруса. Что это такое и как они используются, вы узнаете далее.

Что представляет собой изделие?

Нагели для бруса — это специальные гвозди, изготовленные из дерева. Нужно отметить, что их необязательно покупать, так как можно сделать самостоятельно. Кроме того, такой крепеж предотвращает горизонтальное смещение брусьев, ведь может захватывать несколько элементов сразу.

Нагели для бруса особенно важно использовать в том случае, если дом строился из сырой древесины, которая до усадки может деформироваться. Естественно, количество таких элементов нужно рассчитать заранее. Тут все зависит от типа бруса и проекта сооружения. В любом случае крепление является надежным.

Преимущества изделия

Нагели для бруса обладают такими достоинствами:

— Простота установки, ведь под элемент обязательно должно быть просверлено отверстие.

— Брус крепится надежно и плотно.

— Усадка здания происходит равномерно (если древесина сухая).

— Изготовить крепежные элементы можно самостоятельно из подручных материалов.

— Шканты для бруса не поддаются коррозии и ржавлению.

— Устойчивость к перепаду температур.

Как видите, представленные элементы значительно лучше обычных гвоздей или других крепежных элементов.

Разновидности нагелей

Шканты для бруса – это те же деревянные гвозди, которые имеют особую форму. Они обладают небольшими ребрами.

Существуют такие виды нагелей:

1. По материалу изготовления:

— Металлические. Они более прочные, однако могут ржаветь и поддаваться коррозии. Кроме того, усадка происходит труднее.

— Деревянные. Они очень просты в изготовлении и использовании, надежно скрепляют брусья, способствуют «безболезненной» усадке, являются экологически чистым натуральным материалом.

— Квадратные. Такие элементы используются реже, так как их форма предусматривает проделывание сложных отверстий.

— Круглые. Они самые распространенные. Для изготовления таких деталей требуется только сухая древесина.

Деревянные нагели чаще всего производятся из березы, дуба, бука или других твердых пород древесины. Они имеют разную длину и диаметр. Подбор материала зависит от того, какие бревна используются для строительства, а также от того, какое отверстие было сделано. Естественно, лучше выбирать длинные элементы, однако монтировать их будет сложнее.

Особенности монтажа бруса при помощи нагелей

Крепление бруса нагелями требует соблюдения определенной последовательности работ:

1. Определение места установки. Учтите, что нагели нужно монтировать по всему периметру бруса, на замковых соединениях. Расстояние между нагелями составляет около 50 см.

2. Сверление бруса под нагель. Это можно сделать при помощи перфоратора.

3. Установка нагеля. Делать это следует максимально аккуратно. Если киянка соскользнет с элемента, то вы можете пораниться. Он же, в свою очередь, может быть поврежден. Чем короче штырь, тем легче его забивать, но тогда он менее эффективен.

Учтите, что во время монтажа конструкции ее нужно будет утеплить джутовыми лентами или паклей.

Рекомендации

Естественно, во время работы нужно соблюдать определенные правила, которые обеспечат вам правильную установку крепежей и надежную фиксацию строительного материала. Например, можете воспользоваться такими советами:

— Учтите, что каждый ряд нужно фиксировать отдельно. В противном случае можно спровоцировать поломку нагелей.

— Один элемент способен соединить 2 венца.

— Для заколачивания нагеля применяется киянка. Молоток использовать не следует, так как он может разрушить целостность кольев.

— Все отверстия в срубе должны быть сделаны строго под углом в 90 градусов.

— Штыри устанавливаются в шахматном порядке.

— В месте установки оконных и дверных коробок брус нужно закреплять на расстоянии 15-20 см до области выреза.

— Нагель может соединить 2 строительных элемента. При этом он должен заходить в третий на глубину до 7 см.

— Во время работы учтите, что забивать нагели нужно на некотором расстоянии от угла: 30-50 см.

— Длина шканта должна быть немного меньше, чем глубина просверленного отверстия. Это будет способствовать полной и равномерной усадке. А диаметр элемента обязан быть тоже на 3 мм меньше.

Если вам не хватило приобретенных нагелей, вы можете сделать их самостоятельно. Самым простым способом считается производство нагелей из черенков для лопат. Их нужно просто разрезать в соответствии с установленными параметрами. Естественно, перед началом строительства необходимо собрать весь необходимый материал. Вот и все особенности использования нагелей для сооружения деревянного дома из бруса.

Continue Reading

Чем покрасить деревянный забор

Чем покрасить деревянный забор и продлить его жизнь

Домовладельцы не строят деревянный забор вокруг своего участка только потому, что считают его недолговечным и не хотят, по их словам, «заморачиваться с покраской каждый год». Эти заблуждения уходит корнями в те времена, когда доступными были только эмали и масляные краски. Вот они, действительно, приносили немало хлопот хозяину: под воздействием солнечных лучей, атмосферных осадков трескались и осыпались. Если вовремя красочный слой не обновлялся (а этот весьма трудоемкий процесс начинался с удаления старой краски), забор начинал гнить, столбы подкашивались.

К счастью, на дворе другие времена. В нашем распоряжении десятки наименований составов, которые великолепно защитят дерево на долгие годы, подчеркнут его природную, ничем не заменимую, красоту, сделают оригинальным украшением участка.

Важно! Прежде, чем наносить краску на деревянный забор, необходимо защитить его от вредителей и плесени антисептиком.

Затем забор следует обработать водоотталкивающей пропиткой, которая даст возможность древесине равномерно высохнуть естественным путем. Только после этого покрываем дерево лакокрасочными материалами. К их выбору подходим ответственно.

Как выбрать краску для деревянного забора?

Эмали и масляные краски отметаем сразу – они способны принести лишь вред дереву, находящемуся под воздействием окружающей среды. Из плюсов, если их можно таковыми назвать, отмечаем лишь дешевизну. Впрочем, цена этих мастодонтов вряд ли вас обрадует по истечении года-двух после установки деревянного забора.

Далее перечислим те составы, которыми профессионалы советуют обрабатывать деревянные заборы для сохранения их долговечности и красоты:

  1. Многокомпонентные красители. Устойчивы к атмосферным осадкам и надежны. Хорошо защищают дерево, но только на 3 – 4 года. При этом дороги по цене.
  2. Акриловые красители. Пигментированный состав на водной основе устойчив к морозам и высоким температурам. Надежно защитит деревянный забор на 5 лет. Если какие-то участки забора подверглись разрушительному воздействию окружающей среды, их можно просто подкрасить. В таком случае, как утверждают производители акриловой краски, она сохранит свои свойства на десятилетие. Ставим этой позиции «плюс» и идем дальше.
  3. Пропитки. Составы на основе натурального масла с различными добавками. Самая дешевая и простая пропитка – отработанные масла (трансформаторное или моторное масло). Приобретается на электрических подстанциях или автосервисах практически за бесценок или обычное «спасибо». Прекрасно защищают дерево, глубоко проникая в структуру волокон, образует защитную пленку красивого цвета. Можно изготовить своими руками пока малоизвестные потребителю «финские» или «шведские» пропитки на основе простых и дешевых компонентов.
  4. Лаки. Советуем применять алкидные, полиуретановые, яхтные. Прекрасно подчеркивают структуру дерева и защищают ее. Из «минусов» можно отметить относительную дороговизну.

Как изготовить «заморские» пропитки своими руками?

Помните, как герой из любимой детской книжки красил забор тетушки Полли? Финны, видимо, прониклись сочувствием к Тому Сойеру и придумали оригинальную пропитку для долговечности древесины, которую по силам изготовить вам. Ингредиенты просты и дешевы:

  • Мука (пшеничная или ржаная) – 750 граммов
  • Железный купорос – вдвое большее количество
  • Соль – 350 граммов
  • Известковый пигмент – полтора килограмма
  • Неполное ведро воды (9 литров).

Приступаем к изготовлению: сначала, как вы поняли из ингредиентов, готовим клейстер. Добавляем железный купорос, а затем пигмент. Готовый состав в горячем виде наносим на деревянную поверхность. Деревянная изгородь, покрытая таким составом, выдержит двадцать циклов «зима-лето».

«Шведская» пропитка считается более качественной и надежной, поскольку в ее состав входит натуральное масло — олифа. Для ее приготовления берем 1160 граммов муки, по 520 граммов железного купороса, поваренной соли, сухого известкового пигмента, пол-литра натуральной олифы и неполное ведро воды. Дальше действуем так же, как в предыдущем «рецепте»: клейстер, соль, пигмент, олифа. Не забываем перемешивать тщательнейшим образом.

Известковый пигмент

Самое сложное для изготовления «заморских» пропиток — отыскать известковый пигмент: современные менеджеры не вполне понимают такие запросы. Повысим с нашей помощью их образовательный уровень. К сухим известковым пигментам относятся:

  • Железный сурик (красно-коричневый пигмент, издавна использующийся для окраски подводной части лодок)
  • Охра (желтый окрас)
  • Жженая охра (коричневый цвет)
  • Окись хрома (зеленый цвет)
  • Синтетическая мумия (красно-коричневый цвет)
  • Природная мумия и коричневый марс (соответственно, коричневый цвет).

Если вы решите остановить свой выбор на натуральной окраске дерева – можете обойтись без известковых пигментов. Правда, в этом случае, мы не можем гарантировать вам двадцатилетней спокойной жизни. Возможно, без добавления пигмента в пропитки деревянные заборы потребуют обновления лет через 10 – 15. Что, согласитесь, не такой уж маленький срок.

Вьющиеся растения помогут украсить деревянный забор, читайте об этом в статье .

Делам правильный выбор

Чтобы определиться с правильным выбором, необходимо знать, что все краски по составу подразделяются на укрывные (цветные) и лессирующие (полупрозрачные). Первые используются, когда древесина имеет много дефектов, и с помощью цветного состава вы хотите их скрыть. С помощью нанесения таких составов в несколько слоев, вам удастся скрыть не только изъяны, но и природную красоту древесины.

Другое дело – лессирующие составы. Они отлично сохраняют природную красоту и долговечность дерева с помощью особых пигментов широкой цветовой гаммы.

Рекомендуем ознакомиться с основными красящими составами, которые есть на любом строительном рынке:

  • Пинотекс Ультра. Состав, обладающий защитными антибактериальными свойствами, глубоко проникает в древесину и создает на ее поверхности прочную блестящую пленку. Относится к лессирующим краскам – пигмент разных цветов не скрывает природную структуру дерева. Один литр краски достаточен для покрытия 12 квадратных метров строганной древесины. Такая же площадь из необработанной древесины потребует 1,3 литра.
  • Топлазурь «Белинка» устойчива к солнечным лучам, обеспечивает шелковистое покрытие древесины. При двухслойном покрытии на 10 квадратных метров хорошо обработанной древесины расходуется до одного литра состава.
  • Тиккурила Валтти Колор. Состав сочетает в себе антибактериальную и ультрафиолетовую защиту. Подчеркивает структуру дерева, создавая на его поверхности ровную пленку. Одного литра краски достаточно для обработки 10 – 12 квадратных метров строганного штакетника.
  • Хольц Лазурь Гель. Полупрозрачный декоративный состав обеспечивает полную защиту древесины на 8 – 10 лет. Имеет высокий УФ- фильтр. В среднем один литр геля способен защитить до 10 квадратных метров деревянного забора.

Важно! Какой бы красящий состав для нанесения на деревянный забор вы ни выбрали, помните, что главная его составляющая – защита от ультрафиолетовый лучей. Как правило, добросовестный производитель указывает это свойство при маркировке продукции.

Continue Reading

Теплопроводность газобетона

Теплопроводность и теплопередача газобетона

Отличные изоляционные свойства блоков определяют распределенные равномерно по всему материалу пузырьки воздуха. Теплопроводность газобетона популярной марки D500 в сухом состоянии составляет λ= 0,12 Вт/м°C (для сравнения: λ кирпича=0,45). Получаемый в результате автоклавного производства ячеистый бетон успешно используется для возведения строений и в качестве теплозащиты. Резервные поры дают возможность вытеснения в них замерзшего конденсата при сильных морозах, препятствуя разрушению блоков.

От величины теплопроводности стен из газоблока зависит:

  • толщина ограждающих конструкций;
  • необходимость утепления;
  • устройство стены (многослойная или однослойная);
  • потребность в гидроизоляционной обработке.

Большое значение имеет точность размеров блоков, так как швы толщиной более 0,012 м создают «мостики холода», увеличивая теплопроводность автоклавного газобетона. Рост влажности материалов также ведет к повышению коэффициента. Отечественные проектанты применяют линейную формулу расчета при разных значениях влажности:

k – коэффициент, определенный экспериментальным путем;

W – влажность по массе, %.

Зарубежные строительные нормы определяют нелинейный характер зависимости, что значительно усложняет расчеты. Проекты для помещений с особыми условиями по влажности и несущей способности должны выполняться специалистами.

Варианты утепления фасада

Непривлекательный внешний вид ячеистого бетона требует наружной отделки. Используемые фасадные материалы являются одновременно и дополнительной теплозащитой.

1. Фасадная штукатурка, изготовленная на цементно-песчаной основе, применяется при толщине конструкции из блоков D 500 не менее 60 см и должна обладать:

  • низкой теплопередачей;
  • морозостойкостью;
  • гидрофобностью;
  • стойкостью к механическим повреждениям;
  • адгезией и модулем упругости, совместимыми с обрабатываемой поверхностью.

2. Кирпич облицовочный используется при толщине стен не более 40 см. Применяя этот отделочный материал при строительстве фасада в полкирпича, необходима прослойка из теплоизолятора (минеральная вата, пенополистирол) или просто воздушная прослойка.

При расчете толщины слоя утеплителя учитываются: коэффициент теплопроводности газобетонных блоков и каждого стройматериала конструкции, а также толщина всех элементов в отдельности.

Определиться с устройством стен для домов малой этажности (сфера применения ячеистых бетонов) поможет несложный арифметический расчет, используя таблицы из СНиП по теплозащите зданий.

Основными требованиями к постройке выступают:

Соблюдая требования СНиП и санитарно-гигиенические нормы, конструкции из газобетона помогут сберечь средства и обеспечат должный уровень комфорта.

Continue Reading

Вертлюги и скобяные изделия оптом в Русконект

Группа

Информация

Описание: О компании

С 2002 года компания «Русконект» занимает прочные позиции на рынке крепежа и крепёжных изделий. Мы занимаемся оптовой и мелкооптовой торговлей крепежом. Показать полностью… От конкурентов нашу компанию отличает широкий ассортимент крепежа, оперативность выполнения заказа и персональный подход к каждому клиенту.

Мы продаём следующие виды продукции: анкеры, цепи, тросы, дюбеля, хомуты и другие крепления. У нас вы найдёте самые современные крепёжные изделия из Европы.
Компания «Русконект» предлагает заказчикам приобрести следующие виды крепежа:

* строительный крепеж,
* мебельный крепеж,
* оцинкованный крепеж,
* грузовой крепеж,
* такелажный крепеж,
* нержавеющий крепеж,
* высокопрочный крепеж,
* скобяные изделия,
* шнуры

«Русконект» — официальный представитель известных польских компаний «Connectpol» и «Domax». Наши партнёры: «Azis» и «GoodWork». Это надёжные европейские компании, поэтому мы гарантируем заказчикам высокое качество продукции по оптимальной цене. Также к услугам наших клиентов дифференцированная система скидок, доставка по Москве и области.

2007-2014 © „Русконект”
Оптовая торговля: крепеж и крепежные изделия в Москве и Санкт-Петербурге .

Адрес: Россия, Мытищинский район, Осташковское шоссе 14, северо-западнее деревни Сгонники.
телефон/факс: 8(966)195-58-74, 8(926)715-71-94, (495) 221-73-50, (812) 649-19-49 Веб-сайт: www.rusconnect.ru Место: Москва, Россия

Другое

Continue Reading

Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри?

Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри?

Для того чтобы на долгие годы сохранить красоту и надежность надо знать, как и чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри. а главное – сделать все правильно, строго соблюдая все этапы при проведении работ.

Почему для дерева необходима защита?

Учитывая, что древесина обладает естественной и неповторимой красотой, выбирая составы для окрашивания, следует учитывать, что они должны выгодно подчеркнуть уникальность материала, но при этом обеспечить ему защиту от различных неблагоприятных факторов, имеющих в основном природное происхождение: осадков, ультрафиолета, влаги, а также представителей микрофлоры и фауны.

Защита дереву требуется и потому, что это природный материал, а значит, подвержен естественному процессу старения, итогом которого является его полное разрушение.

Кроме того, дерево обладает слабой устойчивостью к огню, а значит – нуждается в дополнительной защите и улучшении характеристик огнестойкости.

Перед началом работ следует уяснить, что покраска дома снаружи отличается от работ внутри помещений и связана, прежде всего, с особенностями выбора лакокрасочных материалов.

При выборе составов для работы внутри дома следует обращать внимание на их безопасность для организма человека, а для отделки фасада предпочтение следует отдавать краскам и лакам, обеспечивающим более надежную и эффективную защиту от неблагоприятных природных факторов.

Основными негативными факторами, влияющими на древесину, является вода и солнце. то есть те факторы, которые обеспечивали живому дереву жизнь, и их воздействие не прекращается и после того, как оно становится строительным материалом, но неспособным противостоять их негативному влиянию.

Избыточная влажность приводит к разбуханию древесины, а недостаток к растрескиванию поверхности, особенно при дополнительном воздействии ярких и палящих солнечных лучей.

Особую опасность для дома из дерева могут представлять и представители фауны и флоры. И если плесень и грибок поражают верхнюю часть материала, то о наличии проблем внутри массива на протяжении длительного времени можно и не подозревать.

Особую опасность таят в себе жуки-короеды, которые долгое время могут себя не проявлять, но способные разрушить дерево в течение нескольких лет.

Окраска дома внутри, видео:

Антисептические и грунтовочные составы

До того как покрасить дом необходимо провести специальную обработку древесины антисептическими пропитками и антипиренами. Часто такая работа производиться непосредственно на заводе, но не всегда, поэтому этот момент всегда следует уточнять и учитывать.

Кроме того, некоторые застройщики, стремясь снизить стоимость работ, приобретают необработанный брус, оцилиндрованное бревно и другой пиломатериал. И если обработку этими средствами можно и нужно производить в самом начале строительства, даже еще до возведения сруба, то окрашивание следует выполнять только после усадки строения.

Таким образом, в этот период именно эти составы и будут обеспечивать защиту материала от всех негативных факторов.

Если оцилиндрованное бревно или брус планируется покрывать лаком, то в этом случае антисептик будет не только защитой, но и базовым слоем, подчеркивающим красоту рисунка.

Именно с этой целью на рынке в большом ассортименте предлагаются антисептические составы с тонирующим эффектом. Поэтому до того как красиво покрасить деревянный дом необходимо провести обработку одним из следующих составов:

1. Антисептиками. обладающими большой впитывавшей способностью (до 7-9 мм ). Они являются обязательными и особенно велико их значение при обработке фасадной части дома, так как препятствуют появлению и развитию на поверхности плесени и грибка.

Бывают двух видов: лессирующие составы. придающие дереву определенный оттенок, но не скрывающие его рисунок, и покрывные. непрозрачные, полностью скрывающие рисунок, но сохраняющие текстуру. Первые служат до 5 лет, вторые 7-8 лет.

2. Грунтовочными составами. главной целью применения которых является обеспечение лучших адгезивных свойств поверхности, удаление ворсинок или пыли с поверхности, а также ее обезжиривание;

3. Протравами. представляющими собой составы на основе неорганических солей. Обладают способностью вступать в реакцию с дубильными веществами, содержавшимися в древесине и образующими с ними цветные соединения.

Поэтому получить равномерный и одинаково насыщенный рисунок по всей поверхности не получиться. Особенно осторожно следует работать с этим составом при обработке бруса, но для оцилиндрованного бревна, изготовленного из одной партии леса, данный состав вполне приемлем.

Но следует отметить, что протравы, являющиеся, по сути, знакомыми всем морилками, находят свое применение при обработке деревянных декоративных элементов.

В том случае, когда стоит вопрос о том чем лучше покрасить вагонку внутри дома. то этот вариант вполне рационален, так как могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве базы под нанесение лака.

Чем и как красить деревянный дом? Видео:

Краски и лаки для дерева

Итак, защитить дерево как снаружи, так и внутри волне возможно используя антисептик с последующим нанесением слоя лака. В зависимости от качества самой древесины следует выбирать прозрачные или кроющие составы, алкидного или акрилатного происхождения.

Например, нет смысла скрывать под слоем цвета красоту рисунка дорогой древесины. Поэтому для таких материалов, как оцилиндрованное бревно, клееный брус или брус, изготовленный из редких пород древесины, используются бесцветные защитные пропитки и такой же лак. Максимум – можно применить лессирующие составы, способные лишь подчеркнуть текстуру.

Во всех остальных случаях выбирать можно из большого ассортимента:

  • масляных красок. цена за квадратный метр у которых является одной из самых низких среди лакокрасочных составов. Но имеют недостаток – долго сохнут, при этом могут защищать дерево на протяжении срока до 5 лет, но уже спустя 2-3 сезона теряют свою презентабельность, свежесть и глянец;
  • акриловых и акрилатных составов. обладающих большей долговечностью – до 10 и более лет, в зависимости от условий эксплуатации;
  • лаков. позволяющих благодаря своей прозрачной структуре максимально выгодно подчеркнуть природную красоту древесины. Используются как бесцветные, так и тонированные виды.

Особенно популярны при обработке дерева лаки на акриловой основе. обладающие:

  • эластичностью. благодаря которой сохраняется цельность покрытия даже при деформационных процессах в древесине;
  • паропроницаемостью. что позволяет сохранить это уникальное свойство и для дерева и обеспечивать, таким образом, создание идеального микроклимата в помещении;
  • сроком службы. равным 7-10 годам.

Следует отметить, что акриловые краски по дереву для наружных работ отлично сохраняют свой презентабельный вид практически на протяжении всего срока эксплуатации. Отличаются высокой устойчивостью к влаге, а соответственно – к плесени и грибкам, хорошо переносят даже интенсивное ультрафиолетовое излучение.

При выборе краски важно знать, что акриловые краски хоть и «ближайшие родственники» алкидным, но являются разными составами. В первом случае используются концентрированные чистые соединения, а во втором комбинированные, содержащие в своем составе латексные, стирольные или виниловые компоненты.

Как правильно подготовить дерево к окрашиванию?

Даже в том случае, если приобретался материал для возведения сруба уже обработанный антисептиками, перед финишным окрашиванием рекомендуется процедуру повторить.

Причина в том, что многие антисептические составы используемы на производстве являются так называемыми транспортными и имеют срок действия от полугода до года. То есть их защиты вполне хватит на то время пока строится дом, но недостаточно для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать достойную защиту.

Обязательным является и нанесение антипиренов. позволяющих повысить огнеустойчивость дерева. В некоторых случаях можно использовать составы двойного назначения – огнебиозащитные препараты.

Также следует помнить, что кроме фасадной части и помещений, у деревянного дома имеются и другие элементы, нуждающиеся в соответствующей защите. Речь идет о скрытых от глаз стропилах, лагах, каркасах, балках и других конструкциях. Как правило, обрабатываются они стойкими антисептиками. а учитывая, что они мало подвержены негативным воздействиям – этого вполне достаточно для долгосрочной и надежной защиты.

Особая обработка требуется торцовым частям бруса или бревна, обладающих большей влагопоглощающей способностью, а также склонностью к растрескиванию.

Для этого можно использовать те же составы что и для основной поверхности, но только наносить их тщательнее и большим количеством слоев, например, 2-3. Пренебрежение защитой торцов, даже защищенное по всей поверхности бревно или брус, делает уязвимым, особенно перед различными паразитирующими микроорганизмами.

Кроме того, качественная обработка торцов позволяет снизить расход основного состава, используемого для окрашивания, так как поверхность будет меньше впитывать краску или лак. А так как стоимость этих материалов дороже, чем антисептических – это позволит сократить расходы на покраску дома в целом.

В том случае если на поверхности есть проявления синевы или признаки заражения плесенью или грибком, следует провести тщательную очистку с использованием специальных отбеливающих составов с антисептическим эффектом.

Выбор лакокрасочных материалов для окрашивания стен

Если планируется покраска деревянного дома снаружи своими руками. обязательно следует разобраться с некоторыми правилами по выбору лакокрасочных составов для этого. Необходимо учитывать:

климатические условия, в которых будет происходить эксплуатация. Маркировка на упаковке должна содержать информацию о том, против каких природных факторов обладает устойчивостью тот или иной состав;

для каких стен. внутренних или внешних она предназначена;

особенности архитектурного стиля или интерьерного решения (в данном случае большое значение придается таким критериям, как цвет и степень укрываемости или прозрачности );

токсичность. как при работе, так и во время эксплуатации.

Важно также обращать внимание и на плотность состава и его способность к растеканию, так как от этого критерия зависит как качество нанесения, так и расход материала.

Кроме того, что следует руководствоваться данными содержащимися в инструкции, следует учитывать, что различные поверхности обладают разной впитывающей способностью, поэтому и расход может отличаться от рекомендованного. Часто более светлые цвета красок имеют больший расход, так как для того, чтобы добиться ровного красивого окрашивания требуется нанесение дополнительного слоя.

Чтобы уменьшить расход, а следовательно снизить себестоимость работ по окрашиванию стен деревянного дома, следует выбирать цвет базового основания в тон основной краске.

Но самое главное – всегда придерживаться правила наносить красящий состав исключительно на сухую подготовленную поверхность. в ином случае даже самая хорошая краска не прослужит весь свой срок.

Краска для деревянного дома, видео:

Покраска деревянного дома: основные этапы работ.

Если планируется окрашивать новую поверхность, то особой сложности этот процесс не представляет: после обработки антисептиками и/или грунтовкой, можно приступать к нанесению основного лакокрасочного покрытия. Конечно, предварительно следует очистить поверхность от пыли, избавиться (при наличии ) от признаков синевы или плесени. Также необходимо провести шлифовку поверхности, а часто даже дважды (еще один раз после нанесения базового или грунтовочного основания, после высыхания которого ворсинки приподнимаются, «дыбятся» ).

Наносить краску удобно кистью или валиком, при этом следует всегда обеспечивать движение инструмента вдоль волокон. Допускается обработка поверхности губкой, для работ с которой требуется некоторый опыт, но с ее помощью можно создавать на поверхности различные абстрактные рисунки или особые текстуры. Быстрее всего покраска фасада будет выполнена с помощью распылителя. обеспечивающего равномерное нанесение состава.

Когда требуется облагородить уже покрашенный дом, то объем работ возрастает. Необходимо избавиться от отшелушивающихся слоев, очистить и зашлифовать поверхность.

Затем обязательно следует промыть поверхность стен под струей воды (если обрабатываются наружные стены ) или протереть их мокрой тряпкой (при работе внутри дома ). Если новая краска будет наноситься на старую, то обязательно следует выяснить ее вид, так как, например, на масляную основу плохо ляжет акриловая.

Если нет данных об этом, то узнать что за вид использовался можно по внешнему виду: масляная растрескивается на характерные квадратики, а акриловая лопается вдоль волокон дерева.

Удалять старую краску предпочтительнее механическим способом, используя металлические щетки, скребки, можно использовать и малярный фен. Допускается применение для этого и химических растворов, но их эффективность по сравнению со стоимостью несоизмерима, а учитывая площадь поверхности, то об их использовании следует задуматься с точки зрения экономической выгоды.

Кроме того, что для отделки фасада должна быть выбрана износостойкая краска по дереву для наружных работ. необходимо позаботиться о вспомогательных средствах для ее нанесения, позволяющих выполнять работы на высоте. Леса в этих случаях редко устанавливаются, тем более что покрасить одно-, двухэтажный дом, вполне возможно, используя для этого приставную лестницу или стремянку.

Окрашивание фасада дома и внутренних помещений

Фасад нового дома, до того как будет окрашен вряд ли успеет зарасти различными вьющимися растениями, но для старого строения такой вариант не является исключением. Поэтому в том случае если есть желание их сохранить, необходимо аккуратно снять их со стены и отодвинуть на безопасное для них и достаточное для выполнения работ расстояние.

А вот почистить от пыли, грязи или паутины потребуется даже новый сруб – за то время пока он усаживался он вполне успел все это накопить.

Важно чтобы фасадная краска по дереву для наружных работ наносилась при определенных погодных условиях: оптимальная температура воздуха от 5 до 25 °C. влажность – не выше 75-80%. При этом следует выбрать безветренный день и желательно пасмурный, так как яркие солнечные лучи станут причиной неравномерного высыхания краски или лака.

Приступать к нанесению краски следует с верхней части стены. При этом соблюдая принцип поочередной обработки каждого бревна или бруса. При этом краска сначала наноситься в район межвенцовых соединений, а после – на остальную поверхность.

При работах в помещении также следует уделить внимание подготовке поверхности, а дополнительно следует закрыть все элементы декора, а также розетки, выключатели пленкой или скотчем.

Для начала работ следует выбрать примыкающий к окну угол, а, следовательно – и самый освещенный. Работы также нужно начинать с верхней части стены, постепенно двигаясь по периметру помещения.

Часто одним заходом обрабатываются от 3 до 5 венцов. Одного слоя, как правило, бывает недостаточно, требуется нанесение второго, а иногда и третьего, для того чтобы добиться идеальной и равномерно окрашенной поверхности.

Но следует учитывать, что наносить следующий нужно только после полного высыхания предыдущего: даже для быстросохнущих составов этот срок составляет не менее 3-6 часов.

Краска для дерева: некоторые правила и особенности применения

До того как приступить к работе необходимо точно рассчитать количество краски чтобы избежать проблем с попаданием в тон, в случае если ее не хватит. Поэтому лучше иметь определенный излишек, который часть времени можно хранить в качестве ремонтного средства, чем пытаться скрыть дефекты.

Так как распылителем обеспечивается ровное и красивое покрытие поверхности, окрасить которую можно за значительно более краткий срок, но нет желания приобретать для выполнения разовой работы инструмент, можно взять его в аренду .

Хотя с учетом того, что в среднем раз в 4-7 лет придется заниматься окрашиванием стен своего дома, то можно и задуматься о его приобретении, особенно если речь идет не о маленьком дачном строении, а, например, о двухэтажном загородном коттедже.

Покрасив дом можно на несколько лет или даже десятилетие забыть об этой проблеме, так как особых требований к обслуживанию такой поверхности нет.

В том случае если использовалась акриловая краска для дерева для внутренних работ. то такую поверхность можно чистить как сухим способом, так и влажным, но без применения абразивных и агрессивных химических средств.

Но в случае обнаружения на новом покрытии плесени или колоний грибков необходимо срочно снять с этой поверхности все покрытие полностью, обработать и очисть стену, а затем заново нанести новый лакокрасочный слой.

В том случае если, например, дом возводился из строганного бруса, изготовленного из сосны, для того чтобы придать ей более благородный вид дорогой древесины нужно правильно и умело подобрать тонирующие оттенки, которые придадут зданию совершенно иной, более презентабельный вид.

Таким способом следует воспользоваться и в том случае, если строение из дерева возведено не в традиционном для деревянного строительства архитектурном стиле, а например, в стиле «модерн».

– оцените статью. 5 / 5 (кол-во голосов — 1 )

Continue Reading

Пошаговое строительство домов из газобетона

Строительство домов из газобетона

Подготовка места

Для начала необходимо подготовить место, на котором будет происходить строительство. Вам нужно хорошо спланировать построение площадки — поставить ограду, освещение и приготовить строительные леса.

Можно привлечь к делу специалистов, которые смогут провести геодезические обмеры, определить позицию центра постройки, а также высоту пола первого этажа. К выделенной площади обязательно подводят все внешние средства сообщения и коммуникации.

Фундамент

На втором этапе вам необходимо выбрать хороший фундамент, чтобы стены держались прочно. На таких вещах лучше не экономить, ведь со временем могут появиться трещины. Если вы желаете соорудить действительно прочный дом, оставьте идею делать фундамент из газобетона. Основа сооружения должна быть сделана из более твердого строительного материала. Для ее построения идеально подойдет железобетонная плита. Как советуют специалисты, лучше использовать ленточный или столбчатый фундамент с железобетонной обвязкой.

Что нужно знать о клее для газобенноых блоков

Строительство из газобетонных блоков предполагает использование не только специального клея, но и раствора из песка и цемента. Такой раствор обойдется дешевле, но знизит прочность. К тому же, это может послужить причиной неровной кладки блоков. Что касается клея, он может обойтись вам несколько дороже раствора, но при этом на один блок его потребуется гораздо меньше.

Как утверждают строители газобетонных блоков, применение раствора может оказаться губительным и является нарушением в методологии строительства. Они советуют использовать только клей, который делает кладку ровной и крепкой.

Далее приступаем к укладке клея, густота которого должна равняться консистенции сухой сметаны. Обычно клеевую смесь накладывают специальным ковшиком с загнутым краем и разравнивают гребенкой. После застывания клея уже невозможно рассоединить блоки, их можно только снести.

Установка стен

Очень популярным стало строительство гаража из газобетона. Из этого материала можно построить любое сооружение. Не зависимо от типа здания, необходимо четко следовать технологиям строительства. Газобетон можно класть сразу же без остановок, поскольку он легок и не имеет свойства выдавливать клеевую смесь. Если класть например кирпич, в этом случае необходимо делать определенные паузы. Для правильной укладки стен имеются особые нормы. Толщина внешних стен должна быть от 375 до 400 мм, а комнатных до 250 мм. Если строить декоративную перегородку, толщина должна быть не более 100 мм.

Особое внимание стоит обратить на укладывание первой линии блоков. Если с первого блока начать качественную кладку, тем самым обеспечите долговечность и безопасность будущего сооружения. Существует возможность самому построить здание или доверить эту работу профессионалам и заказать строительство домов из газобетона цена которого будет вам подходить.

Перед укладыванием первой линии блоков, требуется хорошо подготовить основу. Для этого нужно провести изоляцию. В качестве вещества можно задействовать цементную жидкость на основе сухих компонентов, а также рубероид, рулонный битумный или полимерный материал. Сверху изоляция разравнивается при помощи цементно-песочной смеси.

После первой линии укладывания, требуется выровнить плоскость специальным рубанком для газобетона. Оставшуюся пыль убирают щеткой. После укладывания всех рядов, требуется еще раз провести разравнивание, чтобы не допустить перепадов между блоками. Второй ряд блоков начинается с угла. Чтобы все ряды были ровными, необходимо установить специальные деревянные рейки. Если клей будет выступать на поверхность, затирать его не стоит, лучше просто удалить мастерком.

Армирование

Строительство коттеджей из газобетона часто предполагает армирование. Все здания подвергаются беспрестанным нагрузкам, которые могут привести к негативным последствиям. Наружный вид стен может ухудшиться в следствии неравномерной укладки, перепадов температуры, оседанию земли или сильного ветрового воздействия.

Арматура оберегает стены от возникновения трещин и защищает газобетонные блоки.

Если изначально следовать всем технологиям по правилам, можно избежать возникновения трещин в дальнейшем. Поэтому при качественном проекте армирования дом будет надежно защищен даже от внешнего воздействия. Необходимо обратить особое внимание на стены, которые испытывают постоянные ветровые нагрузки.

Арматура кладется в специальные армопояса. Причем армируется только первая линия установки, которая лежит на основе, области опоры перемычек, детали, подвергающиеся большой нагрузке, каждая четвертая линия стен, а также стены, расположенные внизу окон.

Арматура под окнами ложится на 900 мм в каждую сторону. Чтобы положить ее в полосу блоков, необходимо нарезать штробы, используя специальный штроборез. После устранения пыли и песка из штроб, в блоки ложится клеевая смесь и арматура. Если стены толще 200 мм, лучше пустить в дело два прутка диаметром в 8 мм.

Если уже на этом этапе вы в растеренности от работы, которую нужно проделать, закажите строительство из газобетона стоимость которого будет вас устраивать.

Деформационные швы

Данные швы оберегают стены от возникновения трещин. Их можно разместить в определенных местах. Как правило, такие швы накладываются между стенами с разной температурой (холод и тепло), в местах прикосновения стен с другими предметами (например колоннами), в незащищенных полях, в местах пересечения длинных стен. Такие швы обычно уплотняются пенополиэтиленом или минеральной ватой. Снаружи они обрабатываются атмосферостойкой композицией, а изнутри паронепроницаемой.

Внешнее покрытие стен

Строительство загородных домов из газобетона практически всегда проходит этап внешней отделки стен. Здания или сооружения из газобетона можно штукатурить и затем покрывать специальной краской или облицовывать кирпичом. Можно обойтись и без облицовки, ведь влага пробирается только на первые слои блоков, но тогда наружный вид здания будет нарушен. Если предполагается покрытие кирпичом, необходимо продумать об этом заранее и предвидеть постройку фундамента с таким расчетом, чтобы в дальнейшем можно было положить кирпичную кладку. Ниже прилагаются фотографии с изображением домов, построенных из газобетона. Осуществляя строительство домов из газобетона как видно на фото, можно не беспокиться за внешний вид дома. Газобетонные блоки являются лишь основой, а облицевать дом, вы можете любым материалом, который вам подходит.

Также следует помнить, что сплошная облицовка может нарушить движение парообмена сквозь стены, поэтому если планируется именно такой вид покрытия, стены следует защитить изоляционными материалами. Кирпичное покрытие присоединяется к стенам с одной стороны, а с другой кладется в шов между кирпичом.

Для покрытия внешних стен можно воспользоваться сайдингом, подходящей краской, декоративными плитами и т.д. Что касается обыкновенной штукатурки, со временем она может принять взлохмаченный вид под влиянием пара. Сегодня можно отыскать штукатурные консистенции, применяющиеся специально для блоков из газобетона.

Профессионалы не советуют покрывать стены краской, которая не пропускает пар и воздух. Также не рекомендуется применять штукатурку из полимерных смесей.

Помните, что покрытие внешних стен скорее является вопросом стиля и декорирования, а не острой необходимостью. Все дело во внешнем виде, просто без отделки на здании могут образоваться темные пятна.

Внутреннее покрытие стен

Для внутреннего покрытия стен можно прибегнуть к помощи паронепроницаемыех материалов. Таким образом внешние стены смогут сохранить приятный вид, но в сооружение просто перестанет проникать воздух, поэтому находится в нем будет не совсем комфортно.

Если же использовать паропроницаемые материалы, здание будет пропускать пар, а внутрь будет проходить свежий воздух.

Помните, что ни в коем случае нельзя покрывать внутренние стены материалами, пропускающими пар, а внешние наоборот.

При проведении внутреннего покрытия необходимо затереть выдающиеся вперед места, а все неровности на стенах наполнить клеем или цементно-песчаной смесью. Не забудьте почистить плоскость от песка, пыли и прочего мусора. Спустя два-три часа после накладывания специальной грунтовки, можно переходить к штукатурке стен. При покрытии жилых сооружений используют не устойчивые к влаге эссенции.

Влажные помещения обычно обрабатываются изолирующими средствами и штукатурят устойчивыми к влаге растворами, которые изготавливаются на основании цемента. Только через час после накладывания консистенции, плоскость разравнивается и впоследствии заглаживается. Для получения идеально ровной плоскости после накладывания штукатурки ее можно загладить второй раз, смочив перед этим водой. Такую стену можно покрасить с использованием краски для газобетонных блоков, пропускающей пар.

Также можно пустить в дело гипсокартон, но в этом случае плоскость должна обработаться грунтовкой. После этого гипсокартонные листы наклеивают на стены. Если место отличается повышенным уровнем влаги, покрытие лучше выполнить кафельной плиткой.

Воздействие влаги на газобетон

Сами по себе газобетонные блоки устойчивы по отношению к дождю или снегу. Но если атмосферные осадки будут слишком долго застаиваться возле кладки, это может плохо повлиять на сооружение. Данную проблему можно решить, воспользовавшись разными устройствами водосброса, подоконных сливов, прочной крыши и навесов.

Помните, что качественные дома из газобетона — технология строительства на высшем уровне. Если вы хотитите получить прочное здание, необходимо четко следовать всем инструкциям.

На сегодняшний день многие люди предпочитают заказывать постройку зданий. На строительство домов из газобетона цены могут быть абсолютно разными. Все зависит от того, что вы хотите увидеть в итоге.

Вы можете заказать строительство дома из газобетона цена которого будет вас устраивать, достаточно определиться с компанией, которая будет подходить под все ваши требования.

Сроки строительства

На построение фундамента уходит от двух до трех недель, это зависит от вида грунта и основы, гидроизоляции, глубины. На установку стен потребуется от двух до пяти недель. Для сборки кровельной системы и полного кровельного порога необходимо три-шесть недель. Штукатурка и очистительные работы займут около десяти недель. Еще одна неделя потребуется для монтирования окон и дверей. На внутреннюю и внешнюю отделку дома уйдет примерно десять недель. Монтирование электроэнергии, воды, канализации, отопления займет еще пять недель. Некоторые работы можно проводить параллельно, чтобы не терять лишнее время.

Итого на строительство дома из газоблока уйдет примерно от двадцати шести до тридцати недель. На эти цифры не стоит слишком полагаться, ведь все зависит от типа основы, сложности кровли, инженерных систем, а также территории и отделки дома.

Выводы

На сегодняшний день строительство домов из газоблока используется практически на всех континентах, спрос постоянно растет. Такая популярность обусловлена теплоизоляционным действием материала, а также его низкой стоимостью. Преимущества газобетона позволяют быстро и качественно постороить любое сооружение по доступным ценам. Поэтому многие делают свой выбор в пользу именно этого материала. Он предполагет быстрое возведение зданий, к тому же является прочным, надежным и долговечным. Появление такого материала как газобетон, позволило строительству выйти на совершенно новый уровень.

Continue Reading

Фасадные краски по штукатурке: технология нанесения, плюсы и минусы, расход, цены

Краски для покрытия штукатурного слоя на фасаде

Внешнее оформление строений делается по различным технологиям. В последнее время стало модным обрабатывать фасады штукатуркой, так как этот способ наружной отделки предполагает не только множественность вариантов, но и возможность регулярного обновления дизайна. Суммарная цена окраски стен и цоколя в большинстве случаев в разы ниже (даже при значительном расходе), чем их облицовка с полной заменой материала. Данная статья ознакомит читателя со всеми особенностями составов, предназначенных для покрытия штукатурного слоя.

Такие краски для наружных работ отличаются невысокой стоимостью и предназначены специально для фасадов, покрытых штукатуркой. В их основе – портландцемент.

  • Плюсы – повышенная устойчивость к сырости и механическим воздействиям.
  • Минусы – отсутствие бактерицидных компонентов. Как следствие – риск развития на штукатурке грибка. Поэтому данный вид фасадной краски имеет ограниченное применение.

Рекомендация – целесообразно использовать в регионах с повышенной влажностью. Перед работой с данными фасадными красками следует добавлять в них антисептические компоненты.

Применяются для окраски штукатурки также довольно редко. Основа – гашеная известь.

  • Плюсы – высокая паропроницаемость; низкая стоимость; хорошие бактерицидные свойства.
  • Минусы – сильно пачкаются; необходимость регулярного обновления покрытия, так как оно постепенно вымывается дождевой водой; ограниченный выбор оттенков.

Рекомендация – такие составы для наружных работ целесообразно использовать при окраске оштукатуренных стен подсобных строений. Условие – свесы их кровли должны быть значительными, а само здание – не более чем в 1 этаж. В противном случае такое фасадное оформление будет недолговечным.

Основа – так называемое «жидкое стекло».

  • Плюсы – высокая адгезия с любым фасадным материалом; длительный эксплуатационный период (не менее 15 лет); устойчивость перед внешними климатическими воздействиями.
  • Минусы – низкая паропроницаемость; специфика нанесения (только на гладкую, не рельефную штукатурку).

Рекомендация – данные смеси для наружных работ применяются при отделке стен зданий, не имеющих рельефного покрытия. Например, использовать силикатную краску для фасада дома по штукатурке типа «Короед» не имеет смысла, так как все достоинства будут сведены к минимуму.

Наиболее приобретаемая разновидность фасадных красок по штукатурке. В их составе – клейкие полимеры, что и обуславливает универсальность в применении и простоту работы с ними. Хорошая текучесть позволяет окрашивать поверхности самой сложной конфигурации, а расход целиком зависит от опыта мастера.

Акриловые краски выпускаются в нескольких вариантах, что предполагает их разведение органическими растворителями или водой.

  • Плюсы – низкая цена; минимальное истирание фасадного покрытия; высокая адгезия; долговечность.
  • Минусы – слабая паропроницаемость.
  • органические составы (матовые, глянцевые) характеризуются минимальным временем полимеризации (схватывания). Их целесообразно использовать, если наружные работы вынужденно проводятся при неблагоприятных внешних факторах (низкая температура, дождливая погода). Они подходят для поверхностей, на которых слой штукатурки изношен и держится недостаточно прочно;
  • краски на водной основе – отлично ложатся на фасадную штукатурку; легко разбавляются даже после длительного хранения, поэтому с частичным ремонтом проблем не возникнет. Неприятный запах отсутствует; можно вводить любой пигмент. Такие краски для наружных работ подходят тем собственникам, кто привык заниматься регулярным обновлением внешнего облика своего дома.

Со специальными смолами, придающими особые свойства.

  • Плюсы – по сути, такие краски характеризуются всеми достоинствами вышеперечисленных разновидностей. Особенности: качественная защита от проникновения в штукатурку влаги (так как после отвердевания на ней образуется прочная тончайшая пленка); эластичность и способность склеивать отдельные фрагменты основы; отличная паропроницаемость.
  • Минусы – цена выше, чем у других составов.

Стоит обратить внимание, если штукатурка на фасаде достаточно изношена. Применение такой краски может значительно продлить срок службы отделки. Целесообразность использования определяется сопоставлением расходов на приобретение силиконовой смеси и ремонт с заменой штукатурки. Но если средства позволяют купить такую продукцию – то это лучший вариант внешнего оформления дома по технологии окрашивания.

Довольно новый вид продукции для внешней и внутренней отделки строений. Основные компоненты – латекс (акрилатный), вода и различные спец/добавки, включая антифриз, обеспечивающий повышенную морозоустойчивость состава. Свое название краски с резиновым наполнителем получили по причине того, что после отвердевания получается не просто прочная пленка, а еще и эластичная.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

  • Плюсы – универсальность нанесения (валиком, кистью, краскопультом); хорошая паропроницаемость; небольшой расход; быстрое просыхание (не более 1,5 часов) и ряд других.
  • Минусы – пока не отмечено.

Такие краски используются не только для оштукатуренных поверхностей. Ими целесообразно отделывать любые части строения. Учитывая, что пленка может значительно растягиваться, резиновые составы отлично подходят для окрашивания зданий, которые еще не характеризуются окончательной усадкой. Что касается штукатурки – обработка без ограничений, любой разновидности. Технология нанесения не требует какого-либо опыта и тщательной подготовки основы; проводится в кратчайшие сроки.

Вывод – если нет каких-то особых требований к отделке штукатурки на фасаде, то оптимальными вариантами с точки зрения качества и стоимости являются акриловые и силиконовые смеси. Технология настолько простая, что доступна каждому.

Определение необходимого количества

Предварительные расчеты делают до начала работ. Во-первых, с точки зрения оптимизации расходов, так как цена некоторых лакокрасочных составов довольно высокая. Во-вторых, если купить больше, чем требуется, то излишкам в хозяйстве применение всегда найдется. А как быть, если не хватит? Краски для фасадов из разных партий, и тем более от различных производителей, после просыхания могут отличаться оттенком, а это, естественно, будет заметно.

  • Замеряются все линейные параметры фасада. Определить общую площадь оштукатуренной поверхности несложно.
  • Производятся аналогичные измерения для всех участков, которые не подлежат окрашиванию (проемы дверные, оконные, колонны, пилястры и тому подобное). Определяется совокупная площадь таких сегментов фасада.
  • Находится разница полученных значений.
  • Расход краски на 1 м2 обозначается на этикетке тары. Остается его умножить на площадь плоскостей, покрытых штукатуркой.

Рекомендации

1. Многие частные дома отличаются своими архитектурными особенностями – выступы, ниши, изгибы фасада. Как в этом случае сделать наиболее точные замеры? Участки со сложной конфигурацией разбиваются на сегменты с простой геометрией – квадраты, прямоугольники. Определить их линейные параметры и площади намного проще. Останется лишь все показатели суммировать.

2. Производители красок, указывая в инструкции их рекомендуемый расход, ориентируются на профессионалов. На практике же он получается больше, особенно при обработке рельефных участков фасада. Поэтому результат всех вычислений следует увеличить примерно на 10-15%.

3. Прежде чем купить краску, необходимо уточнить рекомендуемое количество наносимых слоев. Эти данные указываются в инструкции, для каждого они разные. Соответственно, при определении общего предполагаемого расхода нужно учитывать и этот показатель.

Главный «советчик» – инструкция по применению конкретной краски, поэтому рассмотрим лишь отдельные нюансы.

1. Подготовка оштукатуренной поверхности. Кроме устранения дефектов необходимо вспомнить (уточнить), чем фасад был окрашен ранее. Если куплена смесь другого типа, несовместимого с ранее использованным, то придется поработать теркой (или иным абразивом), чтобы удалить старый слой. После этого обрабатываемый участок дополнительно шлифуется. Для устранения незначительных дефектов достаточно на проблемные места уложить шпаклевку.

2. Обработка грунтом. Это делается в случае, если фасад предполагается окрасить в другой цвет, а также после его зачистки. При нанесении того же состава – необязательно.

3. Окрашивание. Особенности:

  • На фасад краска укладывается не менее чем в 2 слоя – это общее правило.
  • Участок окрашивается полностью, без значительных временных перерывов, иначе будут заметны полосы и стыки. Исходя из этого, и планируется вся работа.

Стоимость составов для окрашивания штукатурки:

Continue Reading

Водостойкий гипсокартон: отзывы, применение, характеристики и размеры, цены

Особенности водостойких листов гипсокартона

Относительно невысокая цена гипсокартонных листов, простота их монтажа и отличный результат в виде ровной поверхности, готовой под штукатурку, поклейку обоев или укладку керамической плитки, сделали гипсокартон одним из наиболее применяемых материалов для выравнивания стен. Инженерная мысль коснулась не только хорошо вентилируемых сухих помещений, но и ванных комнат, совмещенных санузлов, душевых, где всегда присутствует излишняя влага. Для них был разработан специальный водостойкий гипсокартон, обладающий улучшенными характеристиками по сравнению с обычным в плане водопоглощения и водоотталкивания. Состав гипсового наполнителя с добавками позволяет монтировать ГКЛВ в сооружениях, где уровень влажности достигает 85 %.

Сравнение ГКЛ и ГКЛВ

Практически все, кто хоть как-нибудь причастен к ремонту, знают, что серые листы – это обычный гипсокартон, а зеленые – водостойкий, который можно монтировать в ванных и душевых комнатах. Но разница между влагостойким гипсокартоном и обычным состоит не только в разных цветах «футляра». Безусловно, самое важное находится за слоем картона. Если сердечник ГКЛ – это затвердевшее гипсовое тесто, то в ГКЛВ в наполнителе присутствуют гидрофобизаторы и противогрибковые добавки. Процентный состав водоотталкивающих примесей варьируется производителями.

Форма и размеры стандартизированы, что позволяет крепить водостойкие плиты в одном ряду с обычными в сухих помещениях, обратная операция недопустима. Отзывы владельцев квартир, где в ванных «горе-мастера» провели такой эксперимент, свидетельствуют о том, что ГКЛ «ведет», наклеенная на него плитка отваливается, а на поверхности пластины «вырастает» грибок.

Но название «водостойкий» не означает, что гипсокартон сохранит свой первозданный вид после того, как простоит несколько часов в помещении, затопленном водой. Ошибочно также полагать, что такой гипсокартон, закрепленный на потолке, спасет жилую комнату от затопления. Естественная влажность в ванной допустима, а вот «внешнее вмешательство» (потоп) сыграет с листом злую шутку, и весь гипсокартон нужно будет заменить.

ГКЛВ массово выпускаются в таких стандартных габаритах (мм):

  • 2500 х 1200 х 9,5 (потолочный);
  • 2500 х 1200 х 12,5 (стеновой).

Вес водостойкого гипсокартона первого типа составляет 22 кг, второго – 29.

Есть различные варианты размеров, в том числе и под индивидуальный заказ. В крупных строительных магазинах имеются в наличии листы длиной 2000/2500/300/3500/4000 мм при ширине 600 или 1200 мм. Толщина варьируется от 6,5 до 25 мм. Не существует однозначных мнений по поводу того, какой габарит наиболее удобный. Отзывы строителей разные, но следует помнить, что 1 м2 водостойкого ГКЛ достаточно тяжелый, и монтировать панель 4000 х 1200 в ванной будет сложно даже вдвоем.

Типы кромки

Производятся с 5 видами кромки:

  • прямая (ПК);
  • утоненная (УК);
  • полукруглая (ПЛК);
  • полукруглая и утоненная (ПЛУК);
  • закругленная (ЗК).

Выбирая вариант кромки, строитель тем самым определяет дальнейший тип стыков: без обработки, с армолентой, с гипсовой шпатлевкой. Фасочная (срезанная) сторона водостойкого листа всегда ставится наружу.

Гипсокартон водостойкого типа относится к группам:

  • Горючесть – Г1 (ГОСТ 30244).
  • Токсичность – Т1 (ГОСТ 12.1.044).
  • Воспламеняемость – В3 (ГОСТ 30402).
  • Дымообразование – Д1 (ГОСТ 12.1.044).

Существует два основных метода укладки водостойких гипсокартонных панелей. Первый – это использование специального клея. Но здесь требуется почти ровная стена. При перепадах, составляющих 20-40 мм, обязательным условием является ее выравнивание. Если не выровнять плоскость, останутся пустоты, лист прикрепится ненадежно, что впоследствии приведет к разрушению конструкции. Технологии у мастеров отличаются: одни наносят клей на всю поверхность и расходуют большое его количество, другие – точечно. Выбор за заказчиком, который регулирует количество денег на ремонт.

Второй вариант – металлический каркас. Он займет намного больше времени, «съест» несколько сантиметров на каждой стене, в результате чего комната станет немного меньше. В малогабаритной ванной потеря площади очень заметна. Но этот метод более надежный в плане фиксации ГКЛВ. Панель, прикрепленная саморезами, точно не сможет отпасть. Пока этот способ имеет больше положительных отзывов, чем приклеивание.

Водостойкие листы гипсокартона предназначены для применения в помещениях с повышенной влажностью. Это могут быть:

  • ванные комнаты;
  • балконы, лоджии;
  • кухни;
  • душевые;
  • территории возле бассейнов;
  • мансарды.

Также влагостойкий гипсокартон может применяться для обустройства оконных и дверных откосов. В ванных, душевых, рядом с бассейнами нужна дополнительная гидроизоляционная обработка стен.

Отзывы об эксплуатации

«3 года назад для выравнивания перегородок в ванной использовал водостойкий гипсокартон. Крепил на каркас из металлопрофиля саморезами, стыки герметизировал. Сверху на стенах – керамическая плитка. Потолок просто отштукатурил и прокрасил. Результат отличный, проблем нет. Плитка на месте, потолок ровный, как и в первый день после покраски».

Владимир Петрович, Ленинградская область.

«Гипсокартон монтировал сам, брал водостойкие ГКЛ 3000х1200. Резал обыкновенным строительным ножом, лезвия часто затуплялись, приходилось менять. Ванная большая – 9 квадратных метров, есть вентиляция, поэтому думаю, что гипсокартон точно простоит пару десятков лет».

Виктор Исаев, Екатеринбург.

«Хотел сэкономить на водостойких листах гипсокартона, купил дешевый материал, о чем практически сразу пожалел. Вроде выбирал ровный и без брака, но пока грузили-разгружали листы, то там, то здесь они по краям согнулись, а углы высыпались. Когда резал, то тоже гипс ломался. В результате пришлось докупить несколько штук. Поэтому советую не экономить пару сотен, потому как все равно придется доплачивать за брак».

«Ванная комната у нас малогабаритная, влажность там зашкаливает. Долго сомневался насчет водостойкого листового гипсокартона, но все-таки решился, монтировал сам. Экономя каждый сантиметр пространства, каркас не делал. Сначала стены выровнял, потом прогрунтовал. Сам ГКЛВ клеил на Перлфикс ГВ. Сверху положил плитку. Вроде как все получилось, причем и недорого мне этот ремонт обошелся».

Подводя итоги, можно сделать вывод, что применение такого гипсокартона – разумное, а зачастую и единственно правильное решение для ремонта в помещениях. Преимущества ГКЛВ очевидны:

  • доступная цена;
  • самостоятельный монтаж на специальный клей;
  • идеальная поверхность;
  • на основе в виде ГКЛВ реализовываются различные варианты финишного декорирования;
  • пожарная безопасность;
  • водостойкость;
  • экологичность материала.

К минусам можно отнести только большой вес гипсокартонного листа, поэтому самостоятельный монтаж очень проблематичен.

Стоимость ГКЛВ не намного выше, чем обыкновенных ГКЛ. нет резона экономить небольшую сумму там, где решающим фактором является качество и срок эксплуатации.

Стоимость по Москве

Continue Reading

Подложка под ламинат на бетонный пол — лучшая подложка

Подложка под ламинат на бетонный пол — инструкция по укладке

Ламинированные напольные покрытия давно вошли в нашу повседневную жизнь. Из широкого ассортимента товаров ламинат признан одним из самых оптимальных решений. Выбирая его, потребитель преследует такие цели, как устойчивость при нагрузке, прекрасный внешний вид, долговечность, соотношение цена-качество.

Кроме того, его достаточно легко укладывать, поэтому такую работу может произвести не только профессионал, но и любитель. Однако, далеко не все знают, что надежность и внешний вид ламината на 80 процентов зависят от подложки.

Подготовка поверхности

Прежде чем выбирать подложку необходимо провести подготовку поверхности бетонного пола .
Самое первое и главное – выравнивание бетонного пола. Если уложить материал на неровный пол, то он теряет свою функциональность:

  • панели ламината начнут прогибаться при повышенной нагрузке;
  • швы, находящиеся между панелями, могут разойтись;
  • доски начнут издавать скрип;
  • возможно вздутие покрытия.

Еще одной важной особенностью, которая может нанести вред ламинату, является повышенная влажность, которая может проникать из-под стяжки. Именно поэтому нужно тщательно заделывать трещины на цементном полу.

Существуют два оптимальных варианта для выравнивания бетонного пола: цементно-песчаной стяжкой и самонивелирующей смесью.

Итак, когда у нас готов идеальный пол под ламинат, мы можем смело приступить к выбору подложки.

Совет! Если вы делали стяжку, то нужно подождать как можно дольше, чтобы вся влага испарилась. Можно это проверить следующим образом, горлышком вниз поставьте стеклянную банку, если через 10 часов испарины нет, можно приступать к работе.

Зачем нужна подложка

Основные ее функции – звукоизоляция, водопоглощение. Помимо всего этого, она служит хорошим амортизатором: когда вы наступаете на ламинат, он прогибается, проседает, подложка же смягчает деформацию. Кроме того, она скрывает небольшие неровности бетонного пола и играет роль теплоизолятора.

Важно учитывать толщину материала! Может казаться, что чем больше, тем лучше. Но нужно учитывать тот факт что, при толстом слое могут начать ломаться замки (соединения панелей ламината). Толщина натуральных подложек составляет от 2 до 5 мм.

Виды подложек под ламинат

Для того чтобы выбрать нужный материал, поговорим о его функциональных характеристиках.

Пробка или пробковая

Пробка или пробковая подложка является экологически чистым материалом. Ее рекомендуется использовать в детских комнатах и спальнях.

Основным сырьем в производстве этого материала является кора пробкового дуба, под давлением она прессуется и выделяется природный клей – суберин, который надежно соединяет куски пробки, материал становится однородным. В продаже можно встретить пробковую подложку в виде рулонов и листов.

  • не проседает и не деформируется со временем;
  • повышает звуко-и теплоизолирующие свойства материала;
  • сопротивляемость к возгоранию;
  • способность сохранять форму во всех направлениях;
  • обладает противогрибковым свойством.
  • боится влаги;
  • достаточно высокая цена;
  • не подходит при монтаже теплого пола;
  • для нее нужен идеально ровный пол.

Существуют разновидности пробковых подложек: битумно-пробковая и резино-пробковая.

Битумно-пробковая

Для ее изготовления используют картон или прочную бумагу, на ее поверхность наносят битумный слой и впрессованную в него пробковую крошку. Следует укладывать такую подложку пробковым слоем вниз, таким образом, она будет защищать ламинат от влаги и выводить накопленную.

  • обеспечивает гидроизоляцию;
  • устойчивость к влажности.

Недостатки: высокая цена, так как в этом материале есть примись битума, ее цена увеличивается.

Резино-пробковая

Производиться с использованием синтетической резины. Основные ее положительные характеристики, это поглощение шума, влагоустойчивость, экологичность материала. Для всех, кто надумал сделать в доме «теплые полы» резино-пробковая подложка подходит идеально.

Совет! Если вы решитесь укладывать ламинат на кухне или других помещениях с высокой влажностью, то следует обратить особое внимание уделить гидроизоляционным свойствам материала, в таком случае целесообразно выбирать битумно-пробковую. Во всех пробковых покрытиях под ламинатом происходит движение воздуха, что не дает конденсату появиться на поверхности.

Изолоновая

Другими словами, вспененный полиэтилен. Является одной из самых востребованных. Производится в виде рулонов и листов. Толщина листов колеблется от 2-5 мм.

  • материал абсолютно влагонепроницаемый;
  • низкая стоимость;
  • экологическая безопасность;
  • разрушительно воздействует на плесень, грибок;
  • легкость и простота в работе.
  • низкий уровень шумоизоляции;
  • деформация при активном использовании;
  • при нагрузке утрачивает объем;
  • низкие амортизационные свойства.

Фольгированная

Данный материал состоит из полистирола и алюминиевой фольги, что придает ему теплоизолирующий эффект, уменьшая теплопотери помещения.

Совет! Укладывать такую подложку нужно фольгой вверх, чтобы она сохраняла свои полезные свойства.

  • не боится плесени и влаги;
  • приемлемая цена;
  • теплоизоляция, звукоизоляция;
  • не впитывает влагу.
  • при высоких нагрузках, лопается и превращается в обычный полиэтилен, быстро прессуется;
  • недолговечен.

Совет! Такой вид подложки можно использовать под систему теплые полы.

Пенополистирол экструдированный

Высококачественный материал нового поколения, который начинает активно использоваться в теплоизоляции полов. Его состав наполнен молекулами воздуха.

  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • устойчивость к большим нагрузкам;
  • отсутствие влаги под ламинатом;
  • обеспечивает движение воздуха.
  • выравнивающая способность слабая;
  • при использовании остается большое количество неиспользованного материала.

Как укладывать пробковую подложку

  1. Перед тем как приступить к работе, необходимо распаковать рулон и оставить его при комнатной температуре на сутки, чтобы материал адаптировался к комнатному режиму и влажности.
  2. Необходимо провести тщательную очистку основания, зашпаклевать все трещины. Этот материал при укладке на бетонный пол нуждается в обработке противогрибковой смесью, это поможет избежать возникновения плесени в будущем.
  3. Следует обратить внимание на гидроизоляцию, чаще всего используют полиэтиленовую пленку, которая режется на полоски необходимой длины с запасом 3- 4 см.
  4. Важно знать. что подложку укладывают поперек панелям ламината! Готовим ее необходимого размера и длины. Класть нужно с расстоянием от стены в 1 см, а следующий лист кладется встык, без нахлестов и зазоров. Соединяем их строительным скотчем.
  5. Последним завершающим этапом является обработка подложки водоотталкивающим составом, которая даст дополнительную защиту от сырости и влаги.

Этот материал, является недешевым удовольствием, но если вы решились сделать качественный пол, который прослужит вам долгие годы, останавливайте свой выбор на ней.

Совет. Нельзя укладывать подложку в два слоя!

Укладка подложки из пенопополистирола

Для того чтобы положить подложку мы должны подготовить черновой пол. Для этого, как уже упоминалось выше, нужно:

  • выравнивание цементно-песчаной стяжки;
  • очистить поверхность от грязи и других неровностей, если есть трещины или другие дефекты, нужно их зашпаклевать, она должна быть чистой, ровной и сухой;
  • для того чтобы уложить пенополистирол экструдированный, не нужно дополнительных скрепляющих материалов, клей, скотч, укладывать нужно поперек, под углом 45 градусов;
  • последний этап, располагаем ее максимально близко друг к другу в шахматном порядке.

Укладка изолоновой подложки

Укладывается на подготовленный бетонный пол. Полосы нарезать нужной длинны и укладывать во внахлёст друг к другу. Все следует скрепить обычным скотчем. Необходимо при укладке выдержать зазор между стеной и ламинатом.

Ламинат следует укладывать только на ровную поверхность, чтобы перепады не превышали 2 мм.

Continue Reading

Блоки бетонные 400х200х200 мм: характеристики, применение, цена за штуку

Применение блоков из бетона размером 400х200х200 мм

При выборе бетонных блоков важную роль играют такие параметры, как: размер и вес, при этом изделие должно соответствовать ожидаемым нагрузкам. Для возведения промышленных зданий требуются крупногабаритные плиты и конструкции, для поднятия которых нужна специальная техника. В частном строительстве, наоборот, удобнее класть прямоугольные блоки размером до 400х200х200 мм, с весом, не превышающим 32 кг. В зависимости от состава, способа обработки и характеристик, они используются для закладки фундамента, цоколя, несущих конструкций или перегородок. Спрос на бетонную продукцию постоянно растет, это связано с такими преимуществами, как: удобные для монтажа габариты, доступная стоимость, прочность и надежность.

Виды и характеристики

Ингредиентами для изготовления блоков являются: цемент, песок и вода, подготовленная смесь заливается в формы и проходит вибропрессование. Основное различие касается наличия пустот, в продаже представлены пустотелые и полнотелые строительные конструкции. Также, в состав могут входить гранулы керамзита (ячеистый бетон) или другой вид наполнителя, но доля последнего в блоках 400х200х200 мм невелика. Размер фракций строго контролируется, они не превышают 20 мм, обычно применяется щебень или гравий из твердых горных пород, шлаковые металлургические отходы.

В зависимости от степени обработки поверхности различают: шлифованные, гладкие, рифленые и колотые фактуры стенок. При заливке бетонного раствора в качественные формы и правильно проведенном процессе вибропрессования изделия получаются гладкими, с незначительной шероховатостью, браком считается наличие перепадов свыше 8 мм. Некоторые блоки имеют только 1 или 2 обработанные стороны (иногда окрашенные или с добавками неорганических пигментов), они используются в основном для лицевой кладки. Другие, так называемые рядовые, требуют дальнейшей отделки. Условно (по назначению) все блоки можно разделить на:

К основным рабочим характеристикам строительных бетонных блоков относят:

1. Плотность: от 1350 до 2250 кг/м3.

2. Прочность, в зависимости от степени тяжести бетона выпускаются изделия в пределах 75–250 кг/см2, реже — 300.

3. Морозостойкость — не менее 50 циклов.

4. Размеры. В данном случае до 400х200х200 мм.

5. Вес: от 16 до 31 кг.

6. Коэффициент теплопроводности. На него влияет наличие ячеистой структуры, значение варьируется в пределах 0,51–1,15 Вт/м∙°С.

7. Общий объем пустот — до 50 %.

Цена бетонных блоков зависит от класса прочности, толщины стенок и качества сырья. Пустотелые стоят дешевле из-за меньшего расхода цемента при изготовлении, но редко имеют марку выше М100. Лучше всего проводить оптовые закупки, с предварительным расчетом необходимого количества материала.

Выпуск пустотелых бетонных блоков регламентируется ГОСТ 6133-99, щели в них бывают сквозными или скрытыми. Данные изделия не способны выдерживать основной вес здания, поэтому их не используют для закладки фундамента. Но пустотелые элементы размером до 400х200х200 мм незаменимы при малоэтажном строительстве, они позволяют быстро возвести стены или внутренние перегородки, провести облицовку. Допускается возведение оснований под легкие постройки типа сарая или дачного домика на непучинистых грунтах.

Для закладки фундамента или несущих стен требуются бетонные полнотелые блоки 200х200х400 мм с маркой прочности от М100 (чем выше, тем лучше). Они не имеют пустот, за исключением пазов для захвата. Их рекомендуют купить для возведения опорных колонн, при обустройстве подвальных помещений с высокой влажностью, кладки цоколя. К данной продукции выдвигаются строгие требования, от нее зависит долговечность всей постройки, экономить на качестве и приобретать товар у непроверенных поставщиков нельзя.

Полнотелый бетонный фундаментный блок 400х200х200 мм является оптимальным вариантом при строительстве оснований без использования подъемных кранов и другого оборудования. Помимо возможности кладки в труднодоступных местах к его преимуществам относят высокую скорость работ.

Нет необходимости в монтаже/демонтаже опалубки, после окончания кладки разрешается сразу же приступать к возведению следующих этажей. Дополнительным плюсом является независимость рабочего процесса от времени года (в отличие от заливки бетонным раствором). Недостатком подобного фундамента считается невозможность создания единой монолитной конструкции, но в частном строительстве это неактуально. Кроме того, изделия используются не только для монтажа ленты, но и для возведения свай.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Continue Reading