Проектирование и строительство двухэтажной бани

Проектирование и строительство двухэтажной бани

Каждый владелец загородного дома мечтает возвести у себя на участке баню, место для оздоровительных, увеселительных и расслабляющих мероприятий. Современная баня – это не просто парилка с предбанником, это красивая многофункциональная постройка, где водные процедуры можно совместить с отличным активным отдыхом на природе вдали от суеты города, а занятия найдутся в соответствии с привычками, пристрастиями и пожеланиями хозяина и его окружения.

Двухэтажная бревенчатая баня

С этой ролью лучше всех справляются двухэтажные бани, проекты которых мы обсудим далее. Расширение площади, за счет второго этажа, такой бани можно использовать по-разному: в качестве жилого пространства, как тренажерный зал, как бильярдную или комнату отдыха, чтения, релаксации, игр, устроить сауну или бассейн, и так далее. Это оптимальное решение для большой семьи, часто выезжающей или живущей за городом, любящей много гостей.

Преимущества двухэтажных бань

Если ваша баня двухэтажная – это уже не просто знак комфорта, уюта, практичности и удобства, это демонстрация вашего статуса, достатка и отменного вкуса. При этом вы экономически грамотно, рационально и выгодно используете свою территорию, претворяете в жизнь многофункциональный объект, который будете использовать в дальнейшем в соответствии с личными потребностями, желаниями и нуждами, вы получаете комфорт, организацию досуга и удобство повышенного уровня, высокого класса. Если даже вы стеснены в средствах, можно обустроить на своем участке небольшую двухэтажную баньку, в которой помимо традиционных гигиенических процедур можно устроить дополнительное спальное место, склад для хранения хозяйственного инвентаря и так далее. При этом проекты двухэтажных бань с мансардой позволяют значительно снизить расходы за счет своей «экономичной» конструкции, по сравнению с полноценным вторым этажом, а также за счет применения современной каркасной технологии.

Двухэтажная баня из клееного бруса

Если вы не собираетесь экономить, а свободных площадей предостаточно, тогда вполне возможно объединить классическую русскую баньку с сауной, также организовать полноценный бассейн и красивую широкую террасу, в дополнение ко всему, устроить несколько прекрасных комнат отдыха, предусмотреть отдельные санузлы, выделить тренажерный зал и бильярдную зону, все это обыграв в едином стиле. Бесконечному восторгу ваших друзей и близких, не будет предела, а семья захочет переехать в этот рай немедленно. В этом случае, проект двухэтажной бани лучше заказать у специалистов-профессионалов, имеющих богатый опыт в этом деле, способных организовать строительство под ключ, а также оказать квалифицированную консультацию в этом вопросе, начиная от дизайна и архитектуры предполагаемой постройки, заканчивая анализом местности под нее и рекомендациям по проводке канализации без вреда окружающей природе.

Большая двухэтажная баня с балконом и террасой

Правила строительства двухэтажных бань

Начиная строительство двухэтажной бани, определитесь, на сколько человек она будет рассчитана, именно исходя из этого, составляются дальнейшие сметы расходов, чертятся проекты, планируются площади, калькулируется количество необходимых материалов, предполагается временной период всей застройки, от начала до конца. Далее выберете место для баньки, в идеале, это зеленая возвышенность на берегу какого-либо водоема, обязательно подальше от дороги, также обозначьте функциональную задачу второго этажа бани. Вот теперь можно составлять сам проект бани в два этажа, вход лучше сделать с южной стороны, окна располагайте на запад, расстояния между другими объектами и баней должны быть не менее десяти метров, по правилам и нормам пожарной безопасности. Особенно тщательно и дотошно подойдите к вопросам организации канализационной и вентиляционной систем двухэтажной бани, постарайтесь, чтобы сточные воды не попали в близлежащие водоемы и не загрязняли их. Если баня небольшая, будет достаточно хорошего утепления стен, а если баня планируется огромная, позаботьтесь о полноценном отоплении ее пространства, что немаловажно для отличного уюта и комфорта, также продумайте достойный мощный фундамент для вашей деревянной бани, так как она имеет большой вес.

Двухэтажный дачный дом с баней из оцилиндрованного бревна

Выбор материала для строительства двухэтажной бани

На сегодняшний день, самым популярным и широко использующимся материалом для строительства крупногабаритных двухэтажных бань, является брус, так как это экологически чистый, простой в эксплуатации и монтаже, природный материал. Уделите должное внимание утеплению кровли, теплоизоляции помещений и перекрытий, усиленной системе вентиляции и особенностям электропроводки в таких, характерно влажных, местах. Если вас интересуют небольшие площади, вам вполне подойдет двухэтажный сруб бани, габариты постройки которой будут ограничены фактическими размерами бревен, по всем характеристикам и особенностям он аналогичен брусу. Помните, любые деревянные бани должны включать меры по нейтрализации пожароопасности древесины, пропитку бревен и досок специальными составами, противостоящими воспламенению.

Двухэтажная баня с мансардой

Двухэтажные бани с мансардой

В последнее время пользуются большим спросом и широко востребованы проекты двухэтажных бань с мансардой, при этом вы получаете полноценный второй этаж, экономя средства, силы и время. Такая банька вполне может использоваться как альтернатива дачного домика, либо как полноценная отдельно стоящая постройка со своей функциональной нагрузкой – осуществлением отдыха, оздоровления и досуга. Затраты удается снизить за счет удешевления фундамента под более легкую каркасную конструкцию, чем брус или бревно, отсутствия сложностей проектирования и монтажа, сокращения транспортных и временных затрат, воплощения каркасной технологии в организации мансардного этажа. Все материалы экологичны и безопасны, постройка обладает гарантией качества, при строительстве соблюдаются все правила, стандарты и нормативы.

Двухэтажная баня с бассейном и террасой

Видео – баня двухэтажная

Заключение!

Выбирайте любой понравившийся проект двухэтажной бани на свой вкус и кошелек, устройте в ней оазис здорового отдыха, качественного расслабления и отличного досуга. Ведь каждый человек должен воплощать мечты в реальность, а баня может превратить ваш частный дом в настоящую барскую усадьбу, в которой вы сможете достойно принять гостей, а также сами насладится всеми прелестями загородной жизни.

Кстати, если вы ищите и другие проекты, то может вам будет очень полезно изучить проекты бань в изометрии и схемы строительства для своей новой стройки. Полезно.

Похожие статьи:

Оставьте первый комментарий для «Проектирование и строительство двухэтажной бани»

Continue Reading

Как и какой сделать пол в бане: основные особенности

Как правильно сделать пол в бане

Устройство пола является одним из важнейших этапов строительства бани.

От того, какая конструкция основания будет использована, зависит удобство пользования баней, ее функциональность.

Да и на стоимости строительства выбор конструкции пола отразится очень ощутимо!

Поверхность основания в бане является самым ее холодным местом.

Его температура выше 30 градусов поднимается очень редко.

А это означает, что для устройства основания можно использовать любой материал.

Главное, чтобы отток воды был обеспечен.

И еще: нельзя использовать на полу покрытие с высоким содержанием синтетического материала, например, линолеум.

Когда в помещении поднимется температура, из такого покрытия начнется выделение токсичных веществ.

Виды полов в бане

Из этого видео вы узнаете, как нужно строить баню и как делать в ней полы.

Бетонные

Для устройства оснований одним из наиболее популярных материалов является бетон.

Бетонные полы обычно делают в парной комнате и в моечном отделении, а также в больших банях, сложенных из кирпича.

То есть такое покрытие является идеальным для тех помещений, где постоянно высокая влажность.

Потому что бетон сырости не боится.

А с течением времени под воздействием влажного воздуха он становится крепче и прочнее.

Такому полу не страшно гниение.

Ухаживать за ним очень легко.

Деревянные

Для устройства в бане деревянных оснований используют древесину хвойных пород:

Хвойные породы деревьев отличаются большим содержанием смолы в древесине, благодаря чему срок службы деревянного основания будет более длинным.

Такой хвойный пол при увлажнении не скользит так, как пол из дуба.

По конструкции деревянные полы в бане делают протекаемыми или непротекаемыми.

Кафельные

Всем известно, что баня является помещением, в котором очень высокая влажность и резкие перепады температуры.

Поэтому к материалам для отделки бани предъявляются особые требования.

Если в парной и моечном отделениях лучше всего будет на пол положить дерево, то идеальным материалом для тамбура, душевой и комнаты отдыха однозначно является кафельная плитка.

Кафель обладает исключительной устойчивостью к температурным перепадам и воздействию влаги.

Его очень легко мыть, а для организма человека кафель является абсолютно безопасным.

Монтажные работы

В представленном видео речь пойдёт о теплоизоляции: как и почему её нужно укладывать.

Смотрим и запоминаем!

Устройство бетонных оснований

Заливаем пол по грунту:

  1. Начинаются работы с удаления растительного слоя. Затем следует насыпать слой гравия и уплотнить его. Следует заранее выполнить установку канализационной трубы, к которой затем можно будет подключить всю канализационную систему моечного отделения бани.
  2. Затем по уплотненному слою гравия устраивают подушку из песка и снова все тщательно трамбуют. Оптимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см.
  3. Поверх тщательно утрамбованного песка устраиваем гидроизоляционный слой. Для этого обычно используют обычный рубероид или другие рулонные материалы, которые препятствуют проникновению влаги.
  4. На гидроизоляцию укладываем слой утеплителя. Это может быть или минеральная базальтовая вата, или пенополистирол. Так же, как и гидроизоляцию, утеплитель следует загнуть вверх. Так обеспечивается защита основания в бане от холода, который будет проникать через цоколь.
  5. Перед заливкой основание необходимо проармировать. Для этого используем сетку, изготовленную из проволоки 5 мм в диаметре.
  6. Поверх сетки выполняем стяжку. Раствор укладываем слоем 30 мм, делая небольшой уклон для слива воды.

Вариант бетонного пола в бане.

Второй способ устройства бетонного основания с заливкой по лагам:

  1. Лаги изготавливают из бруса 100х200 мм сечением. Расстояние между ними должно быть 50 см. К лагам приколачиваются бруски, на которые из досок 30 мм толщиной укладывается черновой пол.
  2. Поверх такого основания необходимо расстелить слой гидроизоляции. Можно использовать любой изоляционный рулонный материал.
  3. Поверх гидроизоляции укладываем армирующую сетку.
  4. Заливаем бетонное основание слоем 30 мм.

Устройство деревянного пола в бане

Сначала рассмотрим протекающий деревянный пол.

Уже из самого названия основания понятно, что доски укладывают так, чтобы вода протекала между ними:

  1. Начинаем устройство такого пола с грунта под баней. Если там есть грунт, через который вода свободно пройдет в грунтовые воды, то и нет проблем. Если же грунт – глина, то это проблема. Тогда делают отвод воды. Выкапывается желоб, по которому вода отводится в септик или сливную яму. Сверху засыпается подушка из гравия. Следует делать так, чтобы расстояние между низом балок и грунтом составляло не менее 30 см. Это требуется для вентиляции.
  2. Теперь устанавливаем лаги. Поскольку пол протекающий, то укладываем лаги на одном уровне без уклона. Монтировать лаги можно от любой стены в любом направлении. Устанавливают брусья так, чтобы между стенами и лагами оставался зазор. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и укрываются гидроизоляцией.
  3. Теперь можно непосредственно приступать к укладке пола. Доски следует подготовить заранее по требуемому размеру. Длина их должна быть немного меньше, чем длина пола, чтобы образовался зазор для вентиляции.
  4. Первая доска закрепляется при помощи гвоздей к поверхности стены. Гвозди должны иметь длину как две толщины доски. Вбивают гвозди под небольшим уклоном. В каждую лагу следует вбить 2 гвоздя.
  5. Вторую доску укладывают рядом, но оставляют зазор. Примерно 3 мм. Она прибивается гвоздями. Так укладывают все доски.

Об устройстве деревянного пола по лагам можно узнать тут. Рекомендуем статью!

А эта статья о том, как можно утеплить пол при помощи керамзита под стяжку.

Укладываем непротекающий деревянный пол:

  1. Грунт под баней устраивают точно так же, как и для протекающего основания. Только следует учесть, что сток воды будет проходить не по всей площади пола, а в одном организованном месте. Лучше всего использовать пластиковую канализационную трубу, имеющую диаметр 150 мм. И не забудьте про мусоросборную решетку.
  2. Лаги укладывают при таком варианте основания не ровно, а с небольшим наклоном в сторону слива. Специалисты рекомендуют уклон делать в 10 градусов.
  3. После того, как на место уложены лаги, их в обязательном порядке пропитывают антисептиком. Затем укладывают черновой пол. Доски чернового пола следует пропитать олифой. Такой пол является основанием для слоя утеплителя.
  4. Теперь устраиваем гидроизоляцию. Для этого на черновой пол укладываем рубероид или пергамент. Далее производим укладку утеплителя. В большинстве случаев — пенополистирол. Сверху укладываем еще один слой гидроизоляции.
  5. Для чистового основания используем шпунтованную доску. Ведь шпунт является идеальным гидрозамком. Перед настилом доску пропитывают антисептиком.
  6. С каждой стороны следует отступить по 2 см от стены, чтобы образовался вентиляционный зазор. Первую доску укладывают шпунтом к стене. Вторую доску вставляют в паз, подгоняют киянкой и прибивают.

Советы опытных мастеров

Древесину лучше всего пропитывать глубокопроникающим грунтом, в который добавлены антибактериальные вещества.

Сливную трубу в месте выхода из строения обязательно следует утеплить.

При устройстве слива обязательно установите сифон, который не только предохранит помещение от запахов, но и не даст холоду проникнуть в баню.

Как видите, ни один из видов пола сложностью устройства не отличается.

Все элементарно просто!

Так что выбирайте, какой пол в бане вам больше нравится и приступайте к выполнению работы.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Continue Reading

Каркасный бассейн — лучшее решение для дома, дачи, приусадебного участка

Каркасный бассейн — лучшее решение для дома, дачи, приусадебного участка. Как выбрать качественный каркасный бассейн?

Своими руками

Как построить каркасный бассейн

Следует отметить сразу, что для монтажа каркасного бассейна не нужны специальные инструменты и особые познания. Сгодиться все, что под рукой найдется! Конструкция возводится очень быстро. Залучать к работе можно и неквалифицированных членов своей семьи, вреда точно не будет. В дополнение к предыдущей информации скажем, что весь процесс установки каркасного бассейна обойдется без дополнительных монтажных и строительных издержек. Рыть яму или бетонировать котлован нет надобности. Поэтому не придется привлекать тяжелую строительную технику. Сборно-разборные бассейны возводятся непосредственно на земле, без проведения предварительной подготовки.

Самодельный каркасный бассейн с высотой борта 1 метр на деревянном каркасе можно сделать из тентовой ткани, что имеет размер 4,5 на 2 метра. В этом случае вы получите приличный запас воды, подогретой на солнце, — порядка 8 тонн. Основой для будущего бассейна служит ткань ПВХ, из которой изготавливают тенты на грузовые машины, надувные лодки и навесы. Подобный материал имеет значительную прочность, практически не растягивается и абсолютно не пропускает воду. Тентовая ткань бывает самых разных расцветок и различной плотности.
Лучше взять серый тент для каркасного бассейна со средней плотностью 650 г/м2. Если одна сторона более гладкая, то для удобства обслуживания целесообразнее обращать ткань глянцем вовнутрь каркасного бассейна.

Сварка швов

Абсолютную герметичность и большую прочность швов ПВХ ткани можно обеспечить только одним способом — сваркой горячим воздухом, однако существуют варианты клеевого исполнения. Остановимся на первом варианте. Для этого понадобиться строительный фен, который имеет рабочий диапазон температуры от 20 до 700 градусов и щелевую насадку. Работу с полотном проводят на ровной чистой поверхности. В своем распоряжении желательно иметь просторное помещение, где легко сможет поместиться готовое изделие. На полу, который устлан листами ДСП или ДВП, кроить и склеивать изделие будет очень удобно, при этом можно не волноваться, что материал повредиться.

Рабочую температуру сварки следует выбирать соответственно рекомендациям производителя материала. Тентовое полотно необходимо уложить с нахлёстом 20-30 миллиметров и разогреть до лёгкого плавления термофеном, не допуская подгорания ПВХ пленки. Размягчённый материал нужно плотно прижать прокаточным валиком с твёрдым резиновым или силиконовым роликом.

Нужно контролировать качество сварного шва, потому что от него зависит герметичность всех соединений будущего каркасного бассейна. При потребности можно потренироваться на обрезках полотна, чтобы отработать температуру, скорость движений и другие параметры процедуры.
Когда изделие готово, следует загнуть пленку по верхнему периметру на 50-70 миллиметров и проварить. Через такой бортик монтируются металлические кольца, что предназначены для натягивания изделия и крепления его с помощью веревок и тросов. Кольца состоят из 2 частей, что устанавливаются через пробитые отверстия, которые соответствуют их диаметру. Монтируются люверсы приблизительно через 500 миллиметров, используя ручную развальцовку или специальный пресс.

Чтобы установить незаглублённый каркасный бассейн своими руками, в обязательном порядке необходимо снять верхний слой грунта и выкорчевать все растения на участке. Почва должна быть чистой, без камушков и твёрдых выступающих частиц. Дальше необходимо сделать выравнивающую песчаную подушку, что имеет слой 50 — 100 миллиметров. Для этого принято устанавливать из CD-профиля по уровню маяки и растягивать песок, получая ровную поверхность. Подобная процедура повторяется после монтажа каркаса для будущего бассейна.

Для сооружения каркаса рекомендуется использовать сосновый брус, который имеет сечение 100 на 50 миллиметров, полуобрезную или необрезную доску толщиной 25 миллиметров. Все пиломатериалы следует очистить от коры и обработать антисептиком. В идеале следует использовать сухое дерево, а «вяленную» древесину — в крайнем случае.

Первым делом производится разметка углов строения и проверяется прямоугольность каркаса. Замерьте диагонали, все они должны быть равными. При необходимости проведите корректировку. Далее садовым ручным буром или лопатой необходимо подготовить скважину, что имеет глубину близко 500 миллиметров. По длинной стороне, кроме угловых, рекомендуется поставить две стойки. Пролёты получатся приблизительно 1,4 метра. На коротких сторонах будет по одной промежуточной стойке.

По одной линии вертикально следует устанавливать столбы, здесь нужно использовать строительный уровень и шнур. Стойки необходимо ставить в скважины, заполняя свободное пространство мелким щебнем или камушками средней величины. Всю эту засыпку рекомендуется основательно утрамбовать. Части бруса, которые находятся в земле, принято тщательно покрывать битумной гидроизоляцией, уделяя особое внимание торцам.

Когда вы установили брус и надёжно зафиксировали, его можно обвязать доской. Полуобрезная доска ставиться по верху строго по горизонтали, придерживаясь высоты около одного метра от земли. Нижнюю обвязку можно выполнить шалёвкой, выбирая высоту примерно 200 — 400 миллиметров от поверхности земли. Всю доску нашивайте на брус с помощью «чёрных» саморезов, которые имеют длину 45-50 миллиметров.

В надежных распорках нуждаются промежуточные стойки, потому что на них будет оказывать действие давление воды. От верха столбов с помощью раскосов из бруса, что имеет сечение 50 на 50 миллиметров, сформируйте треугольники, которые стабилизируют каркас. Так вы сможете обеспечить устойчивость против сил, что действуют изнутри бассейна. Когда стойки обвязаны, их следует обрезать. Оставьте некоторые выпуски, чтобы в будущем вязать к ним вспомогательные конструкции: укрытие, лестницу для бассейна, навес.

На расстоянии 600 миллиметров от угла поставьте дополнительную стойку. Две тетивы нужно сделать из необрезной доски. Они крепятся снизу на опорную площадку, а вверху их следует прикрутить к стойкам и одновременно провести опору на верхнюю обвязку. Далее необходимо разметить через каждые 250 миллиметров по уровню ступени, и в этих местах установить опорные бруски.

Проступи рекомендуется нарезать из широкой шалёвки, затем они устанавливаются на свои места. Всего выйдет четыре ступеньки, верхнюю принято крепить ещё и к обвязке, формируя площадку у самого края каркасного бассейна.

Как говорилось выше, перед установкой каркасного бассейна, что был сварен из тентовой ткани, необходимо разровнять подсыпку из песка. Борта бассейна прикручиваются строго по горизонтали. В качестве крепежа используются саморезы с прессшайбой, что имеют длину 35 миллиметров и дополнительные крупные шайбы, которые отличаются большим диаметром, чем отверстия в люверсах. Полотно рекомендуется хорошо натягивать, плотно прижимая саморезами. Все работы необходимо проводить аккуратно, чтобы не повредить ПВХ-полотно. Подобный незамысловатый бассейн, если хорошенько постараться, может возвести один человек приблизительно за 12 часов, включая сварку швов.

В результате получается многофункциональный уличный бассейн, что имеет не слишком высокую себестоимость, и который можно до бесконечности совершенствовать, используя все современные системы. Из простых опций можно остановить свой выбор на штуцере для слива воды, укрытии, лестнице для выхода из каркасного бассейна. Хочется напомнить, что такая конструкция — не только быстровозводимая, но и разборная, что позволяет менять место расположения бассейна без проблем. А основу из ПВХ-полотна можно демонтировать за несколько минут, открутив три десятка используемых саморезов.

Основой сборно-разборных домашних бассейнов выступают каркасы. Именно поэтому эти конструкции называют каркасными. Подобные каркасы бывают двух типов: стержневым и листовым. Последний является более прочным. Стержневой бассейн имеет только собранный из металлических прутьев верхний обруч. Чаши бассейна сборного каркасного изготавливают из поливинилхлоридного материала.

Сборные бассейны условно можно разделить на сезонные и морозоустойчивые. У тех и других моделей общим есть то, они комплектуются лестницами, во всем другом они значительно отличаются между собой. В этом можно убедиться, посмотрев фото каркасных бассейнов. Каркасные бассейны сезонного типа принято собирать весной, на все уйдет несколько дней. Осенью конструкцию можно быстро разобрать. Сезонные бассейны, как правило, комплектуются кроме лестницы картриджной системой фильтрации, двумя форсунками, что служат для забора и выброса воды, а также шлангами.

Сборные морозоустойчивые бассейны, что имеют усиленную окантовку, также оснащаются песочной системой фильтрации, которая используется в стационарных бассейнах, скиммером, шлангами, форсунками возврата воды. В отличие от морозоустойчивых бассейнов модели сезонного типа в своей конструкции не подразумевают наличие песочного фильтра и скиммера. К тому же следует быть готовым, что на дне и на поверхности воды будет постоянно скапливаться мусор, не зависимо от частоты уборки. Из-за слабого насоса зачастую достаточно затруднительно подключать ручной пылесос, предназначенный для чистки днища бассейна.

Выбор места для бассейна

Прежде чем заняться сооружением каркасного бассейна, нужно выбрать для конструкции подходящее место. К слову сказать, каркасный бассейн в выборе места неприхотлив, лишь бы подобрать более-менее ровную поверхность. И на участке, где другие стационарные бассейны невозможно установить из-за особенностей рельефа, сборно-разборный каркасный бассейн intex найдет себе место спокойно.

Даже если ваш земельный участок имеет довольно внушительные размеры, это ещё не значит, что стоит строить большой бассейн. Каркасный бассейн большой площади связан с определенными неудобствами. С огромными бассейнами неизбежно возникнут трудности, связанные с его наполнением, сливом воды и чисткой. При большом объеме существенно снижается прочность бассейна. Перед строительством каркасного бассейна побеспокойтесь, чтобы водопровод находился, как можно ближе, так эксплуатировать бассейн будет удобнее.

Каркасные бассейны можно сооружать не только на улице. Установка возможна и внутри любого здания. Конструкцию с одинаковой легкостью можно поместить в малогабаритную квартиру, так и в большое помещение особняка или загородного дома. Все зависит исключительно от размеров бассейна, выбранного для себя. Но имейте в виду, что при установке каркасного бассейна в доме нырять и купаться стоит очень аккуратно, без колющих или режущих предметов, потому что в таком случае можно повредить бассейн, что чревато последствиями. После определения места расположения будущего каркасного бассейна рекомендуется очертить его границы, используя ленту для измерения, колышки и шнур.

Самодельные бассейны тоже не плохой вариант, но есть ли смысл строить самому. если можно купить недорогой каркасный?

Continue Reading

Тильда своими руками — подробный мастер-класс

Тильда своими руками — подробный мастер-класс

Тильда – это не имя куклы, как некоторые могут подумать, это бренд, придуманный молодой симпатичной девушкой из Норвегии Тони Финангер. Тильдами могут быть куклы-барышни, любые зверята, птички, сердечки, яйца и даже цветы. Тони создала огромный волшебный мир, где живут всевозможные тильды. Она написала и издала более десяти книг, в которых делится секретами, как сшить куклу тильда своими руками. Но этого мастерице показалось мало. Сейчас бренд «Тильда» распространился на пэчворк и скрапбукинг. Если может создавать тильд она, значит, сможет каждая из нас. Нужно только очень захотеть и хорошенько постараться.

Инструменты для работы

Чтобы смастерить любую поделку, нужны материалы, а для большинства вещиц еще и инструменты. Чтобы сшить тильду своими руками, обязательно понадобятся:

2. Иголки и булавки.

3. Карандаш, мелок или мыло.

4. Тонкая длинная палочка. Она пригодится, чтобы выворачивать изделие на лицевую сторону и набивать его наполнителем.

6. Швейная машинка (если есть).

Материалы

Вид материала зависит от того, какую именно куклу тильда своими руками вы собрались мастерить. Если это зверюшка, понадобятся ткани, которые подойдут для ее тельца. Неплохо выходят звери из махровой ткани, бархата, велюра. Но и простые хлопок и лен тоже хорошо смотрятся. Для создания девушек и дам нужна хлопковая, льняная или ситцевая ткань, по цвету близкая к телесному. Можно взять белую и окрасить ее в чае. Итак, материалы для создания девушки нужны следующие:

1. Ткань. Размеры такие, какая по величине кукла вам нужна. Не забывайте, что ткань нужно будет складывать вдвое.

2. Нитки для шитья. Идеально, если они подобраны в тон ткани.

3. Нитки для прически вашей дамы. Это может быть шерсть для вязания, букле (девушка получится с кудряшками), синтетические толстые нити, если хотите сделать даму экстравагантной.

4. Наполнитель. Чаще используют синтепон или холлофайбер. Если нет ни того, ни другого, можно нарезать мелкими кусочками старые колготки. Вату лучше не брать, потому что ею трудно наполнить тело куклы равномерно.

6. Ткани для одежды куклы.

7. Всевозможные аксессуары. Что это будет: ленточки, бисер, кружева, бусинки или что-то еще — подскажет ваша фантазия.

Подготовка к работе

Говорят, будет хорошим результат любого дела, если правильно к нему подготовиться. Перед тем как приступить непосредственно к созиданию тильды, нужно прогладить ткань для ее будущего тела, аккуратно сложить ее вдвое лицевой стороной вовнутрь и сколоть булавками, чтобы она не ерзала. Следующий этап – представить, какой она будет, ваша кукла тильда. Выкройки своими руками делать, если нет готовых, это отдельный творческий процесс. Нужно взять лист бумаги, можно картон, а можно обычную кальку. На ней начертить в натуральную величину контуры тела куклы с головой, две руки и две ноги. Можно начертить по одной руке и ноге, а потом перенести их на ткань дважды. Отличительной особенностью дизайна тильд является шов посередине лица или мордочки. Поэтому контуры туловища чертятся сбоку. На голове вырисовывается нос. Некоторые шьют кукол с плоскими лицами и сшивают детали по бокам, но классическая тильда все-таки имеет лицевой шов.

Ручки, ножки, огуречик

Подготовка закончена. Начинаем творить куклу тильда своими руками. Мастер-класс, предлагаемый в данной статье, рассказывает, как сделать тильду-девушку:

1. Аккуратно вырезаем из бумаги контуры ее будущего тела.

2. Накладываем их на ткань.

3. Обводим. Вырезать не торопимся.

4. Прострачиваем или сшиваем вручную по вычерченным линиям. Обязательно оставляем несшитыми низ туловища, руки и ноги в местах прикрепления к телу. Также нужно учитывать, что на лице будет шов и сострачивать это место с особой аккуратностью.

5. Проглаживаем все это утюгом.

6. Теперь вырезаем, обязательно отступая от края. В местах, где линии закруглены, предпочтительнее сделать небольшие надрезы.

7. Выворачиваем на лицевую сторону. Если руки и ноги тильды получились слишком тонкими, их удобно выворачивать с помощью палочки для суши. Также можно к «пальчикам» прикрепить длинную плотную нить с внутренней стороны. Для того чтобы вывернуть ручку или ножку, нужно просто потянуть за эту ниточку.

Придание объема

В результате проделанной работы должны получиться туловище с головой, две ножки и две ручки. Приступаем к их наполнению. Это дело не такое простое, как может показаться. Если засунуть наполнитель неаккуратно, тело девушки получится бугристым. Если его недостаточно положить, со временем он собьется. Если переусердствовать, кукла не сможет сидеть, будет только лежать или стоять, прислоненная к опоре. Поэтому, чтобы игрушки тильды своими руками создавались правильно, наполнителя нужно брать ровно столько, чтобы тело получалось устойчивым и в то же время достаточно мягким.

Наполняя руки и ноги, начинаем с пальчиков. Для этого удобно пользоваться тонкой палочкой. Места коленей прострачиваем, оставляя их без наполнителя. Тогда у тильды можно будет выставлять ноги в любом положении. Чтобы кукле было комфортно сидеть, в месте прикрепления ног к туловищу наполнителя можно вставить чуть-чуть меньше. Вставили? Теперь собираем из частей целое тело. Некоторые мастерицы руки к туловищу не пришивают, а делают их на пуговицах.

Прическа

Можно сделать тильду в шляпке или колпачке, как у гномов. Но, по общепризнанному мнению, волосы являются украшением любой женщины. Кукла тильда, своими руками созданная, не исключение. Поэтому будем делать для нее паричок. Длина, цвет и фактура волос зависят только от вашей фантазии. Выбранные для шевелюры нитки нужно аккуратно разложить в один слой и по центру скрепить их полоской скотча. Далее уже по центру скотча «волосы» аккуратно прострочить два раза. Скотч удалить, а полученную нитяную накладочку пристроить к голове куклы и аккуратно пришить. В данном случае пробор получится посередине. Можно сделать его справа или слева. Волосы можно оставить ровными, а можно заплести в косы или завязать хвостики. Есть также мастерицы, которые волосы своим тильдам пришивают к голове, стежок за стежком — каждую ниточку отдельно.

Макияж

Ваша кукла почти готова. Остается сделать ей лицо. От того, как вы расположите глаза, каким нарисуете или вышьете рот, как нарумяните щечки, будет зависеть ее характер. Да-да, эти куклы именно такие. Ваша тильда, своими руками созданная, может получиться наивной простушкой, добрым ангелом, милой кокеткой или ворчливой злюкой. Поэтому творите ей лицо с особым старанием и вдохновением. Глаза у тильд вышиваются. Как правило, ни бусинки, ни пуговки, ни бисер на их место не прикрепляется. Очень редко делают тильд с ресницами, но это, скорее, исключение. Цвет глаз может быть, как и у людей, любым. Но чаще делают их темными. Рот рисуют карандашом или вышивают нитками. Добрые тильды всегда улыбаются. Щечки удобно подрумянивать обычными дамскими румянами. Вот, пожалуй, и все. Голенькая тильда лежит перед вами во всей своей красе.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Есть поговорка: «Встречают по одежке». Вот и ваша тильда, чтобы радовала глаз, должна быть прилично одета. Стиль ее наряда – это ваше личное дело. Можно сделать из куколки кокетку, нарядив ее в коротенькую юбочку и маечку-топ, а ножки обуть в туфли-лодочки. Можно сотворить из нее девушку-простушку, сшив ей платье с мелким рисунком, пышной юбкой и рукавами-фонариками, повязать фартучком, на ноги надеть носочки. Вариантов масса. Некоторые мастерицы, когда создают кукол тильда своими руками, одежки пришивают к их телу. Наверное, это с каких-то позиций удобно. Но можно одежки и не пришивать, а надевать на тильду, как на любую другую куклу. Помимо платьев и юбок, для них создается обувь, а иногда и головные уборы. Из обуви чаще делают тапки. Для этого из любого плотного материала вырезают подошву тапочка, соизмерив ее с размером ступни куклы. Из любого мягкого материала вырезают две тонкие полоски и прикрепляют их к подошвам. Вот вам и тапки. При желании можно облагородить их бисером. Кроме того, тильде можно сшить кружевные панталончики и ажурные чулочки.

Continue Reading

Когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году

Сроки заготовки березовых веников для бани в 2016 году

В банной науке у русского человека мелочей быть не может. Тем более, что если речь идет о банном венике из березовых веток, то мелочью его назвать просто язык не поворачивается. Важно знать, когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году, чтобы веники получились лучшего качества.

Сложно представить себе полноценный поход в баню без веника. Он должен быть не только красивым по внешнему виду, но и крепким. Именно по этой причине березовые ветки нужно собирать с дерева в их особенной поре, когда в них много сока и силы. А еще полезен летом клубничный коктейль с мороженым .

Как понять, что время настало

Итак, многие банники со стажем говорят о том, что лучшей датой, когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году, является дата после Петрова дня. То есть, собирать ветки на веники можно где-то после 10 июля.

Но вот в старину на Руси считали, что лучшие веники заготавливаются с тех берез, которые находятся в цветение. То есть, на березе должны быть сережки. Именно тогда ветки срезались, чтобы собрать их в крепкие веники для бани. То есть, делали заготовку где-то в начале июня.

В современном мире при заготовке банных березовых веников нужно обращать внимание на климат. Так что, универсальное время, когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году, выделить сложно. Но точно считается в современном банном искусстве, что ветки с сережками для заготовки веников не подходят. Возможно, они подходили для царских бань, но вот сегодня все изменилось. Так что, лучше всего делать заготовку веток на венике в середине июля: это будет наиболее оптимальным решением.

О правильной заготовке веников

Когда вы выбрали дату, когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году, то нужно собирать веточки. После этого нужно правильно их подсушить и собрать в веники, которые действительно принесут пользу .

Что важно знать при заготовке березовых веточек для банных веников:

• Лучше всего собирать те ветки, которые находятся ближе к земле;
• Заготовку следует проводить исключительно в теплую и сухую погоду;
• Ветки, которые находятся ближе к земле, являются самыми молодыми. Именно они и нужны для заготовки крепких веников;
• Если листва мокрая, то при сушке изделия она станет темной и скрутиться, что для качества веника очень плохо;
• Мокрые ветки, собранные в веник, могут быстро облететь;
• Если неправильно собрать ветки для веника, то березовый банный веник потеряет большую часть своих полезных свойств;

Также важно правильно выбрать березку, с которой вы будете брать веточки. Идеальным вариантом считается тот, когда собраны веточки с молодого дерева. Вообще идеально, если дерево еще не цвело ни одного раза, а листики у него нежные и шелковые.

Сама березка должна быть красивой и ровной, на ней не должно быть наростов: ведь деревья, как и люди, подвержены различным болезням. У больного дерева листва и веточки также будут слабыми и не принесут максимум пользы, который каждый человек ожидает от похода в русскую баню.

Совет! Не нужно собирать ветки с березок, которые растут рядом с дорогами. Они впитывают грязь от машин. Так что, лучше всего отправляться за заготовками в лес или чистую рощу. Идеально, если березка будет расти у ручья или реки.

Чтобы прочувствовать деревце и его силу, нужно сорвать один листик. Далее нужно будет попробовать на вкус нижнюю часть листа: она не должна быть шершавой (иначе, веник будет грубым и жестким при использовании). Подходящий листик – бархатный и гладкий.

Как правильно связывать веник

В этом деле слова будут лишними и специально для вас мы нашли поэтапную фотографию. Правильно собранный веник – это половина успеха, а вторая половина заключается в том, чтобы правильно подобрать период, когда заготавливать березовые веники для бани в 2016 году, а также правильно выбрать дерево для сбора материала.

Continue Reading

Глубина заложения фундамента: расчет какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента: рассчитываем до сантиметра какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Содержание

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

  • Hн — глубина промерзания грунта,
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту »!

Почитайте статьи на похожие темы

Continue Reading

Утепление бани из кирпича изнутри: схема и рекомендации

Утепляем баню из кирпича. Некоторые особенности и правила данных работ

Утепление бани из кирпича

Доброго времени суток, уважаемые друзья! Сегодня будем «утепляться на зиму». А если быть точнее, то рассмотрим вариант утепления кирпичной бани. Да, бывает и такое.

Баня из кирпича – это довольно дорогое строительство. Но бывает такое, что застройщик желает именно такой вариант и никакой другой. Что ж, хозяин – барин.

Но, построив такое сооружение, ему стоит сделать особую теплоизоляцию. Утепление бани из кирпича надо делать обязательно, так как «глиняные стены» имеют гораздо большую теплопроводность, чем то же бревно. В этой статье рассмотрим данный вопрос: как сделать правильно и надолго…

Особенности утепления бани из кирпича

Так как баня – это не капитальный дом и топится она время от времени, обычно раз в неделю, то и утеплять её следует не так как жилой дом. По всем правилам, лучший способ утеплить здание – сделать «тёплую шубку» снаружи. Почему именно так? Здесь простые законы физики, которые никто не отменял.

Кладка кирпичной стены с утеплителем

При большой разнице в наружной и внутренней температурах, в стенах образуется так называемая точка росы. Чем она ближе к улице, тем лучше. Очень часто кирпичные стены кладут в два ряда, оставляя между рядами место для утеплителя. Использовать здесь можно минеральные маты, монтажную пену, эковату. пенополистирол или оставить простой воздушный зазор.

В нашем данном случае, утеплять стены снаружи не следует, так как баня топиться не каждый день и прогревать стены в «банные дни» не целесообразно. Чего не скажешь о доме. Здесь температура внутри помещения постоянная, значит тёплые и хорошо прогретые стены тут очень важны. Если они промерзают, то, ни о каком тепле и уюте, речь уже не идёт.

Зимой кирпичные стены в бане будут промерзать по всей своей ширине. И чтобы их нагреть, надо потратить много времени и топлива. Это сплошные, никому не нужные затраты. Вывод напрашивается один: утепление бани из кирпича следует проводить изнутри. При внутренней теплоизоляции, стены останутся за утеплителем и не потребуют расхода энергии на нагрев. Утеплитель не пропустит тёплый воздух к холодным стенам, тем самым сэкономит Ваше время и деньги.

Утепление фундамента бани из кирпича

Россия не балует нас своим ласковым климатом (за исключением отдельных районов) и грунты у нас не очень благоприятные для стройки. Болотистые, пучинистые земли очень сильно влияют на технологии строительства. Довольно часто приходится задумываться об утеплении фундамента, чтобы зимой здание не «повело» и не «перекосило».

Утепление фундамента кирпичной бани

Так как баня из кирпича имеет приличный вес, то чаще всего при её возведении применяют ленточный фундамент. реже — плитный (из-за своей дороговизны). Бетон, как известно, просто изумительный проводник холода. Поэтому, стоит позаботиться об его утеплении не менее, чем о стенах. Холодные полы в бане, комфорта не добавят.

Сегодня обычно применяют два способа утепления «ленточки»: пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) или более продвинутым методом – напыляемым пенополиуретаном (аналог обычной монтажной пены). Оба варианта хороши собой, тем более утеплители обладают примерно одинаковыми свойствами.

Пеноплекс вполне реально закрепить на фундаменте своими силами. Он крепится на битумные мастики или специальные клеевые составы. Все швы и стыки этого листового утеплителя нужно запенить монтажной пеной. Раньше в роли теплоизоляции применялся пенопласт, но он со временем сильно впитывает влагу и его «любят» грызуны. Так что от пенопласта лучше всего отказаться.

Напыляемый пенополиуретан обойдётся на порядок дороже, но здесь есть один большой плюс. Весь фундамент, таким образом, становится хорошо утеплён единым монолитом. Здесь исключены случайные щели и стыки. Работы выполняются быстро и качественно, но только специализированной фирмой. Своими руками такое утепление сделать не получится – нужно специальное оборудование.

Утепление стен кирпичной бани

Настало время перейти к самому главному: к утеплению кирпичных стен. Для этого надо настроиться на то, что баня «потеряет» значительное внутреннее пространство. Просто придётся смастерить вдоль кирпичных несущих стен, дополнительные деревянные. То есть, сделать финишную отделку вагонкой, пароизоляцию, само утепление, гидроизоляцию и оставить вентиляционный зазор между кирпичом и утеплителем. Теперь об этом более подробно.

Монтаж вертикальных брусков

На кирпичные стены вертикально крепятся деревянные бруски толщиной 40-50 мм. Предварительно их следует обработать антисептиком глубокого проникновения. так как эксплуатироваться они будут в жёстких условиях, особенно зимой. Расстояние между ними 60-80 см. Затем на эти бруски крепится гидроизоляционная плёнка. Все стыки проклеиваются скотчем.

После этого, аккуратно, не порвав плёнку, собирается деревянный каркас для самого утеплителя. Толщина каркаса зависит от климатических широт: если тёплый умеренный – достаточно 50 мм, если суровый, холодный, то уже необходимо 100 мм. Каркас собирается, чтобы он соответствовал размеру применяемого утеплителя. Оптимальный вариант – минеральная базальтовая вата Роквул, особенно если она в виде плит и имеет отражающую фольгу.

Собрав каркас и уложив в него утеплитель, стоит позаботиться о пароизоляции бани. Для этого, поверх утеплителя укладываем слой фольги. Например, прекрасно подойдёт «Пенотерм». Только все стыки необходимо также проклеить скотчем для большей герметизации утеплителя.

Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, крепятся деревянные бруски толщиной 25-30 мм. И уже на них монтируется окончательная отделка – вагонка или термодерево. Теперь можно перечислить все слои «пирога», который был только что сделан, начиная с кирпичных стен и заканчивая финишной отделкой:

  • Кирпичные стены
  • Деревянные бруски
  • Слой гидроизоляции
  • Деревянный каркас и в нём утеплитель
  • Слой пароизоляции
  • Деревянные бруски
  • Декоративная отделка

Следует отметить, что между кирпичной стеной и утеплителем есть вентиляционный зазор 40-50 мм. на толщину брусков. Также есть воздушная прослойка между вагонкой и утеплителем 25-30 мм. Одним словом, общая толщина утеплённой стены, не считая кирпичной кладки, составит 20-25 см. Это очень сильно отразится на внутренних площадях помещения.

Бруски на кирпич были закреплены вертикально не просто так. Это связано с тем, что если в лютый мороз, стены случайно «заплачут», вода, стекающая по ним, беспрепятственно уйдёт вниз. Хотя, правильное утепление бани, такого допускать не должно. Ещё по этой же причине, в нижней части стен делают специальные продухи для «дыхания» и ликвидации конденсата.

Как утеплять полы и потолки здесь рассматривать не будем. Эти мероприятия проводятся по обычной и стандартной схеме. Но кому интересно, на сайте есть соответствующие статьи.

Из сказанного выше видно, что утепление бани из кирпича, достаточно затратное мероприятие, как в плане материалов, так и в плане физической работы. Чтобы достичь хороших результатов, придётся долго и кропотливо трудиться. Но, только таким способом утепление бани изнутри будет правильным и продуктивным.

Цитата мудрости: Апатия и лень – истинное замерзание души и тела .

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Continue Reading

Как построить баню на даче своими руками, недорого и быстро

Как построить хорошую и недорогую баню на даче своими руками — пошаговая инструкция

Многие собственники земельных наделов предпочитают иметь на своих загородных участках свою баньку. Габариты, внутренняя планировка бани – дело сугубо индивидуальное, тем более что на нескольких сотках, когда дорог каждый квадратный метр, вряд ли кто станет возводить массивную конструкцию.

Если подразумевается недорого, да еще и своими руками, то выбор вариантов строительства бани не такой уж большой. Какую баню целесообразнее строить на даче, что учесть и предусмотреть – об этом и рассказывается в статье.

Когда речь заходит о возведении какой-либо постройки на дачном участке, в различных инструкциях, рекомендациях и советах чаще всего упускается из виду очень даже немаловажный вопрос – специфика эксплуатации объекта. Другими словами, является ли дача местом постоянного (круглогодичного) проживания, или хозяева приезжают на участок только в сезон. В первом случае следует говорить о полноценном загородном доме. И он, и все остальные сооружения (в том числе и баня), должны строиться капитально. Дорого или дешево – другой вопрос.

Автор исходит из того, что собственник бывает на участке в период с начала весны по конец октября.

Во-первых, рассчитывать на то, что получится приезжать на дачу попариться и зимой, вряд ли стоит. Главная причина – заносы на дорогах. Если к самому массиву еще подъехать можно, то добраться по проулкам до собственной дачи довольно проблематично.

Во-вторых, необходимо учесть и то, сколько времени придется растапливать баньку. Для основной массы дачников она на участке нужна лишь тогда, когда хозяева на нем работают или отдыхают. А ехать за город на весь день лишь для того, чтобы часок попариться – сомнительное удовольствие.

В-третьих, мысль о постройке бани приходит, как правило, года через 2 – 3 после освоения участка, когда все уже распланировано и обустроено, в том числе, и насаждения. Или если на приобретенной даче ее нет. Разворачивать на обжитой территории масштабное строительство вряд ли кто захочет.

Следовательно, прежде чем разбираться, «как построить» и «недорого», следует выяснить, какие материалы и технологии можно считать оптимальными для летней бани на даче. Эта информация будет гораздо полезнее, чем «пошаговая инструкция», тем более, не факт, что именно такой вариант и выберет читатель.

Из чего строить баню

Древесина

Бревно или брус (в любой модификации) – лучшее решение. Стоимость материалов высокой не назовешь, «тяжелый» фундамент не понадобится, в плане «экологической чистоты» и эффективности процедур – никаких претензий. Но есть одно «но».

Баня (на даче или ином месте) – строение специфическое. Одно из главных требований к ней – максимальная теплоизоляция. Возведение качественного сруба своими руками, что бы ни говорилось в различных инструкциях, дело довольно сложное. Как сделать соединения заготовок «в лапу», «в охлоп» или иным способом, просто и понятно лишь на бумаге. А на практике редко кто сможет сам построить хорошую баньку из бревна или бруса. Здесь дешевые – только материалы, а вот услуги профессионала стоят дорого.

Ячеистые бетоны

Такое строительство считается бюджетным. Но все ли так просто? Газосиликат интенсивно впитывает влагу. Сам камень стоит недорого, но отделка бани (в первую очередь, гидроизоляция) обойдется недешево. С пенобетоном примерно так же. Кроме того, блоки «сажаются» на раствор, так что понадобится бетономешалка со всеми сопутствующими «прелестями» – кучи песка, щебня, мешки с цементом и грязь на даче.

Стоит ли организовывать полномасштабное строительство, если на большинстве садовых участков стоят всего лишь небольшие легкие домики? В любом случае такую баню дешевой также назвать довольно трудно, если речь идет именно о летнем варианте.

Кирпичную баню рассматривать не стоит – такая однозначно не получится и «своими руками» (дело сложное, требующее профессионализма), и «недорого». Наиболее приемлемое решение для дачи – баня, возведенная по каркасной технологии. Вот с особенностями ее строительства и разберемся.

Каркасная баня на даче

Габариты

С учетом того, что на даче не слишком много свободного места, придется довольствоваться небольшой постройкой. Есть и еще причина, которая ограничивает размеры бани. Она по определению является объектом пожароопасным, поэтому возводится в отдалении от жилых строений (как собственного дачного домика, так и соседских), а также ограждений и дорог – минимум на 15 м. Но это в теории. На практике нужно лишь уточнить, какие есть ограничения применительно к своему дачному массиву. Возможно, местные условия более «мягкие».

Но говорить о массивном сооружении с несколькими комнатами точно не приходится. Для дачи оптимальными размерами бани будут 3,5 х 3,5 или 3 х 4 м. Вполне достаточно для того, чтобы разделить постройку на 3 помещения (предбанник, парная и моечная), и выйдет действительно недорого.

Фундамент

Для небольшой бани на даче лучшее решение – свайно-ростверковое основание. Во-первых, установить винтовые опоры можно и своими руками. Понадобится всего один помощник, чтобы при монтаже свая не пошла вбок. Во-вторых, подобные опоры несложно наращивать дополнительными «коленьями». Следовательно, грунтовые воды, глубина промерзания не являются определяющими критериями при выборе типа фундамента. Свайное основание подходит практически для любой местности. Главное – правильно рассчитать глубину установки опор. В-третьих, отпадает надобность в каких-либо земляных работах, что немаловажно для обустроенного дачного участка.

Есть и иные недорогие варианты – установка бани на шпалы, камни и тому подобное – но вряд ли это хорошее решение. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность пучения грунта, поэтому такую баню придется постоянно реконструировать.

Можно ли обойтись без ростверка?

Применительно к бане – нет. И вот почему. Если под строением «ветер гуляет», то полы будут постоянно холодными. Значит, необходимо подумать об их максимальном утеплении, а это приведет к удорожанию строительства.

Каркас

Так как речь идет о малогабаритной баньке, то собрать «скелет» несложно, установив по углам брус. Оптимальный вариант, при котором сделать обвязку, обшивку и провести все остальные отделочные мероприятия своими руками труда не составит.

Основные этапы строительства бани

Разметка территории и устройство фундамента

  • Сваи ввинчиваются в грунт по углам, а также в точках примыкания внутренних стен к наружным. В зависимости от их протяженности, ставятся дополнительные опоры, с интервалом примерно в 2 м. Если грунт мягкий, можно вбить трубы, залив в них для прочности бетонный раствор. Останется лишь выровнять их поверху в горизонтальной плоскости и наварить оголовки.
  • Корневая система большинства сорных растений развивается на глубине до 150 мм. Поэтому придется в очерченном прямоугольнике (квадрате) сделать выемку грунта, чтобы исключить прорастание сорняков под баней. Толщина слоя – порядка 30 см. Зачем, станет понятно далее.
  • Чтобы предотвратить появление грунтовых вод в этой зоне, грунт следует уплотнить и насыпать жирной глины, которая также трамбуется. В результате получится первичный слой гидроизоляции.
  • Далее – пленка п/э, утолщенная (самый дешевый изоляционный материал).
  • Сверху – засыпка из керамзита (на 10 см достаточно). Он обеспечит дополнительное утепление «днища» бани, поэтому влияние холода, идущего от земли, будет практически нивелировано.
  • Опытные строители рекомендуют делать и цементную стяжку. Но это уже, учитывая, что возводится не жилое строение, а баня – на усмотрение хозяина.

Сборка каркаса бани

Его элементы необходимо к чему-то крепить. Поэтому предварительно делается обвязка свай. Для опорной рамы лучше приобрести шпалы б/у. Это уже подготовленный (пропитанный) материал, который можно купить или на ж/д, или на специализированном предприятии, из так называемой некондиции.

Другой вариант – приобрести брус. Заготовки имеют правильную геометрию, скреплять их между собой своими руками несложно (скобы, пластины, уголки). Останется лишь произвести пропитку спецсредствами (антисептик + антипирен) и высушить. На практике достаточно сделать обработку машинным маслом (отработанным), в некоторых случаях, и обмазать жидким гудроном.

Установка вертикальных столбов из того же бруса также не проблема. Обвязка делается рейками.

Обшивка конструкции

Самые недорогие варианты – доска или многослойная фанера (ФК или ФСФ). Такие листы стоят дешево, а с учетом того, что они характеризуются высокой влагостойкостью, для бани вполне подходят.

Все остальное касается уже внутреннего обустройства. Здесь у каждого – свое решение.

Полезные рекомендации

  • Для дачной бани оптимальный вариант кровли – плоская (односкатная). Вряд ли имеет смысл заниматься возведением стропильной системы, если на любом участке и так есть подсобка для хранения садового инвентаря. Плоская крыша – это и есть самый недорогой вариант.
  • Для дачной бани целесообразно выбирать небольшую каменку. Такую печь можно сделать своими руками (к вопросу о «недорого»). Да и с топливом проблем не будет.
  • При выборе бруса следует ориентироваться на лиственницу. Учитывая специфику строения, особенно избыточную влажность, она подходит лучше других пород. При намокании это дерево только набирает прочность, что и требуется с точки зрения долговечности сооружения.
  • Каркасную баню довольно сложно теплоизолировать, так как щели обязательно будут. Поэтому, раз вся отделка производится своими руками, целесообразно ориентироваться на утеплитель с отражающей поверхностью. Например, «Пенофол» (тоже недорого). С учетом небольших габаритов дачной бани, толщины 10 – 12 мм вполне достаточно. Обратить внимание – укладка материала производится фольгой внутрь помещения!

Пожалуй, приведенной информации хватит, чтобы понять, какой вариант бани для дачи лучше.

Многие специализированные фирмы в качестве недорогой бани для дачи позиционируют готовые конструкции домиков, которые доставляются на участок и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Стартовая цена – порядка 105 000 рублей (2,5 х 4). Вроде бы недорого. Но при этом не учитываются несколько моментов.

Во-первых, сможет ли проехать тяжелая техника по дачным проулкам?

Во-вторых, будет ли достаточным вылет стрелы крана для установки бани в выбранном под нее месте?

В-третьих, такие домики имеют лишь черновую отделку. Следовательно, вопросы утепления, приобретения и монтажа печки, прокладки коммуникаций и ряд других придется решать отдельно. А это – дополнительные затраты.

Следовательно, вряд ли такой вариант относится к категории «недорого». Проще возвести на даче каркасный домик под баню своими руками.

Continue Reading

Проект дома с баней под одной крышей — планировка и строительство

Проект дома с баней под одной крышей

В наше время мало чем можно удивить планами на строительный процесс собственного жилья. Помимо этого, большинство собственников не желает отказываться и от различного рода дополнений таких, как собственное банное помещение.

Когда проект еще не готов и у владельцев встает вопрос: стоит ли оборудовать баню под одной кровлей со зданием? Однозначного ответа на данный вопрос не существует, поскольку подобное решение будет сопровождаться различными нюансами. Для принятия оптимального и верного решения необходимо рассмотреть все характеристики отдельно.

Дом и баня под одной крышей

Предварительно, перед строительством требуется проконсультироваться у квалифицированного специалиста. На сегодняшний день баня возводится по самым разнообразным проектам. С каждым днем они становятся все более востребованными. Это обусловлено еще и тем, что возведение подобных построек позволяет сэкономить средства.

Преимущества и недостатки

Достоинства

Главным достоинством совместного месторасположения дома и бани под единой кровлей считается — уют и комфорт жильцов. Наибольшим плюсом в подобной ситуации будет вероятность не делать длинный переход по улице из банного помещения в здание после парилки.

Для этого вход в подобную пристроенную баню осуществляется непосредственно из здания. Существуют следующие варианты ее месторасположения:

  • Размещается в цокольном этаже постройки, когда само здание многоуровневое.
  • Баня как непосредственное продолжение здания, как вспомогательная комната.
  • Расположение в комплексе с ванной комнатой и туалетом.

Это самые популярные варианты месторасположения, учитывая особенности проектирования здания они меняются.

Явным преимуществом в данном положении станет и то, что отсутствует надобность в установке в банном помещении комнаты отдыха, для этого целесообразнее пойти внутрь дома, к примеру, в гостиную комнату.

Достаточным будет выделить место лишь для парной и предбанника, другие помещения уже есть в здании. Если собственник хочет каких-либо изысков, то может составить нестандартный и интересный проект.

Недостатки

  • Когда обе постройки из дерева. если неправильно подойти к возведению бани — конструкция пострадает от сырости и пара, что может привести к раннему разрушению.
  • Когда здание и баня обладают достаточно внушительными габаритами. то необходимо с пристальным вниманием относиться к возведению системы отопления. Газовый или электрический котел следует покупать с большой мощностью, тогда ее хватит на 2 помещения. Естественно в связи с этим увеличатся и энергетические затраты, а значит и плата.
  • Для обустройства канализации в такой ситуации потребуется особое внимание. поскольку сливать отработанную жидкость из бани в общую трубу неразумно, очень велика нагрузка.
  • Строительство дымоходной трубы также нуждается в отдельной требе. В подобной ситуации на кровле здания станут вылазить одновременно 2 трубы, и естественно получатся 2 отверстия, немало владельцев останавливает такое положение дел.
  • Грамотно не продумав вентиляционную систему и надлежащее проветривание в бане, сырость распространится вдоль всего периметра дома и он станет трудновыводимым.
  • Если внутри бани есть печка — каменка. растапливаемая дровами, то потребуется особенное, очень пристальное внимание, уделяемое тяге. Если она будет создана неправильным образом, дым попадет внутрь помещения, и на потолке станет образовываться сажа.

Особенности строительства

Пристройка бани к дому

Возведение жилья с баней под общей кровлей обладает определенными особенностями. Известно 3 вида совмещения бани со зданием:

  • Баня располагается на 1 этаже жилища. в таком случае проекты устанавливают на этапе планирования;
  • Полноценная установка сруба, пристраиваемая к стене. При этом кровля в здании удлиняется, закрывает новую пристройку;
  • Баня и строение обладают общей стеной. что в значительной мере упрощает их соединение и переход из одного помещения в другое.

Когда дом и баня объединены под единой кровлей и у них разные входы — это может стать трудностью, в частности зимой. Во избежание переохлаждений и создания комфорта, к зданию, к примеру, можно добавить беседку.

Она является связующим звеном между указанными постройками. Цена такого проекта достаточно велика, но по удобству использования он значительно превосходит остальные, более простые.

Проект бани и дома под одной крышей

Наиболее важным элементом в строительном процессе, считается стадия проектирования. От нее зависит будущая практичность и комфорт жилища.

Нужно определиться с вопросом о расположении бани. Ее совмещают с ванной либо обустраивают парную. А есть вариант создания отдельного банного помещения в доме, где будут находиться и парная, и помывочная, и комната для отдыха.

Выбор готового проекта

Когда владелец не собирается строить, что-то нестандартное, то, как вариант, устанавливается в обособленном помещении заранее приготовленная парная либо сауна. Сейчас подобные конструкции продают повсюду, их можно монтировать даже в квартире.

Их отапливают используя электрический котел и они не нуждаются в использовании дров. Это гарантирует безопасное использование и отсутствие ненужных хлопот.

Также целесообразнее оборудовать выход из банного помещения прямиком на улицу или веранду. Обустройство веранды было бы оптимальным выходом для выбранного проекта, из нее возможно создать отдельную дверь в жилище и в баню.

В таком случае, будет происходить экономия средств на строительный процесс, поскольку у бани одной стенкой меньше. Одновременно банное помещение располагается в отдельности от общего здания, что дает возможность пользоваться ей в том случае, когда необходимо.

Проект дома с баней под одной крышей

Составление проекта самостоятельно

Чтобы построить своими руками дом с баней под одной крышей необходимо тщательно ознакомиться с технологией.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство дома с баней под одной крышей самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки обращения с обычными инструментами на общем уровне.

Требования к строительству бани и дома под одной крышей

  • Высокий уровень пожаробезопасности и функционирующая без сбоев вентиляция.
  • Создание грамотной канализации, которая отводит жидкость из банного помещения. Достаточным будет создать одну водосточную яму из жилища и бани.
  • Грамотно сделанная гидроизоляция бани. Помещение необходимо надлежащим образом проветриваться, обладать качественной изоляцией внутри структуры стен, защищающим здание от влаги.
  • Применение одного и того же материала в целях возведения внешней поверхности стены. При выборе кирпича для строения баню извне также обкладывают кирпичом.

Существует 2 типа, для возведения банного помещения и дома под одной крышей: использование предварительно выбранного проекта и строительство зданий сначала.

Этапы строительства

  • Возведение собственными руками начинается с основания. В месте, где планируется пристройка, нужно вскрывать фундамент дома и на том же уровне закладывать новое основание. Универсальным решением является устройство монолитного ленточного фундамента.
  • Стены поднимаются с применением того же материала, используемого при строительстве основного дома. Когда дом кирпичный, стены можно поднимать как из кирпича, так и из пеноблоков, стоимость которых значительно меньше. Для того чтобы стыковать стены пристройки и основного здания, можно применить связку из арматурных прутьев. В стены основного здания насверливаются отверстия под отрезки арматуры. Прутья вбиваются в отверстия таким образом, чтобы их противоположный конец был заделан в кладку стен пристройки. Стены пристройки поднимаются на пару кирпичей ниже высоты стен основного здания.
  • Крыша пристройки делается односкатной с тем расчётом, чтобы ее наивысшая точка примыкала к стене дома и таким образом заходила под основную крышу. Перекрытия потолка строятся из бруса 100*100 мм или из доски аналогичной ширины, положенной на ребро.Снизу и сверху балок делается обрешетка, в которую закладывается паро- и теплоизоляция. Стропила кровли монтируются таким образом, чтобы угол наклона составлял 20%. В качестве кровельного материала как наиболее бюджетное решение можно применить асбестоцементный шифер.Все щели и зазоры на месте примыкания шифера к стене основного дома заделываются монтажной пеной.
  • Самым простым и эффективным методом обустройства пола является заливка стяжки. Стяжка заливается с незначительным уклоном в направлении сливной трубы бани. На этом же этапе монтируется сливной трап. В качестве напольного покрытия рекомендовано применение керамической плитки с рельефной нескользящей поверхностью.
  • Отделка интерьера заключается в обшивке стен и потолочного перекрытия бани и дома деревянной вагонкой. В качестве альтернативы вагонке, для облицовки стен можно применить прочную и долговечную керамическую плитку. На этом же этапе устанавливается оборудование, необходимое для эксплуатации бани, включая специальную мебель, печь, электрическую проводку к розеткам и осветительным приборам и т.д.

Советы и рекомендации

  • Следует применять ленточное основание для строительных работ – оно способно выдерживать большую нагрузку и длительный период не будет проседать.
  • Как материал для стен обычно применяется древесина. Она максимальным образом пропускает воздух, не создавая внутри бани парниковый эффект и препятствует развитию гнилостных бактерий микроклимата.
  • При возведении кровли над баней, следует помнить о том, что ей также необходима теплоизоляция. Тем более это касается бань, которые соединены крышей с жилым домом.
  • Если пар беспрепятственно будет проникать под кровлю. в скором времени крыше потребуется капитальный ремонт.

Баня – излюбленное место отдыха для русского человека, сегодня это не только средство добиться чистоты тела, но и возможность получить массу приятных эмоций.

Пристроить баню к дому по силам большинству желающих. Но для того чтобы эксплуатация пристройки оправдала ваши ожидания,нужно составить проект и работать в соответствии с ним. Кстати, профессионально разработанный проект пристройки позволит быстрее и проще поставить ее на учёт в кадастровых органах.

Особенности проектирования и строительства каркасных бань с мансардой

  • Бани из оцилиндрованного бревна, цена и достоинства

  • Перевозные бани из бруса под ключ

  • Continue Reading

    Скамейка для бани своими руками

    Скамейка для бани своими руками

    Постройка бани завершена и теперь следует подумать о внутреннем наполнении. Мебель — неотъемлемый атрибут любой парилки, выполняющий двойную функцию. С одной стороны — это верный способ создания уютной и комфортной обстановки, с другой — прекрасная возможность отдохнуть. Меблировка может состоять из разных предметов, но скамейка по праву носит звание «одного из самых главных». Попытайтесь представить настоящую русскую баню без крепких и надежных лавок, выполненных из добротной древесины. Вряд ли у вас получится. Скамейка — обязательный компонент интерьера, который, кстати, легко сделать самостоятельно — было бы желание!

    Содержание

    Выбираем древесину

    Несмотря на то, что строительство бани может осуществляться из разнообразных материалов, предметы мебели изготавливаются исключительно из дерева. Но не из любого, а из специально для этого предназначенного. Какими же требованиями должен обладать материал для создания качественной деревянной лавки для бани?

    Скамейки для бани своими руками следует изготавливать из древесины с низкой теплопроводностью и высокой влагостойкостью. Зашкаливающие влажностные и температурные показатели под силу вынести не любому материалу. Только прочные и твердые породы пригодны для использования в таких экстремальных условиях.

    Деревянные скамейки в баню должны обладать завидной сопротивляемостью к растрескиванию. Самые надежные лавки получаются из липы, березы, дуба, тополя, осины и клена. Представители лиственного семейства не выделяют вредных смол, не обжигают кожу, легко моются и быстро сохнут. Простота обработки, минимальное количество сучков и хорошая плотность — достоинства, о которых нельзя не сказать. К тому же каждая из перечисленных пород содержит полезные вещества, оказывающие на организм лечебное воздействие.

    Разновидности скамеек для бани

    Просматривая фото скамеек для бани, представленные в Сети в огромном количестве, можно заметить, что такой обычный на первый взгляд предмет отличается внешним разнообразием. Различают подвижные скамейки, которые хороши для комнаты отдыха, и неподвижные лавки, незаменимые в парном отделении.

    Простую скамейку без спинки часто используют в качестве подставки для ног. Такая мини-лавка для бани своими руками проста в изготовлении, но даже это обстоятельство не сумело обеспечить безоговорочное лидерство. Передвижные скамьи уступают по популярности более практичным моделям — двухъярусным или ступенчатым лавкам, которые и под ногами не мешают, и место экономят.

    Ступенчатые лавки располагаются, как правило, друг над другом. Верхний полок необходимо сделать пошире, ведь на нем не только сидят, но и лежат. Двухъярусные лавочки оптимальны для небольших бань, взбираются на них с помощью приставных лестниц. Если парильня совсем уж маленькая, то грамотным и продуманным решением станет обустройство одной широкой скамьи-полки съемного типа.

    Помогут определиться с расположением скамеек для бани чертежи, с подробным указанием дислокации всех предметов обстановки. Это поможет взглянуть на помещение со стороны и проставить акценты наиболее подходящим способом. В просторной бане можно не ограничивать себя и монтировать ступенчатые лавки в 3 яруса на расстоянии 120 см друг от друга. Длина верхнего яруса — 175 см, ширина — 60 см. Нижние скамьи можно сделать несколько меньше: длина — 90 см, ширина — 50 см.

    Месторасположение

    Итак, с материалом и конструкцией определились, осталось расставить все на свои места (для начала — на бумаге). Лавки монтируют у глухой стены, без вытяжек и окошек. Чтобы свести на нет возможность ожога, обратите пристальное внимание на расстояние между скамейками и печкой. В большой парильне лавки располагают вдоль противоположных стен — места должно хватить всем любителям жара и березового веника.

    Учтите, лавки нужны не только в парилке, но и в моечной. Температура здесь не такая высокая, а значит, допускается использовать как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Оставляйте под скамейками небольшое пространство, необходимое для быстрой уборки и обеспечения циркуляции воздуха.

    Как сделать скамейку в баню?

    Рассмотрим для начала процесс изготовления классической лавочки без спинки. Тем более, что такая скамейка в баню своими руками незамысловата в исполнении, т.к. состоит из сидения, четырех ножек, раскосов и перекладин, увеличивающих устойчивость. Детали предварительно шлифуются.

    • нарезаем составные компоненты: сиденье ( доска 50 мм толщиной), ножки (50х50 мм), подкосы (50х50 мм);
    • в ножках необходимо сделать врезки с внутренней стороны для поперечного бруса;
    • сначала с помощью саморезов скрепляем ножки и поперечены, а затем привинчиваем к полученной конструкции сиденье;
    • закрепляем подкосы к сиденью и средним поперечным брусьям.

    Устойчивая лавка в баню своими руками готова! По желанию можно покрыть изделие специальным составом «для бани», а лучше оставить как есть — тогда дерево будет щедро дарить вам свое тепло.

    Как сделать лавку для бани

    А вот теперь без чертежа лавки для бани не обойтись. Чертеж поможет ничего не упустить в процессе работы и значительно сэкономить время — когда схема под рукой работать намного удобнее. Итак, нам понадобятся брусья разной длины, чопики или деревянные гвозди, тонкие планки, а также молоток, наждачная бумага, рубанок и ножовка. После выпиливания деталей следует обработать их рубанком, а потом зашлифовать до идеальной гладкости.

    С помощью крепежных деталей смастерите раму, а потом начинайте набивать на нее тонкие планки (поперечное крепление можно не делать). Для обеспечения вентиляции и стока воды планки набивают с шагом в 3 см. Крепление планок к раме происходит снизу. Лучшее средство крепежа — гвозди из дерева, если таковые отсутствуют, допускаются и традиционные металлические экземпляры. Единственное, постарайтесь утопить шляпки в раму как можно глубже. Появившиеся углубления заделываются шпаклевкой.

    Лавочки монтируют в несколько ярусов. Для того чтобы было удобнее мыть помещение, нижние и верхние лавки делают съемными, тогда как средний ярус остается неподвижным. Покрывать мебель лаком или красящими составами не рекомендуется.

    Как видите, сделать удобные лавки для бани просто. Проявите фантазию и скамейки получатся не только прочными, но и красивыми. Вне зависимости возьмете вы за основу примеры, представленные ниже, или захотите воплотить в жизнь собственное видение оригинального дизайна мебели, результат обещает быть восхитительным — красота, созданная своими руками, всегда прекрасна!

    Лавки для бани: фото

    Мебель для бани: видео

    Статьи по теме

    Continue Reading